Quando si contempla la città dall'alto della Serra do Sincorá, è difficile immaginare lo strano scenario provvisorio che ha dato origine al suo nome.
In quei primi giorni, Lençóis era poco più di una caotica roccaforte di cercatori. Ha reso i potenti milionari e ha schiacciato i deboli. Oggi bastano pochi giorni per vedere che, del suo passato, restano quasi solo gli aspetti positivi.
Era qualcosa che il governo brasiliano, sotto la pressione del MCC – il Movimento di Creatività Comunitaria creato dai difensori della regione – ha finito per favorire. La prospezione industriale era vietata.
Nel 1973, Lençóis da Bahia è stato promosso allo status di Patrimonio Nazionale, titolo concesso solo alle vere gemme storiche e naturali brasiliane.
È più di ciò che rende Lençóis così speciale. Ci sono innumerevoli belle città intorno a questo mondo esterno che non esercitano il loro magnetismo. C'è qualcos'altro. Tutto ciò che va oltre i sensi.
Dopo qualche tempo, diventa evidente che Lençóis ei suoi 6400 abitanti vivono un rapporto di amore incondizionato e che, a sua volta, genera passione nei visitatori brasiliani e stranieri.
Questi, legati ad altre città e ad altre persone, quando sono costretti a partire, finiscono per farlo infastiditi. Non tutti gli estranei sono contenti dell'addio. Di tanto in tanto ne appare un altro che non resiste alla felicità promessa e finisce per restare.
Dona Eulina, la proprietaria della locanda dove abbiamo soggiornato, è stata una delle vincitrici. Nata a Bahia, si è trasferita a San Paolo da bambina. Lì trascorse la maggior parte dei suoi quasi 60 anni.
Negli ultimi quindici anni si è ritrovato a sognare un luogo diverso, circondato da un'atmosfera unica di affetto e benessere, fenomeno che descrive con rinnovata emozione: “In una breve vacanza, ho deciso di tornare a Bahia con la mia figlia.
Per caso siamo passati da Lençóis. Passeggiando lungo i marciapiedi, ho riconosciuto il rifugio dei miei sogni. Dopo aver vinto le mie stesse paure di trasferirmi, ho affrettato i lavori di ristrutturazione, ho comprato una casa e ho aperto l'attività che ora dirigo, con mio marito Roberto. Non avremmo mai più voluto andarcene da qui".
Le case che sostituirono, utilizzando i proventi dei diamanti, le tende di stoffa che ispirarono il nome Lençóis da Bahia.
Dai fogli originali al dominio dei colonnelli
Nonostante le condizioni precarie, la vita di molti dei fondatori del villaggio procedeva senza intoppi.
I primi giacimenti di diamanti, estensione geologica del Depositi del deserto del Namib separati dall'Atlantico con la deriva dei continenti, furono scoperti a Chapada Velha, nel 1822, da Girl Scout in cerca di oro e schiavi, ma non disdegnava modi alternativi di arricchirsi.
Ventidue anni dopo, un uomo chiamato “Sinhô” Casusa do Prado trovò alcune pietre preziose di maggior valore. La regione attirò migliaia di cercatori di fortuna, alcuni già ricchi e opulenti ai quali la ricchezza non arrivava, altri che possedevano solo i vestiti che indossavano.
Di fronte alla mancanza di alloggi e di altre infrastrutture, i nuovi arrivati si sono stabiliti in tende temporanee. Viste dalle colline circostanti, queste tende sembravano teli stesi al vento. Fu questa straordinaria visione a dettare il nome del futuro villaggio.
In un lampo, le leggende di tesori incalcolabili dai letti di fiumi e torrenti nella regione circolarono attraverso il Brasile. La migrazione si è intensificata. Anni dopo, i campi di garimpeiro avevano già lasciato il posto a diversi villaggi: Vila Velha de Palmeiras, Andaraí, Piatã, Igatu.
E il più desiderabile di tutti, Lençóis da Bahia.
I giovani residenti entrano in un vicolo buio che parte da Praça Horácio de Mattos.
La fine dei diamanti pregiati e l'esportazione delle gemme grezze
Al culmine del ciclo dei diamanti, Lençóis divenne il più grande fornitore mondiale di tutti i tipi di diamanti. A poco a poco, le pietre preziose grezze iniziarono a predominare. Erano utili solo per scopi industriali.
