Dal 12° piano dell'hotel Taj Mahal, l'orizzonte si allontanava di diverse decine di chilometri.
Il Teatro Amazonas ci si è rivelato nei suoi dintorni secolari: il vasto Rio Negro a ovest, preceduto da un curioso mix di case storiche e Manaus, una lussureggiante vegetazione tropicale dell'Amazzonia e torri residenziali o di uffici proiettate in alto.
In lontananza, il moderno ponte sul Rio Negro e una striscia di abitazioni marginali, più lontana, più informe e squallida.
Non alloggiavamo in quell'albergo quindi abbiamo prolungato la salita panoramica fino a più tardi.
Ci è bastato osservare l'imbrunire che scendeva, la piazza riempirsi di gente e animarsi, la musica samba o country che risuonava, le terrazze delle pigne inondate di birra e conversazioni infinite.
Ospiti sulla spianata di un bar di proprietà di un emigrante portoghese di Coímbra, recentemente scomparso
La Capitale sempre più Cosmopolita dell'Amazzonia
In questi giorni, Manaus è questo mondo arginato, eurotropicale e molto altro ancora. Si espanse dalla sua riva del fiume e invase 11.500 km2 della foresta amazzonica.
Un piccolo entourage di intrepidi coloni, timorosi della vastità in cui erano stati collocati e, in particolare, dei nativi ostili, divenne una popolazione multietnica e multiculturale di 2.600.000 anime consegnate alla giungla, quella urbana di Manaus, non quello naturale nei dintorni.
Chiunque venga in questi luoghi rimane subito incuriosito da ciò che li ha resi possibili.
Dopo la restaurazione dell'indipendenza e la vecchia rivalità coloniale, i portoghesi si considerarono beneficiari dell'Unione iberica, di cui approfittarono per conquistare l'interno del Brasile. Sono anche rimasti vigili contro le affermazioni dei loro soliti rivali ispanici e quelle degli olandesi, che hanno sede in Suriname.
Nel 1668 costruirono il forte di São José da Barra do Rio Negro, nel cuore dell'Amazzonia e vicino al confluenza di due delle sue arterie più importanti, il Negro e il Solimões. Lo costruirono in roccia e argilla con l'aiuto di indigeni e meticci. Molti finirono per stabilirsi lì.
Con l'arrivo dei contadini portoghesi e dei loro schiavi, la popolazione aumentò in modo esponenziale.
A tal punto che diversi gruppi missionari si sono uniti nell'investimento evangelico nella cappella di Nª Senhora da Conceição, oggi nominata patrona del villaggio.
L'animazione del tardo pomeriggio di piazza São Sebastião
Un altro tardo pomeriggio, le panchine da giardino di Praça de São Sebastião sono occupate da giovani amici cafuza, con la pelle quasi nera, gli occhi a mandorla e i capelli lisci come quelli degli indigeni di tante tribù native della giungla circostante.
I passanti passeggiano per Praça de São Sebastião, che ha ospitato il Teatro Amazonas.
Una coppia di cinesi di mezza età rimprovera i propri figli in mandarino, che li ignorano e litigano in portoghese brasiliano. Diverse bancarelle della mini-fiera che sono state installate lì sono gestite da piccoli commercianti indiani o con radici in Medio Oriente.
Il Bar do Armando, con le sue grandi teste del festival Bumba Meu Boi e una grande bandiera portoghese, accanto a quella brasiliana, tra le altre più piccole, di altri paesi appartiene alla Chiesa ma è stato a lungo sfruttato da una famiglia portoghese.
Mentre servono le birre al bancone, la cameriera Oriane ci spiega meglio come fare.
“Ser Armando è morto molto tempo fa. Ora la figlia era rimasta con il bar. Ma la sua famiglia era dei veri patrizi. Credo che provenissero da... come si chiama... oh ecco, è Coimbra."
Di fronte al teatro si svolge un festival culturale. Lì, un coro giovanile canta i recenti successi Disney: Il re leone, Pocahontas e simili. In questo momento, la messa si conclude nella Chiesa di São Sebastião. I credenti si uniscono alla folla e si arrendono all'empio appello della notte.
Tanto sacro quanto scomodo, il sacerdote aveva ordinato una chiusura esplosiva dell'Eucaristia. Petardi esplodono sopra il tempio, illuminando la sua torre appuntita e le campane che suonano non meno istericamente.
