Bazaruto, Mozambico

Il miraggio invertito del Mozambico


Dune in mezzo al mare
Dune come poche altre nell'intero Oceano Indiano dorano e incoronano Bazaruto.
Moto 4 per 3
Un nativo di Bazaruto percorre un sentiero sabbioso all'interno dell'isola, con la sua famiglia alle spalle.
punto di vista vegetale
La scimmia blu ispeziona gli estranei dalla cima di un albero.
comitato di benvenuto
Nativi di uno dei tanti borghi che costellano l'interno di Bazaruto.
Baia dei pesci vela II
Una delle rare calette sulla costa orientale di Bazaruto dove il mare si schianta alla base della grande catena montuosa dell'isola
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sagoma di a dhow che salpa al largo della costa occidentale dell'isola di Bazaruto.
baia del pesce vela
Una delle rare insenature della costa orientale di Bazaruto, dove il mare si schianta alla base dell'ampia catena montuosa dell'isola
dhow grigio
Silhouette di un dhow< che naviga al largo della costa occidentale dell'isola di Bazaruto.
Ancoraggio
Il comandante fissa il suo dhow al largo del villaggio di Asneira.
riparo
Baia sulla costa occidentale di Bazaruto piena di barche da pesca. La costa di fronte al Mozambico ha il mare più calmo di Bazaruto.
la merenda a mano
Un ragazzo rosicchia un frutto nel suo villaggio, nel tardo pomeriggio.
trio a bordo
equipaggio di a dhow appena attraccato sulla lunga spiaggia di fronte ad Asneira.
forme e silhouette
Ragazza di un villaggio vicino ad Asneira, sulla costa occidentale di Bazaruto
acqua dolce
Lago selvaggio delimitato da dune, uno scenario tipico di Bazaruto. Molti di questi laghi sono abitati da coccodrilli del Nilo.
passeggiata bagnata
Una mattina le donne di Bazaruto percorrono una strada bagnata; di pioggia battente.
Sabbia a perdita d'occhio
Catena montuosa di dune sulla costa orientale dell'isola, ingiallite dal tramonto.
terra contro cielo
Una piccola palma arbustiva si staglia contro il cielo dorato a ovest.
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Il nativo raccoglie l'erba nel lago Bazaruto
A soli 30 km dalla costa orientale dell'Africa, un improbabile ma imponente erg sorge dal mare traslucido. Bazaruto ripara paesaggi e persone che hanno vissuto a lungo separate. Chiunque atterri su questa lussureggiante isola sabbiosa si ritrova rapidamente in una tempesta di stupore.

È ora di salpare per la Manica

Il Canale è capriccioso Mozambico. Le sue maree e correnti, il flusso maggiore o minore del mare, dettano i tempi in cui il dhow e le barche sono fatte per esso e possono navigarci sopra. Alle 14:XNUMX in un pomeriggio ventoso che increspava il poco profondo Oceano Indiano, finalmente salpammo per Bazaruto.

Né il vento né le piccole onde generate dalla brezza sembravano influenzare i motoscafi di ultima generazione, dotati di potenti motori che assicuravano la rotta a grande velocità.

Lungo il percorso il mare ha assunto diverse sfumature di verde e di azzurro, affascinanti indicatori della poca profondità del fondale e una sorta di ricreazione cromatica dei delfini e dei dugonghi che popolano le fruttuose acque tra Mozambico e Madagascar. I primi non tardarono ad apparire e ad accoglierci con i loro salti e scorta sfrenata a prua della nave.

Anche se sono più di trecento da quelle parti – considerata l'unica colonia prolifica sulla costa orientale dell'Africa – le mucche di mare non hanno mai mostrato alcun segno di se stesse. Rimasero su banchi di sabbia lontani, al sicuro dai motori e dal disagio che causavano loro.

La sabbia e le sue sponde non mancano. Con acque calde, esposta a sud, la Corrente di Mozambico, trascina lungo i sedimenti che deposita continuamente ovunque l'oceano si incanala o incontra ostacoli. Nel giusto senso, rafforza anche i molti dhow che navigano lì.

Dhow sul canale del Mozambico

Silhouette di un dhow< che naviga al largo della costa occidentale dell'isola di Bazaruto.

La vista maestosa dell'arcipelago di Bazaruto

Dopo quasi un'ora di viaggio, la monumentalità suprema di questo fenomeno ci lascia senza parole. Abbiamo abbandonato il fronte dell'isola grande di Benguerra. Non appena termina la sua stretta penisola settentrionale, vengono inaugurati i domini di Bazaruto, l'isola molto più grande che dà il nome a questo arcipelago nella provincia di Inhambane.

