I giorni malvagi della pioggia avevano finalmente smesso.
Dotati di un radioso sole subtropicale, ci siamo avventurati in una fiera tenutasi nel quartiere “italiano” di Santa Felicidade.
Lì, fuori fase con i passanti dall'aspetto anacronistico, un pittoresco trio interpreta le classiche cantine rurali liguri.
Siamo animati da una fisarmonica e una chitarra, e un cantante con un basco che, durante tutta la performance, assume una posa affidabile come il costume e tiene una mano in tasca mentre, con l'altra, tiene un bicchiere di vino.
Tre giovani animano la fiera nel quartiere “italiano” di Santa Felicidade.
Per lo più residenti nella capitale “europea” del Brasile, i passanti si riconoscono nell'atmosfera che il piccolo trio ricrea. Passeggiano e sbirciano ciascuna delle bancarelle con raddoppiato interesse.
Vivono insieme e assaggiano ciò che più li attrae, compresi i pinoli delle più svariate tipologie.
L'origine coloniale portoghese di Curitiba. Tra Araucaria
Curitiba fu fondata da coloni portoghesi nel 1693, tra migliaia di imponenti pini Araucaria. Il suo stesso nome deriva da questa abbondanza. Gli indiani Tupi la chiamavano la terra dei pinoli.
Una delle araucarias che un tempo riempivano le aree elevate dello stato del Paraná.
I portoghesi tentarono ancora di fondare Vila da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais ma, a metà del XVIII secolo, il nome Tupi era già in vigore.
A quel tempo, la fascia costiera della zona era scarsamente popolata. L'economia dei pochi pionieri portoghesi e dei caboclo qua e là in conflitto con gli indigeni era basata sulla vendita di legname e bestiame.
Ma, dal 1853, con decreto dell'imperatore D. Pedro II, la regione assicurò l'autonomia rispetto alla provincia di São Paulo.
Incisione di un missionario attivo nel sud del Brasile.
La mancanza di manodopera si è rivelata così dannosa che il governatore ha incoraggiato l'arrivo di stranieri e ha aderito al programma ufficiale per incoraggiare l'immigrazione europea.
Il vecchio continente rimase devastato dalla disuguaglianza sociale e dalle successive guerre che alimentarono la povertà. Come era prevedibile, migliaia di anime desiderose di simili incentivi salparono verso l'Atlantico meridionale.
E il flusso migratorio multiculturale che ne è seguito
Nel 1871 arrivarono in Paraná 164 famiglie polacche, seguite da genovesi e ucraini, questi ultimi rafforzati da due distinte ondate dopo la fine di entrambe le Grandi Guerre.
Chiesa ortodossa di San Giorgio, una delle tante costruite dalla comunità cristiana ortodossa della città.
In questi periodi si insediarono più tedeschi, svizzeri, slavi, svedesi e francesi, oltre a arabi del Libano e della Siria, olandesi, giapponesi e spagnoli, per citare solo le comunità più rappresentate.
Il primo dei flussi diede uno stimolo decisivo all'uso della terra fertile.
I nuovi arrivati lo piantarono con caffè, yerba mate e soia in vaste aree fino all'interno dello stato.
La seconda ondata e la recente inversione di tendenza
Curitiba si trova in cima a un grande canyon che è apparso sulla rotta che collegava San Paolo al Rio Grande do Sul. In un momento in cui stavano emergendo caffè e allevamento di bestiame, divenne anche una tappa obbligata per i gaucho e le loro mandrie.
A metà del XNUMX° secolo, una nuova ondata di portoghesi si unì ai pionieri che avevano occupato la zona costiera del Paranaguá. Si diressero nell'entroterra, attratti dallo stimolo delle piantagioni di caffè e si stabilirono nelle attuali zone di Londrina, Maringá, Campo Mourão e Umuarana.