In un duetto, il rombo della polvere da sparo secca e il rintocco del campanile rendono la notte un inferno, soprattutto la vita del coro che, con tanto rumore, canta al burattino. All'interno del teatro, invece, un pubblico benestante si delizia, senza interferenze, con una grande opera.
Il teatro simbolo della ricchezza Gomma dell'Amazzonia
Il Teatro Amazonas è da tempo la costruzione amazzonica di edifici.
Il simbolo di civiltà più importante dell'intero stato. Eppure era un semplice albero amazzonico: il Hevea brasiliense – che lo ha reso possibile e che, per più di un secolo, ha reso Manaus un improbabile”parigi nella giungla".
Facciata laterale del Teatro Amazonas, il supremo edificio culturale di Manaus e dell'Amazzonia.
Nel XNUMX° secolo, diversi coloni e scienziati avevano già notato come i nativi usassero la linfa solidificata di questo albero per impermeabilizzare scarpe e vestiti, tra gli altri scopi.
I primi esemplari arrivarono in Francia e il loro uso europeo fu inaugurato nel 1803, in reggicalze, elastici per reggiseni e altro. Successivamente, l'azienda americana Goodyear scoprì il processo di vulcanizzazione e la gomma forniva gli pneumatici dei veicoli che Ford vendette presto in massa.
Dopo Cabanagem, la popolazione di Manaus aumentò, ma la fitta e fradicia giungla circostante, l'assenza di metalli preziosi o pietre e i 1600 km in cui si trovava dalla foce dell'Amazzonia e dalla costa ne sbarrarono lo sviluppo.
Fino a quando, alla fine del XNUMX° secolo, il culmine della Rivoluzione Industriale in Europa e in Nord America richiese sempre più gomma, un bene prezioso esclusivo dell'Amazzonia.
Gomma: la materia prima che ha cambiato l'Amazzonia e il mondo
Gli investitori europei e americani si riversarono nella giungla dove Manaus era l'unico centro commerciale degno di questo nome. Si stabilirono in città o nelle fattorie. Acquistarono vasti tratti di giungla che riempirono con piantagioni di alberi della gomma.
Avidi di lavoro, hanno costretto gli indigeni a garantire l'estrazione. In alcune zone gli indigeni – poco adatti alla sottomissione ea compiti ripetitivi che per loro non avevano senso – non resistettero alla schiavitù, alla brutalità e alle malattie diffuse dai coloni.
Caboclo Sôr Tom ricostituisce la secolare lavorazione della linfa dell'albero della gomma
Sono morti a migliaia. Indifferenti, i nuovi Rubber Barons si limitarono ad assumere un'ondata di nuovi arrivati disposti a subire quelle prove.
Nel 1877 una terribile siccità colpì il nordest brasiliano, in particolare lo stato del Ceará. Molti nord-orientali sono emigrati verso quello che sognavano come “terra di fortuna”. Lì vissero in precarie baracche alla periferia della città e, dediti all'illusorio soffocamento del lattice, continuarono ad arricchire i baroni. Manaus ha beneficiato della tavola.
L'ostentazione francese del milionario Manaus
Promossa a capitale mondiale della gomma, fu dotata di elettricità e di tanti altri lussi, prima di molte città europee. Le maniere francesi e francesi erano la moda ostentata del tempo. Chi non parlava francese o si comportava in modo simile si sentiva sminuito agli occhi dei concittadini.
Quando camminiamo per le strade antiche, cosmopolite e sovraffollate di Manaus, la prova di questa vecchia francofonia appare, in modo abbastanza evidente, nell'architettura e anche nei nomi dei locali di altri tempi.
Tra l’altro, una facciata di un palazzo d’angolo, tutta di pizzo, ci regala un bel giallo”au bon marche".
Un'eredità dell'era della ricchezza e del lusso nel mezzo della giungla amazzonica, l'istituzione Au Bon Marché
Sotto lo pseudonimo di Robin Furneaux, Frederick Robin Smith, uno storico britannico, descrisse l'abbondanza di questo periodo. “Nessuna stravaganza, per quanto assurda, ha fermato i baroni di gomma. Se uno comprasse uno yacht enorme, un altro esporrebbe leoni addomesticati nella sua proprietà e un terzo darebbe champagne ai suoi cavalli.