Il motoscafo procede lungo la sua costa occidentale, di fronte al continente. Tuttavia, le dune iperboliche si insinuano ben al di sopra di questa linea immediata di costa e vegetazione, un loro crinale, collegato da questi e altri percorsi a forma di vento.

Tuttavia, la costa e gli arbusti verdi che la ricoprono aumentano di altezza. L'isola diventa anche più ampia. I due fattori fanno allontanare le dune di nodi fino allo scorcio. Affrontiamo velocemente la baia e l'abitato di Asneira. La barca è fatta sulla spiaggia.

Alle 15:30 siamo installati a Bazaruto. Mezz'ora dopo, siamo partiti, guidati da James, alla scoperta dell'impero della sabbia che avevamo visto nell'est dell'isola. La strada per arrivarci risulta essere sabbiosa quasi quanto gli stessi erg. Solo le robuste jeep avanzavano su di essa.

Bazaruto: alla scoperta di Ilha das Dunas e Lagos

Con esperienza, James, guidaci senza intoppi. Fino a quando lui e un residente in quad si ritrovano faccia a faccia, entrambi con il passaggio bloccato. Utilizzando molta ginnastica sulle grandi ruote, il nativo lì aggira l'ostacolo inaspettato che eravamo diventati e segue il suo destino.

Residenti dell'isola di Bazaruto in Moto 4, Mozambico

Un nativo di Bazaruto percorre un sentiero sabbioso all'interno dell'isola, con la sua famiglia alle spalle.

Poche centinaia di metri più avanti, una discesa svela Maubue, il primo dei laghi che costellano Bazaruto. Preghiamo James di avvicinarsi all'acqua. “Non è possibile, risponde la guida. Il terreno laggiù è paludoso. Inoltre, nasconde i coccodrilli”.

Eravamo su un'isola lontana dagli altri scambi mozambicani dove vivevano quei rettili: Sofala, Zambesi, Goloso, altri. Nel breve momento, non sapevamo se stesse parlando per scherzo o se fosse serio. In ogni caso, il breve inverno nell'emisfero australe ha reso prematuro il tramonto.

Dune dell'isola di Bazaruto, Mozambico

Dune come poche altre nell'intero Oceano Indiano dorano e incoronano Bazaruto.

Ok, James ci ha ricordato che dovremmo sbrigarci nell'area delle dune. Cedendo al suo appello, mettiamo la questione in letargo.

James fa serpeggiare la jeep attraverso un'ultima collina. Lasciamo il mezzo e ci incamminiamo lungo il pendio irregolare e vegetato della duna, poco dopo tra palme nane e altri arbusti che appaiono irrigati dalle frequenti piogge (850 mm all'anno, soprattutto tra dicembre e marzo) nonostante la porosità del terreno.

Il tramonto tra gli erg

Abbiamo raggiunto, ansimando, il livello medio delle montagne di sabbia. La grandiosità e l'esotismo dell'ambientazione fanno ben poco per aiutarci a riprendere fiato. Di seguito, abbiamo ritrovato il Lago Maubue. Invece della sponda opposta che avevamo visto in prima persona, era delimitata dal ripido pendio di una duna che si allungava verso nord fino a perderla di vista.

Sul lato opposto, le alte colline che ci sostenevano precipitavano in una valle concava verso la costa orientale. Per tutta la lunghezza si ripetevano creste dalle forme sinuose, striate dalla pioggia mattutina e percorse da piccole nuvole lilla.

Pochi minuti dopo, il sole si tuffò nel Canal de Mozambico e dorato il vicino occidente. In altre tre volte lo consegnò nel buio della notte.

Il sole tramonta a est di Bazaruto, in Mozambico

Una piccola palma arbustiva si staglia contro il cielo dorato a ovest.

Solo l'alba umida, presto inzuppata, salvò la grande stella. Siamo tornati con James per esplorare quanto più Bazaruto possibile. Siamo partiti con una coltre di nuvole scure che minacciavano di diventare la loro. Le docce sono iniziate miti. Non ci volle molto perché si alternassero a periodi di piena in cui nemmeno il telo di copertura della jeep ci proteggeva adeguatamente.

