La prima volta che lo scenario del parco nazionale di Isimangaliso ha attirato la nostra attenzione è stato in un documentario televisivo ricco di immagini aeree.
L'elicottero ha sorpreso le mandrie sottostanti, arando i pascoli ondulati e l'acqua fangosa della palude. C'erano coccodrilli, bufali sospettosi a centinaia, ippopotami a dozzine, rosa, come fenicotteri trampolieri.
Terza area protetta più grande del Sud Africa, Isimangaliso occupa un'immensità selvaggia di paludi in condominio con savana e dune che, oltre 300 km, quasi entrano nell'Oceano Indiano al suo interno.
Chiamato anche Lago di S. Lucia, questo paesaggio è in realtà il lungo e tortuoso estuario del fiume Umfolozi, uno dei più grandi dell'Africa, aggiunto dall'UNESCO nel 1999 alla sua gloriosa lista dei Patrimoni dell'umanità.
Fino a qualche tempo fa, PN Isimangaliso era chiamato Greater Santa Lucia Wetlands Park. È proprio a Santa Lucia che arriviamo a bordo del camion Nomad, proveniente dalle zone alte e piovose dello Swaziland e dal Lesotho gelido.
Alberthram TENK Engle, la guida e autista, e Ricardo Juris, il cuoco e aiutante, conoscevano bene l'atmosfera vacanziera del villaggio, associata dai sudafricani sia al relax che all'avventura.
D'accordo, è ancora metà pomeriggio, parcheggiano il veicolo e informano attraverso il microfono che usavano per comunicare con i passeggeri: “Va bene, ragazzi, ora è il momento di sistemarsi. Verso le quattro e mezza siamo usciti a fare il bagno».
La costa ventosa ma molto balneabile di Praia de Jabula
Ci uniamo volentieri al gruppo. Venti minuti dopo l'ora, eravamo già di fronte a una spiaggia infinita, Jabula. Un pannello di legno cattura la nostra attenzione.
Ci riporta a qualcosa che ci aveva sorpreso e frustrato anni prima nel Queensland nord-orientale dell'Australia, dove le spiagge dove potevamo fare il bagno si sono rivelate rare.
I bagnanti entrano comunque in una delle spiagge più vicine a Santa Lucia, avvertendo della minaccia di squali, coccodrilli e ippopotami.
Non è bastato il fastidio faunistico degli squali presenti in gran parte delle coste del Sudafrica, nell'avviso c'era anche la minaccia di coccodrilli e ippopotami.
Nelle zone più remote del parco sono presenti anche elefanti, rinoceronti e leopardi. Là, dov'eravamo, di tanto in tanto apparivano i primi tre. Era qualcosa che non sembrava preoccupare una banda crescente di bagnanti sudafricani desiderosi dei piaceri del mare.
Se i sudafricani - Tenk e Ricardo coinvolti - ignoravano la minaccia, chi eravamo noi per disprezzarli. Ci immergemmo nella soglia oscurata e un po' frenetica dell'Oceano Indiano. La marea era calata, quindi la profondità dell'acqua stava diminuendo visibilmente e precipitando il successivo frantumarsi delle onde.
Il bagnante Sbongile ai margini dell'Oceano Indiano.
Abbiamo ritenuto che, nel complesso, questo ci avrebbe tenuti al sicuro da squali e coccodrilli, su quelle sponde del Nilo, non marine come le loro controparti sulla Big Island.
Non vedevamo nemmeno gli ippopotami emergere da quelle onde successive e la spiaggia era ancora piena di gente.
Presumibilmente al sicuro, abbiamo continuato a saltare contro le onde, a trafiggerle e, quando possibile, a fare l'autostop, in un delizioso esercizio acquatico con il quale abbiamo recuperato i giorni trascorsi prima nel Kruger PN, nel canyon del fiume Blyde e altri emblematico ma lontano dal mare.
Tenk e Ricardo, anch'essi abituati a vivere lungo la costa di pescatori vicino a Cabo Agulhas e che avevano bisogno di alleviare lo stress causato dalla loro responsabilità per il viaggio e il gruppo, si sono tuffati e sguazzati con noi e per abbinarsi.
Il vento che soffiava forte lungo la costa, da sud a nord, spazzava l'esterno. In sinergia con la tiepidezza dell'acqua dell'Oceano Indiano, ha posticipato la fine del bagno di ben venti minuti.
Coppia che si fa lisciare i capelli durante un lungo servizio fotografico amatoriale.