Mentre veniamo guidati attraverso gli angoli del teatro-opera amazzonico, comprendiamo meglio come si è concretizzato il più sontuoso di questi capricci.
Fu proposto nel 1881, in piena Belle Époque. Lo ha proposto António Fernandes Junior, che aveva la visione di un gioiello culturale nel cuore della foresta amazzonica e ha ottenuto l'approvazione della Camera dei Rappresentanti.
Il progetto è stato realizzato da uno studio di ingegneria e architettura di Lisbona e la costruzione è stata curata da un architetto italiano.
In abbinamento ha aperto La Gioconda, di Amilcare Ponchielli.
Barche tradizionali dei fiumi Negro e Solimões ancorate a un molo a Manaus
1912 - L'inizio di un inevitabile declino
Quando arrivò l’anno 1912, i baroni “brasiliani” della gomma non poterono assistere nemmeno alla più grande delle loro tragedie.
Senza che nessuno lo sapesse, l’esploratore inglese Sir Henry Wickam trasferì decine di migliaia di metri di albero della gomma in territori britannici con un clima simile a quello amazzonico, meno isolati e con costi di produzione, al confronto, ridotti. Il monopolio brasiliano si estinse rapidamente.
Dipendente dall'opulenza, Manaus si ritrovò in declino e abbandonata da tutti coloro che potevano andarsene.
Il teatro chiuse per gran parte del XX secolo, all'ombra del crollo dell'illuminazione che, precedentemente fornita da generatori, cominciò ad essere alimentata, a mano e lampada dopo lampada, dal grasso dei famigerati lamantini amazzonici.
Le case splendenti sono state lasciate al tempo e all'umidità, lo stesso vapore di clorofillina che ci fa sudare mentre si ammira il delizioso degrado della zona portuale-fiume della città: il trambusto del Mercato Municipale Adolpho Lisboa (chiamato in onore di uno dei più stimati sindaci di Manaus) e la sfarzosa flotta di navi che assicurano il trasporto lungo le arterie fluviali dell'Amazzonia.
Nel frattempo, è scoppiata la seconda guerra mondiale. L'impero giapponese occupava i principali territori asiatici produttori di gomma. Ha così innescato un secondo boom amazzonico che è durato poco più a lungo del conflitto e non ha impedito l'aggravarsi del vuoto demografico nella regione amazzonica.
La zona di libero scambio e la recente ripresa di Manaus
Vent'anni dopo, un governo brasiliano più attento e ossessionato dalla modernizzazione dei confini del Paese fece di Manaus una zona franca. Gli diede forti incentivi finanziari e lo rese accessibile da una rete di nuove strade. Ha così generato un flusso di investimenti che ha attratto milioni di nuovi abitanti, come investimenti nazionali ed esteri.
Manaus si è confermata una delle città più popolose della nazione e uno dei suoi principali centri turistici. Ha anche dimostrato di essere abbastanza importante da ospitare la sempre controversa e dispendiosa costruzione di un nuovo stadio di calcio e diventare una delle sedi della Coppa del Mondo FIFA 2014.
Numerose industrie hanno sostituito l'export esclusivo della gomma e, attualmente, garantiscono la costante espansione della città.
La nuova fama del teatro di Manaus
Il teatro, quello, ha riacquistato la sua aura nei primi anni 80. In quel periodo, il regista Werner Herzog lo ha pubblicato nel suo poema epico "Fitzcarraldo”. Oggi film cult, il film ha affrontato la storia di Brian Sweeney Fitzgerald, un imprenditore irlandese e amante dell'opera residente a Iquitos, quando questa città peruviana prosperava anche grazie all'esportazione della gomma.
Più romantico che imprenditore, Fitzgerald perseguì un folle piano per costruire un teatro dell'opera a immagine del più famoso d'Europa in un'area della giungla con atroce accesso al fiume, abitata da indigeni intrattabili.
Senza voler svelare il risultato, da quell'era fruttuosa in poi, Iquitos si è evoluta nella capitale peruviana della gomma e, successivamente, nell'Amazzonia peruviana. Ancora oggi ospita meno di 500.000 abitanti.
Il Teatro Amazonas brilla nel cuore storico di Manaus
L'unica Teatro lirico amazzonico in Sud America è il Teatro Amazonas.