La strada sabbiosa ci portava a nord e nell'entroterra, tra una nuova costellazione di laghi che la pioggia aumentava e rinnovava. Sulle sponde della Lengue, la più grande di tutte, un autoctono, già in età avanzata, tagliava papiro da un vasto canneto attiguo. "Ricordi la conversazione del coccodrillo di ieri?" ci chiede Giacomo.

I coccodrilli fatali e la fauna residua di Bazaruto

“Non abbiamo avuto il tempo di finirlo ma, tra l'altro, sai: qualche tempo fa un'altra signora stava facendo esattamente la stessa cosa di questa ed è stata catturata da un coccodrillo. Sembra che le persone qui non imparino”.

Nativa raccoglie erba a Bazaruto, in Mozambico

Il nativo raccoglie l'erba dal lago Bazaruto

Ci incuriosisce come i coccodrilli proliferassero su un'isola sabbiosa relativamente piccola e in laghi come questi, così lontani dai fiumi e dalle paludi della vasta Africa continentale. In assenza di una spiegazione più scientifica e ancestrale, abbiamo scoperto che, almeno durante gli anni '80, Bazaruto ha ospitato una produzione di rettili che avrebbe dovuto essere redditizia.

Ma scoppiò la guerra civile mozambicana. La fauna di numerosi parchi naturali e riserve del paese – un caso lampante del Parco Nazionale Gorongosa – fu decimato. Il contesto si rivelò tutt'altro che propizio e la zootecnia fu abbandonata.

Quanti devono essere stati gli esemplari che, invece, hanno trovato condizioni ideali per la loro sussistenza e riproduzione in laghi ricchi di pesci, abitati o frequentati anche dalla maggior parte dei mammiferi e uccelli dell'isola.

Aggiriamo la Lengue. Colonie di cormorani si asciugano le piume al sole intermittente, sui rami degli alberi di cocco lungo il fiume. Un'altra pioggia bagna loro e noi.

Blue Monkey a Bazaruto, Mozambico

La scimmia blu ispeziona gli estranei dalla cima di un albero.

Tornando al bonanza, ci imbattiamo in una famiglia di rare scimmie blu che osservano la nostra incursione nel loro territorio dalla cima di un baldacchino frondoso, mezzo murato alla base di un'altra enorme duna.

La strada su cui siamo quasi giunti alla tappa successiva sfruttava una delle rare zone dell'isola dove, per un capriccio di rilievo, l'ampiezza delle dune diminuiva e permetteva un avvicinamento alla costa orientale attraverso gli enormi erg.

Curva dopo curva, in questo via vai di pioggia e pausa estiva, percorriamo un nuovo pendio sabbioso. Era mezzogiorno. Dall'altra parte, finalmente ci siamo imbattuti nell'est del Canale di Mozambico.

Baia dei pesci vela, isola di Bazaruto, Mozambico

Una delle rare insenature della costa orientale di Bazaruto, dove il mare si schianta alla base dell'ampia catena montuosa dell'isola.

Sailfish Bay, una baia eccentrica

La bassa marea fece indietreggiare ulteriormente il mare, così come le nuvole, che sfrecciavano sotto la pressione del sole cocente. “Beh, siamo arrivati ​​a Sailfish Bay. È speciale, questo posto. Vengo qui più e più volte con gli ospiti, ma ora rimango con la jeep. Esplora a piacimento.”

Abbiamo camminato attraverso la baia fino a un promontorio che la separava dalla spiaggia successiva, che si estendeva fino agli ultimi metri meridionali del Bazaruto lungo 8 km.

In questa baia dei pesci vela, minuscole onde si dispiegavano come al rallentatore, con intervalli quasi sincronizzati tra loro. Si sbriciolarono contro un banco di sabbia tagliato ad arte dalla marea. Accanto ad essa, un'effimera piscina marina riempiva la profondità che si estendeva fino alla costa.

Due pescatori con poche parole hanno steso una rete così a lungo che ha permesso loro di sognare di catturare tutto il pesce che vi teneva. Seguiamo la tua fatica per qualche minuto.

Invece di tornare lungo il fondo della duna che chiudeva la caletta, abbiamo preso un sentiero aperto dai pescatori. Lo abbiamo seguito attraverso le sue alture, abbagliati dalla sensazione incondizionata di libertà che quella vastità gialloblu ci ha concesso.

Tornati al mare, prima di salire sulla jeep, ci immergiamo nelle calde e feroci onde di Sailfish Bay. Pressati dall'urgenza di riprendere il viaggio che James ci aveva condotto per ore, non siamo nemmeno riusciti ad asciugarci.