L'ironia dell'ironia è che, oggi, quando incontriamo brasiliani trasferitisi in Portogallo vent'anni fa, molti di quelli che conosciamo e di cui parliamo provengono da quello stesso interno del Paraná dove si limitavano alla sussistenza con difficoltà crescenti. :
“Ah lo sai Iguacu, anche Londra, davvero?» ci chiede sorpreso il cassiere di uno dei fruttivendoli del Benfica dove, durante l'estate, ogni tanto ci riforniamo. “Senti, ho vissuto tutta la vita a Londrina, così vicino, e non sono mai riuscita ad andare a Iguaçu...
Nel momento in cui abbiamo dovuto decidere, il Brasile è entrato in una grave crisi.
Sebbene Curitiba sia ben al di sopra della maggior parte del paese, a quel tempo avevamo già dei conoscenti a Lisbona. Lisbona ha dato più garanzie".
Curitiba: città con una delle più alte qualità della vita in Brasile
Più tardi, in compagnia di un impiegato del turismo locale, siamo saliti alla torre panoramica e di telecomunicazioni di Telepar (oggi Oi, o anche das Mercês).
Già orientata professionalmente, Delianne non esita a lodare l'ambiente urbano in cui è cresciuta, contro la logica del cassiere emigrato che abbiamo conosciuto in Portogallo: “è un posto speciale, Curitiba.
Curitiba vista dalla torre panoramica Telepar, ora di proprietà dell'operatore Oi.
Chiunque riesca a guadagnarsi da vivere qui è davvero molto fortunato. Vorrei che tutte le città del Brasile fossero così sicure ed evolute".
Abbiamo svelato la facciata di sobri grattacieli disposti in maniera più o meno improvvisata nel quartiere commerciale di quasi megalopoli, la prova più evidente della sua già lunga prosperità.
Da quelle altezze è anche facile vedere come gli spazi verdi siano diventati una sorta di feticcio a scapito della speculazione urbana più selvaggia.
Padre e figlio riposano all'ombra di uno dei tanti giardini della città.
In esse, più che trovare semplici ritiri di svago, i residenti si sono abituati a convivere con il proprio passato e quello dei loro concittadini.
Sia il brasiliano che il primo.
Un'eredità culturale ed etnica indigena dai quattro angoli del mondo
Lasciamo il vivace mercato del Bairro da Felicidade e ci dirigiamo verso l'immenso Parco Tingui. Il parco era dedicato al popolo Tupi-Guarani.
Lo dimostra la statua in bronzo del capo Tindiquera posta accanto alla porta d'ingresso. La statua riproduce il capo della tribù Tangui ("nasi aguzzi") che controllava la regione quando vi arrivarono i primi portoghesi.
Questo omaggio non invalida la presenza dell'Ucraino Memorial, una chiesa ortodossa di legno portata dall'interno dello stato per onorare il flusso di immigrati ucraini e che i loro discendenti continuano a visitare per lasciare le loro preghiere e messaggi scritti.
Ci troviamo di fronte a fenomeni simili nei diversi boschi nei dintorni attribuiti alle diverse comunità della città: sono entrambi “tedeschi” e raccontano la storia della fratelli Grimm, in quanto si rivelano “italiani” e ospitano una pentola enorme di polenta, come quella che bolliva alla Feira do Bairro da Felicidade.
Ce n'è anche uno portoghese, dotato di otto pilastri decorati da formelle con versi di illustri poeti di lingua portoghese dal XVI al XX secolo e che identificano i PALOP.
E uno polacco, il caso di quello intitolato a Papa Giovanni Paolo II dopo la sua visita in città nel 1980.
I prolifici poli di Curitiba e del Paraná in generale
Con il passare del tempo e la mancanza di conoscenza del continente europeo, il curioso termine è stato adattato dal popolo per definire brasiliani dai capelli chiari e dagli occhi chiari dell'Europa orientale, non necessariamente polacchi.