Grazie al loro potere perforante si rivelarono perfetti per i mega-progetti di edilizia civile allora condotti dai francesi.
Questi erano i casi di Canale di Panama, il Tunnel del San Gottardo e la metropolitana di Londra.
L'acquisto sistematico e su larga scala di queste pietre meno preziose si è rivelato motivo sufficiente per il governo di Parigi per installare un viceconsolato a Lençóis. Come ci si poteva aspettare, dall'architettura all'etichetta, Lençóis ei suoi mercanti divennero francesi.
All'inizio del XX secolo, Lençóis e le città circostanti avevano visto scomparire gran parte del loro potenziale economico. I francesi se ne sono andati.
La principale testimonianza della sua presenza è, ancora oggi, il pregevole edificio color crema del viceconsolato, dove i diamanti venivano scambiati con i rappresentanti europei.
Dopo l'era francese, con la libertà sempre più reale degli schiavi e la perdita degli ingenti fondi ottenuti dalla vendita dei diamanti, Lençóis si adattò a un nuovo modo di vivere.
L'età della guerra di Horácio de Mattos e dei colonnelli rivali
Dal 1920 la città era regredita in modo tale da diventare un dominio decadente, conteso dai colonnelli e dai loro jagunços. Il più famoso di tutti, l'impavido Horácio de Mattos si è distinto dagli altri con l'uso della forza e dell'irriverenza.
Ha persino portato il governo brasiliano di Epitácio Pessoa a firmare un accordo di pacificazione con lui. Come vedremo più avanti, nella regione, come in tutto il Sertão, un colonnello alla guida di un esercito di jagunceiro, purché vittorioso, potrebbe essere un eroe. Questa, anche la piazza principale della città, porta il suo nome.
Un indigeno in abito tradizionale porta il suo cavallo su Rua das Pedras.
Nonostante il declino economico determinato dal XX secolo e le turbolenze sociali, nella sua fase di decadenza, Lençóis si era già affermato come un'imponente unità architettonica.
Le case della città si svilupparono in gran parte per la necessità di sfoggiare la sua nuova aristocrazia milionaria. Naturalmente, per quanto potevano, la popolazione più povera ha insistito per seguire il loro esempio.
Praça Horácio de Mattos è l'ex libris delle case coloniali ereditate. Attorno al suo quasi rettangolo, gli edifici a due piani sono eleganti e colorati. Molte di esse vantano facciate lavorate e finestre e porte ogivali. Distribuite negli edifici, ci sono lampade parigine nei toni del grigio che conferiscono ancora più raffinatezza all'insieme.
Di notte, forniscono un'illuminazione morbida ma calda.
Dopo il caldo, il Festival di Lençóis
Nel pomeriggio, le piazze e le strade di Lençóis, sbattute dal sole tropicale, rimangono quasi deserte. Alla fine della giornata, i turisti e l'entourage che li guida e li accompagna tornano dalle attività del Chapada Diamantina.
In quel periodo anche i Lençoiense lasciano le loro case. La città è animata. Due dei luoghi preferiti per cenare e socializzare sono la piazza che appare al centro di Rua das Pedras e Avenida Senhor dos Passos.
Lì, piccoli ristoranti e bancarelle improvvisate servono specialità bahiane come "acarajé" pastello accompagnati da "chopes" freddi, caipirinha o succhi naturali.
Spesso la band locale si riunisce per provare e inonda la città con i bassi e gli acuti delle più genuine composizioni brasiliane.
La vita notturna e la vita notturna
La famosa Rua das Pedras è stata per molto tempo sede della “brega”, la prostituzione che accompagnava sempre i nuovi cercatori. Ora è alla pari con le spianate di Praça Horácio de Mattos, responsabile di una vita notturna meno controversa.
La luna piena e l'illuminazione elettrica mettono in risalto i colori di Praça Horácio de Mattos
È sede del famoso Club 7, meglio conosciuto come Inferninho, un "disco-bar" in stile locale che riproduce versioni "techno" di temi sertanense e serve numerosi tipi di cachaça. Questa combinazione, unita all'indiscutibile buonumore dei clienti abituali, ha trasformato la “ballerina” in un luogo di culto per i più giovani visitatori della città.