Quando siamo tornati sulla terraferma, il mare era già una specie di parco ricreativo, pieno di famiglie e dei loro giovani figli, coppie e amici adolescenti zulù, che si godevano una tonificante convivialità sulla sabbia fradicia e le onde che si agitavano.
Il sole non ci mise molto a calare dietro la foresta di fronte e la spiaggia si raffreddò bruscamente. Tenk ci fece segno di tornare al "Tommy", il camion che stavamo seguendo.
Parco nazionale Hluluwe-Infolozi: dall'Oceano Indiano all'interno del Kwazulu-Natal
Abbiamo cenato alla locanda Shonalanga dove eravamo entrati, con diritto ad uno spettacolo etnico e una piccola lezione di dialetto zulù. Poco dopo, sempre presto, andammo nella stanza che ci era stata assegnata.
Il giorno successivo, stavamo per esplorare il Parco Nazionale Hluluwe-Infolozi con partenza prima dell'alba.
Considerando la temperatura dell'ultimo pomeriggio, la latitudine a cui ci trovavamo e la vicinanza alla costa, difficilmente ce lo saremmo aspettato, ma appena abbiamo messo il naso fuori dalla stanza faceva un freddo gelido.
Due guide del parco ci ricevono e ci distribuiscono alle jeep che stavano guidando, con le coperte, così non avremmo freddo durante il tragitto.
Il viaggio verso l'interno nord-ovest durò quasi un'ora. All'arrivo, durante la giornata, mentre la guida Sipho Mtshalo ci spiegava cosa avremmo trovato nel parco, abbiamo potuto contemplarlo con occhi per vedere. Eravamo responsabili di quello che il gruppo ha immediatamente identificato come un sosia di Eddie Murphy.
Una delle guide che mostrano ai visitatori la fauna dell'Hluluwe-Infolozi PN.
Clone dell'attore, lui stesso creava battute dopo battute ma, per il modo chiuso e monotono con cui parlava, nessuno riusciva a capire.
Proprio come Murphy in "Un principe a New York”, Sipho si è rivelato, più che sicuro, qualcosa di vanitoso. Era perfettamente abbottonato al trench blu che indossava nella sua uniforme, con una bandierina sudafricana cucita sul cuore.
Lo abbinò a un cappello di pelliccia, abbastanza avventuroso ma elegante, ovviamente. Ora, come ci ha confessato, Sipho aveva già buona parte di ciò che voleva dalla vita, comprese quattro donne e – se ne vantava ancora – tante mucche.
Eppure, dopo pochi minuti, si stava già insinuando spudoratamente a uno dei due austriaci partecipanti al viaggio. Jackie non lo trova più divertente. Fagli capire il più possibile, senza diventare troppo scortese. Sipho è conforme.
Infine, ha potuto concentrarsi sulla missione di cui era incaricato: rilevare la fauna del parco e raccontarci le sue eccentricità.
Hluluwe-Infolozi, un'antica riserva selvaggia del Sud Africa
L'Hluluwe-Infolozi è la più antica riserva naturale dell'Africa. Pieno di colline ricoperte di vegetazione arbustiva, è anche l'unico parco statale del Sud Africa dove i visitatori possono vedere tutti gli animali dei tanto attesi Big Five.
Gli elefanti vagano su un pendio verdeggiante dell'Hluluwe-Infolozi PN.
Non ci è voluto molto per incontrare rinoceronti, branchi di bufali ed elefanti. La guida di Sipho si è persino avvicinata alla jeep che stava guidando troppo alcuni dei pachidermi. Uno di loro, furioso per l'insulto, lo ha costretto a inserire la retromarcia di emergenza.
Lions, li abbiamo visti in lontananza, da un punto di vista condiviso con diverse famiglie afrikaans, in compagnia di uomini sulla quarantina e sulla cinquantina che, nonostante fossero appena passate le dieci del mattino e guidassero le loro famiglie attraverso il parco, bevevano birra a ritmo forte.
Dopo tre giorni e mezzo in PN Kruger, Hluluwe-Infolozi non ha aggiunto mondi e sfondi alla storia dei safari che già avevamo e che continuiamo ad arricchire. Il parco ospita, tuttavia, una delle più grandi popolazioni di rinoceronti bianchi al mondo.
Il rinoceronte bianco attraversa una strada sterrata da Hluluwe-Infolozi PN.
Quasi senza perdere tempo nella loro ricerca, siamo stati abbagliati da diversi esemplari a pochi metri di distanza.