Siamo entrati nella zona bassa adiacente alla Lagoa Zingo, semiallagata e dove una palude di mangrovie è penetrata dalla soglia marina occidentale. La pioggia mattutina aveva dato gran parte di questa sezione a fiumi e torrenti poco profondi, con poche ore di vita.

I nativi camminano a Bazaruto, in Mozambico

Una mattina le donne di Bazaruto percorrono una strada bagnata; di pioggia battente.

Ci imbattiamo in tre donne che, a volte, sono costrette a calpestarne una. Intorno al momento in cui ci siamo liberati della strada allagata, compaiono i primi villaggi di capanne che avremmo visto sull'isola.

Successivamente, mentre ci avvicinavamo ad Asneira e all'area di Bazaruto occupata dalle sue due principali località, sono emerse sempre più comunità.

La nuova realtà turistica dell'isola imponeva che gli hotel, invece di pescare o migrare sulla terraferma o più lontano, garantissero il sostentamento di decine di famiglie. Ci siamo presto resi conto di questo vantaggio, come ospiti del resort e come visitatori inaspettati dei suoi dipendenti.

I pittoreschi villaggi Tsonga

Ci fermiamo ad Anantara Bazaruto. James dà un passaggio a una cameriera mentre si dirige verso il suo villaggio. Passiamo tra tante altre, formate da capanne o case di fango, molte già rinforzate da materiali moderni che disfano l'armonia visiva e la genuinità dei borghi.

Abitanti di un villaggio sull'isola di Bazaruto, Mozambico

Nativi di uno dei tanti borghi che costellano l'interno di Bazaruto.

All'arrivo, un gruppo di bambini di diverse età riceve la signora, nella casa che lo stipendio di Anantara ha contribuito a portare a termine.

In mezzo alla papaia e ad altri alberi da frutto e da ombra, le pompe per estrarre l'acqua dolce e i pestelli in cui il shima, il porridge di manioca che alimenta l'isola, l'arcipelago e la nazione.

Ragazza di Bazaruto, Mozambico

Ragazza di un villaggio vicino ad Asneira, sulla costa occidentale di Bazaruto

La maggior parte degli indigeni che ci ispezionano e ci salutano sono di etnia Tsonga. Parlano Xítsua (un dialetto comune nella provincia di Inhambane), Xitsonga (il dialetto Tsonga) e un po' di portoghese.

Molti altri dei circa 2000 residenti di diversi villaggi non hanno mai avuto familiarità con il portoghese.

Ragazzo di Bazaruto, Mozambico

Un ragazzo rosicchia un frutto nel suo villaggio, nel tardo pomeriggio.

Durante il periodo coloniale – ma non solo – Bazaruto vide a lungo senza scuole, o almeno senza insegnare in portoghese.

Trascorse anche gli anni trascorsi a margine della violenza e della distruzione della Guerra d'Indipendenza e della Guerra Civile che devastarono il paese continentale. È un altro motivo per cui l'isola e l'incredibile arcipelago che la circonda si sono guadagnati lo status di Riserva Marina.

E perché il suo paesaggio, la sua fauna, flora e persone formano una delle roccaforti di Mozambico tanto surreale quanto reale.

Insenatura dell'isola di Bazaruto, nel Canale del Mozambico

Baia sulla costa occidentale di Bazaruto piena di barche da pesca. La costa di fronte al Mozambico ha il mare più calmo di Bazaruto.

Maggiori informazioni su Bazaruto nella rispettiva pagina di wikipedia

Damaraland, Namibia

Namibia sulle rocce

Centinaia di chilometri a nord di Swakopmund, molte altre delle iconiche dune di Swakopmund Sossuvlei, Damaraland ospita deserti intervallati da colline di roccia rossastra, la montagna più alta e l'antica arte rupestre della giovane nazione. i coloni sudafricani ha chiamato questa regione in onore dei Damara, uno dei gruppi etnici della Namibia. Solo questi e altri abitanti dimostrano che rimane sulla Terra.
Isola di Ibo, Mozambico

Isola di un Mozambico scomparso

Fu fortificato nel 1791 dai portoghesi che cacciarono gli arabi dalle Quirimba e si impadronirono delle loro rotte commerciali. Divenne il 2° entrepot portoghese sulla costa orientale dell'Africa e, in seguito, capoluogo della provincia di Cabo Delgado, Mozambico. Con la fine della tratta degli schiavi all'inizio del XX secolo e il passaggio della capitale a Porto Amélia, l'isola di Ibo si è trovata nell'affascinante ristagno in cui si trova.
Isola del Mozambico, Mozambico  

