Nei giorni che avevamo già trascorso a Ilhabela, si ripeteva la domanda “E Bonete, se ne sono andati? seguito dal richiamo sempre fortemente enfatizzato
“Oh, ma devi andare!. È meraviglioso!" Di chi dovevamo dubitare.
La mattina dopo la visita al DPNY, ci siamo incontrati alle 7 presso gli uffici dell'agenzia Arcipelagus e siamo partiti, questa volta con Paulo, la guida Fabrício e l'avvocato speleologo di San Paolo, Carol.
Paulo ci portò in jeep all'inizio del sentiero e tornò indietro, lasciandoci in piedi per le successive quattro ore. Fabricio e Carol, preoccupati per possibili infortuni, hanno comunque effettuato un delicato riscaldamento muscolare.
Gli escursionisti raggiungono la cima di un pendio sassoso e verde sulla strada per Bonete.
Lungo il Sentiero Verde Foresta Atlantica
Il sentiero, chiuso dalla fitta Foresta Atlantica, solo raramente lasciava intravedere l'Atlantico. Poco dopo la partenza, invece, ci ha presentato l'avvistamento, sempre raro, di un serpente corallo che, nonostante il rischio, Caiçara Fabrício ha voluto presentarci a mano.
Da quel momento in poi camminò e parlò senza fretta. Nonostante alcune salite e discese, il sentiero è stato agevole e, inoltre, sono state previste due soste strategiche per fare il bagno alle cascate di Lage e Areado.
La guida Fabrício scivola sullo scivolo naturale della cascata del Toca.
Il primo, oltre ad essere davvero rinfrescante, è stato lo scenario di un'esibizione acrobatica di Fabrício su uno scivolo di roccia levigato che si concludeva in una deliziosa piscina naturale. Il secondo prevedeva ancora qualche tuffo e colpo e, ovviamente, un nuovo attacco delle onnipresenti mosche nere.
La cascata dell'Areado ha segnato l'inizio dell'ultimo terzo del sentiero che, in breve tempo, si è lasciato alle spalle la fitta giungla e ha svelato, in lontananza, la spiaggia e il villaggio di Bonete.
Lo sguardo abbagliante di Bonete
Il fascino esercitato da Bonete nel resto di Ilhabela e nei visitatori è dovuto sia alla bellezza della spiaggia – la più ampia dell'isola, a 600 metri – selvaggia e isolata, sia alla storia unica del paese.
Costituita da una comunità caiçara originariamente formata da pirati olandesi, Bonete riceveva elettricità e telefono solo pochi anni fa.
Remota costa sud-occidentale di Ilhabela.
Il collegamento con il resto dell'isola è possibile solo attraverso lo stesso sentiero che avevamo seguito noi o, quando il mare lo permette, a bordo delle enormi canoe (formate da un unico tronco scavato) che i pescatori gestiscono contro le forti onde con incredibile abilità.
Il pittoresco villaggio sul mare
Per ragioni programmatiche del viaggio, la visita a Bonete doveva essere breve. C'è stato tempo per recuperare le energie con un pranzo a base di pescecane, accompagnato da riso e fagioli alla Pousada da Rosa, gestita dal pittoresco Sô Deitinho e sua moglie.
Così Deitinho, titolare della Pousada da Rosa, a Bonete.
Successivamente ha fatto un veloce giro del paese, passando per l'improvvisata Praça da Conversa Mole dove, come sottolineano gli stessi residenti, “ci sono pescatori, cacciatori e tanti bugiardi e sempre più persone continuano ad arrivare... ”.
Subito dopo siamo tornati alla spiaggia dove gli uomini, alcuni appena arrivati dalla pesca, altri dalla costa urbanizzata e commerciale di Ilhabela, hanno raccolto le barche per proteggerle dall'alta marea già annunciata.
I pescatori tirano un peschereccio da Bonete su per la spiaggia per proteggerla dall'alta marea
Contro la routine del villaggio, Fabrício ha organizzato il nostro ritorno con un conoscente. Come ci aveva informato, dovevamo partire alle quattro in punto.
Se così non fosse, potremmo trovare una sosta troppo potente all'uscita della cala e, inoltre, il proprietario della canoa che stava per portarci correva il rischio di non trovare qualcuno in spiaggia ad aiutarci lui tira su la nave.
Ritorno a Conte sulla Bonança da Maré-Vazia
Pertanto, all'ora stabilita, eravamo a bordo, seduti sul fondo della canoa per stabilizzarla e superare più facilmente i frangiflutti. L'esperienza del pescatore gli ha permesso di valutare con precisione le sequenze delle onde e ci ha fatto partire con relativa tranquillità.
Il pescatore manovra una barca tradizionale sulla costa rocciosa del Borrifos
Superato l'ostacolo più grande, il resto del viaggio verso la costa continentale dell'isola è stata pura contemplazione, poiché il vento e il mare, alleati, ci inzuppavano e impedivano qualsiasi operazione fotografica.
Nel tardo pomeriggio, la morbida luce laterale che cadeva sull'isola ne metteva in risalto forme e colori che non avevamo ancora avuto il piacere di contemplare dall'oceano.
Da Bonete a Borrifos, dove siamo tornati a terra, le immagini del crudo paesaggio insulare, viste da quella rumorosa canoa motorizzata, sono alcune di quelle che conserveremo nella memoria più a lungo.
Sono anche quelli che hanno contribuito maggiormente a ricordarla come la Ilhabela Cos'è.