Alleato degli ambienti spaziosi e gentili di quei confini africani e del carattere ridente e da cartone animato di Sipho, questo vantaggio ha finito per compensare il doloroso risveglio notturno e il sonnolento e gelido letargo in cui ci siamo trovati fino a quando il sole è sorto all'orizzonte.
Il visitatore di NP Hluluwe-Infolozi osserva un elefante che sta per attraversare la strada di un parco.
Rientriamo a Santa Lucia verso l'ora di pranzo e ne approfittiamo per indagare su qualcos'altro da quei luoghi. Se in Swaziland siamo rimasti sorpresi dal predominio delle stazioni di servizio Galp, avremmo già dovuto prevedere che le scoperte lusitane anche nelle terre costiere zulu avrebbero dovuto lasciare il segno.
Il passaggio catastrofico da Alvares Cabral a Largo
Poco più di mezzo secolo dopo che Bartolomeu Dias ha doppiato Cabo das Tormentas, la nave portoghese "São Bento" è arrivata da Cochin comandata da Fernão de Alvares Cabral (figlio di Pedro Alvares Cabral) e sovraccarica.
Fu naufragato alla foce del fiume Msikaba, vicino all'attuale città di Port Edward. Ispirato dall'abbondanza di dune giallastre, l'equipaggio sopravvissuto battezzò per la prima volta la regione alla foce del fiume Umfolozi Rio dos Medos de Ouro.
In seguito, il navigatore e cartografo Manuel Perestrello, ribattezzò la zona di Santa Lucia, in questo giorno di santa. Il nome finì per “prendere in prestito” la zona più settentrionale dello Zululand che stavamo attraversando, la regione non ufficiale un tempo guidata dal famoso e rispettato re Shaka kaSezangakhone, meglio conosciuto come Shaka Zulu.
Parco Nazionale di Isimingaliso: il lussureggiante estuario del fiume Umfolozi
Infine, ci dedichiamo al Parco Nazionale di Isimingaliso. Mancando i mezzi per un'incursione completa nell'immensità anfibia, saliamo a bordo di una delle barche che percorre il fiume Umfolozi fino all'eminenza dell'Oceano Indiano e poi torna indietro.
A questo punto, il sole si stava avvicinando di nuovo all'orizzonte.
La barca si avvicina alla foce interrata del fiume Umfolozi.
Dorava l'acqua sul lato ovest e, al contrario, riscaldava il verde della vegetazione. Allo stesso tempo, la pelle spessa degli innumerevoli ippopotami che avevano preso il controllo del fiume era feroce, indifferente ai coccodrilli del Nilo e agli squali toro che proliferavano anche lì.
Dall'alto del ponte li possiamo vedere tutti, comprese le pinne emergenti di predatori marini opportunisti che si erano abituati all'acqua salmastra e tendere agguati alle prede nel torrente poco profondo.
Ippopotamo controlla il passaggio di una delle barche da crociera del fiume Umfolozi attraverso il suo territorio.
A un certo punto, tra le piantagioni di canna da zucchero lungo il fiume e una foresta costellata di palme a ventaglio e simili, l'Umfolozi va a sbattere contro la barriera di sedimenti che tempo fa gli aveva derubato l'Oceano Indiano.
Poi, con la grande stella che cade dietro l'oceano e diversi ippopotami che sbadigliano per l'inerzia e la gioia, il pilota inverte le marce.
Gli ippopotami condividono il fiume Umfolosi nelle vicinanze di Santa Lucia.
Mentre torniamo al punto di imbarco, migliaia di rondini svolazzanti squarciano il crepuscolo sopra. E un secondo gruppo di giovani Zulu coinvolgerà i passeggeri con esibizioni di danze guerriere.
La sua esposizione è ricca di movimenti di attacco e difesa che hanno reso la vita così difficile alle tribù rivali dell'Africa meridionale, I primi coloni del Sud AfricaIl voortrekker (pionieri) boeri da cui Tenk e Ricardo sono orgogliosi di discendere.
E agli inglesi che ne sono seguiti, che, a costo di molto sangue e ancora più fatica, hanno aggregato e dominato l'intero Paese, compreso il tribale e selvaggio Zululand che ci aveva abbagliato per diversi giorni.
Questo rapporto è stato creato con il supporto di NOMADTOURS.CO.ZA e creato durante un itinerario esploratore sudafricano di 20 giorni tra Johannesburg e Città del Capo passando per lo Swaziland e il Lesotho,
