Abbiamo scoperto, a colpo d'occhio, perché quasi tutti a Belém, la capitale del Pará, e Soure, la città principale dell'Ilha do Marajó, hanno evitato il viaggio pomeridiano attraverso la foce dell'Amazzonia.
Nei primi istanti del viaggio, protetto dalla vicinanza del margine continentale, il traghetto è ancora stabile. Quando entra nel vasto fiume, è in balia di un vento furioso.
Equilibrio senza pietà. Onde fangose che puniscono la prua, fanno perdere l'equilibrio ai passeggeri e il coraggio di rialzarsi. Oppure ci condannano al mal di mare che si diffonde come un'epidemia.
Quattro ore e mezza dopo, Soure appare, in lontananza. Il comandante punta la barca verso la costa di Marajo e ci salva dalla tempesta.
Terminata la manovra di attracco, la folla converge sulla porta di uscita e sbarca avidamente. Ci lasciamo trasportare dalla corrente, disponibili per conversazioni occasionali con passeggeri curiosi: “'Quindi in visita a Marajó? 'Lo amerai. Questo traghetto qui non ha modo, no. Soffro ogni volta che vado a vedere il mio Boogeyman (Paysandu Sport Club) giocare lì a Belém.
Sembra che il sindaco sia arrivato ieri. Era così spaventato che andò a pregare il comandante di tornare a Belém. Sai cosa ha risposto? “Sô Mayor, se provo a restituire questa barca adesso, andremo tutti a fondo”, ci dice un nativo di Marajo dai capelli grigi.
I bufali che sbarrano la strada all'acido
La folla scompare in dozzine di auto e furgoni. Oppure, come noi, sui vecchi autobus colorati che collegano il porto a Soure, la capitale dell'isola. Un'ora di strada rubata alla giungla dopo, ci basta un giro di poppa (traghetto) per raggiungere la nostra destinazione. Tre bufali fermano il passaggio dell'autobus.
I bufali si rinfrescano in uno stagno fangoso in una delle tante fattorie dell'isola di Marajó
"Shoo, brutti mostri, grida una delle tante amiche studentesse attraverso la finestra, ansiosa di vedersi a casa." "Polvere!! Ci sono già troppi animali su quest'isola!” aggiunge un altro, indignato.
Gli animali erano uno dei motivi per cui avevamo seguito le orme dei primi esploratori portoghesi e viaggiato fino alle regioni settentrionali del Brasile. Non ci è voluto molto per vedere la sua affascinante predominanza.
Padre António Vieira: il Grande Padre che gli Indigeni rispettavano
Francisco Xavier de Mendonça Furtado – fratello del marchese di Pombal e governatore generale dello Stato di Grão-Pará e Maranhão, dal 1751 al 1759 – fu il fondatore della città che ci avrebbe accolto, Soure. Fu capoluogo della più grande isola fluviomarina del mondo, che nativi e residenti si vantano allo stesso modo di essere delle dimensioni della Svizzera.
Padre António Vieira era già stato lì un secolo prima, i portoghesi chiamavano il luogo Ilha Grande de Joanes, a causa del contatto che avevano avuto con gli indiani Juioana.
Questi, come le altre tribù Neengaiba (nome dato al gruppo di nazioni indigene), ha iniziato accettando l'offerta di pace. Tuttavia, si resero conto dell'inganno e iniziarono ad attaccarli. L'allora governatore, D. Pedro de Melo, e padre António Vieira si impegnarono per risolvere il conflitto. E il suo sforzo è stato ripagato.
Un gruppo di indiani finì per visitare il gesuita al Colégio da Companhia. Lì lo informarono che si sarebbero riconciliati con i portoghesi, proprio perché si fidavano di "Payassu - O Padre Grande", poiché trattavano Vieira con affetto.
A quel tempo, quasi solo gli indigeni abitavano Marajó. Popolarlo con i coloni suonava come un progetto chimerico. Le uniche aree prive di vegetazione erano le paludi irrigate dal clima monsonico che, da gennaio a giugno, continua a bagnarle. E ad annaffiarlo, di tanto in tanto, nei mesi meno piovosi.
Per altri nuovi arrivati, queste condizioni si sono rivelate perfette.
L'inaspettata colonizzazione da parte dei bufali asiatici naufraghi
Nell'isola si narra che, all'inizio del XIX secolo, salpò una barca francese India o Indocina. La sua destinazione finale fu la Guyana francese ma naufragò nella foce sconfinata del Amazon.
Lì, durante la stagione delle piogge, il Mar Dulce – come lo chiamava Vicente Pinzón, il primo europeo a salirlo, l'Amazzonia può riversare nell'Oceano Atlantico fino a 300.000 metri cubi d'acqua al secondo (il 20% di tutta l'acqua dolce in la Terra). A seconda delle maree, può anche causare forti flussi e correnti.
Ma se la nave non ce l'ha fatta, i bufali d'acqua carabao che trasportava hanno fatto meglio. Nuotarono verso la sicurezza della costa dell'isola. Si stabilirono nelle sue paludi e paludi e si moltiplicarono. In seguito, alcuni contadini importarono specie diverse e le incrociarono.
Oggi quei bovidi sono quasi 700.000, divisi da carabao, jafarabadi, murrah e mediterranei, ciascuna specie con le sue caratteristiche corna. La popolazione umana, questa, è di circa 250.000 abitanti. In certi giorni, in alcuni luoghi, sembra essere scomparso dal mappa.
Soldati e bufali sotto un portico della Questura a cavallo di Soure.