Dalle due o tre del mattino, che ci crediate o no, l'unica alternativa danzante a Inferninho si chiama Veneno Café bar. Non tutto è così profano o sembra tossico da queste parti.
La religione continua ad essere di enorme importanza a Lençóis. Come abbiamo potuto vedere, nonostante le influenze dei riti e dei rituali africani (nel caso di Jarê, la variante regionale del Candomblé), i giorni festivi sono ancora celebrati alla vecchia maniera portoghese.
Vaghiamo per la città quando veniamo sorpresi dal suono di canti lontani accompagnati dall'esplosione di razzi. Guardando indietro, vediamo che un'enorme processione lascia Praça Horácio de Mattos ed entra in Avenida 7 de Setembro, verso il palco dell'orchestra.
Con la sagoma diffusa delle case come sfondo e la luce di centinaia di torce che squarciano il crepuscolo, la scena si rivela degna di un film ambientato nel Medioevo e con un'ottima fotografia.
Dopo aver fatto il giro del palco dell'orchestra, il corteo si dirige verso la sua ultima tappa, Igreja do Rosário. Lì si unisce a lui un'altra folla di credenti che intonano temi liturgici.
Nella chiesa del Rosario si svolge una messa esuberante in onore dell'Immacolata.
Ci permettono di salire sulla balconata del coro. Dall'alto, possiamo assistere alla cerimonia in formato panoramico. La sua dimostrazione di devozione rafforza l'impressione che, dopo la febbre dei diamanti, Lençóis sia ora soprattutto un rifugio accogliente, credente e spirituale.
Il Ribeirão do Meio e l'ultimo sonaglio di Garimpo
Tra i vari corsi d'acqua con cui le montagne del Sincorá rinfrescano Lençóis, i tre principali, le Ribeirões do Meio, de Cima e de Baixo, deliziano la gente e stupiscono gli estranei.
Soprattutto nei fine settimana, al mattino presto, i gruppi di escursionisti arrivano a Ribeirão do Meio, carichi di cibo. Dall'uscita della città al fiume, ci vogliono circa 45 minuti a piedi.
Il sentiero tortuoso, quasi sempre scuro, solca il pendio della montagna. Verso la fine si scopre un'ampia vallata che si protende dalla ripida cima del monte.
È all'apice di questa valle, sotto diverse piattaforme rocciose, che si estende il torrente. Una di queste piattaforme lascia il posto a una rampa che l'acqua riempita di ossido di ferro (ma pulita) e, quindi, arrossata – continua a lucidare.
Fu a Ribeirão do Meio che si sviluppò lo sport estremo più insolito della regione, lo “scivolo” artistico.
Non appena raggiungono la piccola diga del fiume, i suoi praticanti scalano il pendio roccioso del fiume. Una volta in cima, combina la seguente coreografia. Quindi, possono scivolare a grande velocità fino a quando non entrano in acqua.
E se i turisti per la prima volta si accontentano di uscire indenni da un vortice, i nativi hanno raggiunto livelli sorprendenti di prestazioni. Il tuo limite ora è la tua immaginazione.
Seduti o in piedi, a testa in giù o in alto, da soli o in gruppo, tutto può distinguersi e stupire le ragazze di Ribeirão.
Gli amici si rilassano nell'oscura laguna di Ribeirão do Meio
Nel frattempo, nella valle soprastante, gli ultimi resistenti alla febbre dei diamanti continuano a tentare la fortuna. Qualche tempo fa venivano ancora utilizzate pompe dell'acqua distruttive che, tra gli altri danni, acceleravano l'erosione dei letti dei fiumi.
Decenni fa, gli esperti sono giunti alla conclusione che l'estrazione dei diamanti rimanenti nella Chapada era troppo costosa. Ciò ha contribuito al fatto che, nel 1995, il governo federale ha vietato la prospezione industriale e autorizzato solo l'uso di mezzi tradizionali.
Dietro la decisione c'era anche il fatto che Lençóis, molto più dei vicini Andaraí, Palmeiras e Igatu, è la base per l'esplorazione turistica del Chapada Diamantina.
Dopo una fase transitoria in cui l'economia di Lençóis iniziò a basarsi sulla produzione di caffè e manioca, oggi l'accoglienza dei visitatori garantisce il sostentamento di gran parte della popolazione.