L'isola di Ali Musa Bin Bique. Scusa, dal Mozambico

Con l'arrivo di Vasco da Gama nell'estremo sud-est dell'Africa, i portoghesi si impossessarono di un'isola precedentemente governata da un emiro arabo, di cui finirono per alterare il nome. L'emiro perse territorio e ufficio. Il Mozambico - il nome sagomato - sopravvive sull'isola splendente dove tutto ebbe inizio e diede anche il nome alla nazione che finì per formare la colonizzazione portoghese.
Parco Nazionale Gorongosa, Mozambico

Il cuore selvaggio del Mozambico mostra segni di vita

Gorongosa ospitava uno degli ecosistemi più esuberanti dell'Africa, ma dal 1980 al 1992 ha ceduto alla Guerra Civile tra FRELIMO e RENAMO. Greg Carr, il milionario inventore di Voice Mail, ha ricevuto un messaggio dall'ambasciatore mozambicano alle Nazioni Unite che lo sfidava a sostenere il Mozambico. Per il bene del paese e dell'umanità, Carr si impegna a far risorgere lo splendido parco nazionale che il governo coloniale portoghese vi aveva creato.
Enxame, Mozambico

Area di servizio in stile mozambicano

Si ripete in quasi tutte le tappe nei paesi di Mozambico degno di apparire sulle mappe. o tubo tubolare (autobus) si ferma ed è circondato da una folla di impazienti uomini d'affari. I prodotti offerti possono essere universali, come acqua o biscotti, oppure tipici della zona. In questa regione, a pochi chilometri da Nampula, le vendite di frutta sono state successive, sempre piuttosto intense.
Morondava, Viale dei Baobab, Madagascar

Il sentiero malgascio per stupire

Uscendo dal nulla, una colonia di baobab alta 30 metri e vecchia di 800 anni fiancheggia un tratto di strada di argilla e ocra parallela al Canale del Mozambico e alla costa peschereccia di Morondava. Gli indigeni considerano questi alberi colossali le madri della loro foresta. I viaggiatori li venerano come una specie di corridoio iniziatico.
Fianarantsoa-Manakara, Madagascar

A bordo del TGV malgascio

Partiamo da Fianarantsoa alle 7:3. Solo alle 170 del mattino seguente abbiamo completato i XNUMX km fino a Manakara. Gli indigeni chiamano questo treno quasi secolare Allena grandi vibrazioni. Durante il lungo viaggio, abbiamo sentito fortemente il cuore del Madagascar.
Isola di Ibo a Isola QuirimbaMozambico

Ibo a Quirimba al Sapore della Marea

Per secoli, gli indigeni hanno viaggiato dentro e fuori le mangrovie tra le isole di Ibo e Quirimba, nel tempo che dà loro il travolgente viaggio di andata e ritorno dell'Oceano Indiano. Alla scoperta della regione, incuriositi dall'eccentricità del percorso, ne seguiamo i passi anfibi.
Pemba, Mozambico

Da Porto Amélia al Porto di Abrigo de Moçambique

Nel luglio 2017 abbiamo visitato Pemba. Due mesi dopo, il primo attacco ha avuto luogo a Mocímboa da Praia. Nemmeno allora osavamo immaginare che la capitale tropicale e soleggiata di Cabo Delgado sarebbe diventata la salvezza di migliaia di mozambicani in fuga da un terrificante jihadismo.
Isola di Goa, Isola del Mozambico, Mozambico

L'isola che illumina la del Mozambico

La piccola isola di Goa sostiene un faro secolare all'ingresso di Mossuril Bay. La sua torre elencata segnala la prima tappa di uno straordinario tour in dhow intorno al vecchio Isola del Mozambico.

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Ad un certo punto, un braccio di mare divide in due la lunga striscia sabbiosa ricca di dune iperboliche che delimita la baia di Maputo. Machangulo, come viene chiamata la parte inferiore, ospita una delle coste più magnifiche del Mozambico.
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Oceano Indiano Arriva, Oceano Indiano Va

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Queenstown, Nova Zelândia

Queenstown, regina degli sport estremi

nel secolo XVIII, il governo kiwi ha proclamato villaggio minerario dell'Isola del Sud"degno di una regina". Oggi, lo scenario estremo e le attività rafforzano lo stato maestoso della sempre impegnativa Queenstown.