Bufali in tutta Soure City. Buffalo sui menu del ristorante
È domenica. Ci siamo alzati presto e abbiamo lasciato l'Hotel Soure per esplorare l'omonima città circostante. Verso mezzogiorno, siamo anestetizzati dalla stanchezza accumulata negli ultimi viaggi. Torniamo alla base e ci concediamo un sonno rigenerante. Quando siamo partiti, nel tardo pomeriggio, abbiamo trovato le strade adibite ai bufali.
Come fantasmi neri e quadrupedi, gli animali vagano al gusto dei frutti maturi lasciati cadere dalla foresta di mango che ripara la città del sole equatoriale. Non c'è nessuno che li guidi o li disturbi. Non c'è nessuno, punto.
Siamo nel santo giorno del riposo. Soure in peso si trasferì sulle spiagge di Marajó. Abbiamo chiamato un mototaxi e ci siamo uniti a questo pellegrinaggio balneare.
Siamo tornati in città in tempo per la cena in un ristorante del centro. È nel menu della struttura che si comincia a percepire la vera dipendenza dell'isola dai bufali.
Due bufali attraversano Soure, la città principale dell'isola di Marajó.
La carne al barbecue è di bufala, ad accompagnare il dolce c'è il formaggio di bufala e la marmellata di latte di bufala. Potremmo scegliere tra budino o sericaia, entrambi fatti con latte di bufala.
Nella decorazione della stanza troviamo anche foto di bufali, teste imbalsamate e manufatti realizzati con il cuoio degli animali. La cosa non si fermerebbe qui.
Inizia una nuova settimana lavorativa. La vita torna nelle strade di Soure. La città e Marajó in generale sembrano tranquille come pochi posti nella Brasile. Ci salvano rapidamente dall'illusione. “'Stai attento con quelle telecamere. Ci sono molti imbroglioni su quest'isola", dice Araújo, il gestore dell'hotel dove abbiamo alloggiato.
Sospettiamo che drammatizzi ma siamo finiti per passare per la strada della prigione ed eravamo convinti. Le cellule sono a diretto contatto con l'esterno. Consentono ai criminali di allungare le braccia e scherzare con i passanti. Si stanno anche riempiendo.
L'insolita polizia militare a cavallo di Búfalo de Marajó
La squadra e i suoi ladri non saranno la causa. Ma la Polizia Militare di Pará è probabilmente l'unica al mondo che pattuglia un'isola di bufali. Da più di 20 anni ha al suo servizio una Bufalaria composta da 10 esemplari.
Agenti di polizia a cavallo di Buffalo dell'isola di Marajó
Questo è qualcosa che il caporale Cláudio Vitelli spiega con naturalezza: “Ci siamo resi conto che la popolazione utilizzava gli animali per varie attività e ci siamo ricordati che potevano anche aiutarci. Abbiamo casi che ci costringono ad attraversare terre allagate o con fango che anche i bufali possono gestire. ””
Non abbiamo scoperto se gli agenti li utilizzino per risolvere questi crimini ma, ironia della sorte, di tanto in tanto, le forze dell'ordine di Soure catturano ladri di bufali.
Il giorno dopo, abbiamo assistito all'alba della caserma, all'addestramento mattutino dei cadetti e alla preparazione degli animali per nuove pattuglie che, tra le altre attività, includono la spazzolatura senza fine e la lucidatura delle loro corna.
L'ausiliario ingrassa le corna di uno dei bufali della polizia a cavallo
Seguiamo i poliziotti in partenza per le strade, montati su bufali a scaglie che iniziano lì un altro lento e pesante giro.
I bufali hanno, tuttavia, altri usi. Alcuni di più, altri meno eccentrici di questo.
La preponderanza dei bufali nei festival e nell'agriturismo a Marajó
Durante il mese in cui abbiamo vissuto sull'isola di Marajó, abbiamo partecipato a un eccentrico Festival di Açaí che includeva una corsa di bufali selvaggi e polverosi.
"Jockey" incoraggia il bufalo ad accelerare, inseguito da due amici in moto, durante una gara svoltasi a Soure
Praticamente tutte le fattorie di Marajó creano ricchezza sotto forma di mandrie di bufali. Per il suo valore zootecnico ma non solo. Negli ultimi decenni, l'isola ha sviluppato la sua sfaccettatura turistica.
Molte fattorie hanno colto l'occasione per trarre profitto dall'accoglienza rurale dei visitatori. Quasi tutti organizzano gite a cavallo o sui bufali. Alla Fazenda do Carmo Camará abbiamo avuto l'opportunità di confermare la monotonia di una corsa. Passo dopo passo, troppo lento e persino scomodo.
I dipendenti macellano uno dei bufali della Fazenda do Carmo che hanno appena ucciso
Ma non tutti i bufali dell'isola sono addomesticati. Molti sopravvivono allo stato brado nelle paludi infestate da anaconde e caimani o anche in prossimità di villaggi e fattorie. Conservano intatti i loro istinti territoriali e difensivi.
Li abbiamo visti uscire da uno stagno per inseguire una vacca Cebuana assetata che si stava avvicinando. Come ci è stato detto, attaccano persino i contadini e i loro lavoratori, soprattutto quando viaggiano a cavallo.
Mandria di bufali difende il proprio stagno dall'avvicinarsi di una mucca.
Non appena siamo tornati dal tour, un dipendente di caboclo ci ha dato un messaggio di Seu Cadique e Dona Circe, i proprietari. “Hanno detto di 'prenderti di mira che stiamo per uccidere un bufalo in questo momento che' stava causando troppi problemi.
Se vuoi guardarlo, vieni con me".