Lo stesso Clemente, l'ospite di sangue italiano e "cantante" che ci ha aiutato a esplorare gran parte dello stato del Paraná, ha usato il termine per spiegare la normalità delle famiglie che la maggior parte sembrava essere uscita da Kiev o da Kaliningrad. “Ehi, sono polacchi, giusto?
Il Brasile non è solo i tuoi discendenti, neri, indiani e mulatti. I polacchi del sud sono così".
Quando il pretesto non è etnico, Curitiba costruisce e riqualifica in nome delle arti, se giustificato, senza alcun pretesto, purché l'opera contribuisca alla dignità della città e del popolo di Curitiba.
Opera de Arame, Niemeyer e l'ambiente futuristico di Curitiba
Dove c'era una vecchia cava, il comune costruì, in ferro e vetro, l'esuberante Wire Opera House ispirata a quella di Parigi.
Fine della giornata all'Opera de Arame, una delle tante opere architettoniche originali ed emblematiche di Curitiba
Passiamo davanti all'Orto Botanico Fanchette Rischbieter, dove una lucente serra è il cuore di uno spazio di circa 25 ettari che concentra gli attributi della flora regionale e delle piante principali del Brasile.
E nello stile audace che ha reso famoso l'autore, il museo Óscar Niemeyer – o “dell'occhio”, come è chiamato localmente – appare semi sospeso per la sua raffinatezza architettonica.
Il Museo Oscar Niemeyer o l'occhio dell'architetto come è conosciuto in modo più informale dagli abitanti di Curitiba.
Questi sono alcuni esempi.
La ricchezza patrimoniale e il dinamismo di Curitiba sembrano non avere limiti. Come ricompensa, nel 2003, il UNESCO l'ha eletta Capitale americana della cultura.
Il premio fungeva da incentivo in più. Da allora, molte altre sono state le opere e gli eventi che hanno continuato a giustificare e dare un senso alle giornate frenetiche dei residenti che sostengono il quinto PIL del Brasile.
Contando le avveniristiche stazioni della metropolitana dove attendiamo ben riparati dalla pioggia, il numero di ciclisti che percorrono la vasta rete di piste ciclabili locali, diremmo più facilmente di essere nella Giappone oa Berlino che in una capitale di uno stato brasiliano.
Contrasto estremo nell'architettura del centro della capitale del Paraná.
Curitiba è un caso diverso.
Contrariamente a quanto accadde con la vicina San Paolo, con Rio de Janeiro e anche con i più giovani Brasilia, fino a pochi decenni fa Curitiba era cresciuta e raggiungeva quasi 2 milioni di abitanti in maniera quasi immacolata.
Oggi, nonostante abbia ceduto alla pressione demografica e all'invasione di alcune favelas, continua a distinguersi per una qualità della vita e una diversità unica nel territorio brasiliano e che rispetta il proprio background storico.
La pittura delle piastrelle dà più vita a Curitiba.
Tra tanti giardini e monumenti audaci, troviamo il tempo per passare Piazza Tiradentes, ammirare la Cattedrale Metropolitana e procedere attraverso il tunnel pedonale fino all'antico Largo da Ordem.
Lì, molti degli edifici secolari della città sono stati restaurati e migliorati, e il lungomare nero funge da base per l'ennesimo mercato, questo bellissimo e giallo.
I clienti abituali animano il mercato di Largo da Ordem, una delle zone più antiche di Curitiba.
È il colore della maggior parte dei case che lo circonda e le bancarelle dove alcuni venditori allestiscono le loro attività, molto più comode di decine di altri venditori di vestiti e libri usati che li espongono direttamente sul pavimento per consultarli e contrattare con centinaia di persone accovacciate.
Proprio accanto, un negozio distoglie per un attimo la nostra attenzione dalla fiera e dalla sua affascinante genuinità.
La pavimentazione portoghese che la precede, il suo nome e la merce in cui sono specializzati, ci raccontano, ancora una volta, molto di Curitiba: “Gepetto: Brinquedos”.
