Non c'è modo di fallire, è così semplice.
Chi, come noi, è alla ricerca dei luoghi imperdibili di Lanzarote, finisce per elencarli tutti in un itinerario alla scoperta dell'isola: il Giardino dei Cactus a Guatiza, i Jameos del Água, il Mirador del Rio sull'isola di La Graciosa, la Casa-Museo del Campesino e il Monumento Al Campesino, il Ristorante El Diablo dei Monti del Fuego, il Museo LagOmar.
Senza dimenticare la Casa-Museo e la Fondazione César Manrique. Tutti questi, tra gli altri meno popolari. Per niente ignorarlo.
I visitatori esplorano uno dei sentieri del Jardin del Cactus.
Durante i giorni trascorsi a Lanzarote abbiamo visitato, ovviamente, quello che era il rifugio di José Saramago dall'ipocrisia e dalla giusta intolleranza di troppi dignitari e istituzioni portoghesi nei confronti della sua persona e del suo lavoro.
Due autori geniali per sempre nella storia di Lanzarote
La presenza di Saramago a Lanzarote dal 1992 al 2010 (anno della sua morte) ha focalizzato l'attenzione dei media sulla vita in esilio dello scrittore, soprattutto nel periodo successivo all'assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura nel 1998.
Oggi, l'eredità di Saramago è immortalata su scala universale in ogni pagina dei libri da lui scritti. Dopo la sua morte, in termini tangibili, l'immobiliare, qualunque esso sia, Lanzarote, ha conservato poco più la casa di Saramago e Pilar, con la loro biblioteca, l'ufficio dello scrittore e altri spazi comuni, tra cui un balcone che si affaccia su un verde giardino, con vista l'Atlantico.
Questo patrimonio non è proprio in concorrenza con quello lasciato da César Manrique, così abbondante e diversificato che, a un certo punto, ci dà la sensazione di essere confusi con l'isola.
Madre e figlia in visita alla casa di Saramago e Pilar a Lanzarote, passeggiata nel giardino.
Nelle presunte giornate primaverili che trascorriamo a Lanzarote, le giornate iniziano a essere nuvolose e fresche. È solo verso la fine della mattinata che il sole riesce a togliere la fitta coltre nuvolosa che si forma durante la notte per poi far risplendere il paesaggio.
Le forme ei colori di Lanzarote di César Manrique
Sotto le nuvole, Lanzarote sembra un'isola in bianco e nero con sfumature di verde. Non appena la grande stella irrompe nella nebulosità, questo tricolore assume una dimensione e una complessità di toni e forme che prima erano difficili da prevedere. Molte delle forme umanizzate di Lanzarote, almeno tra quelle eccentriche, sono i contorni, i modi ei manierismi della mente insoddisfatta di César Manrique.
I primi che notiamo, li troviamo nei pressi di San Bartolomé, nel cuore dell'isola. Abbiamo seguito la strada di Tinajo quando abbiamo visto una specie di totem modernista stagliarsi sopra l'asfalto e i campi circostanti.
la scultura"fecondità”, dal 1968, funge da faro per noi. Guidaci nei dintorni del Museo del Campesino. Generazioni dopo generazioni, i nativi di Lanzarote si sono trovati in schiavitù da una faticosa vita rurale, locale o emigrata, a Lanzarote resa ancora più ingrata dalla difficoltà di coltivare e ottenere la produzione dal terreno ruvido di origine vulcanica.
Con il monumento e il museo, Manrique ha regalato ai suoi discendenti un'opera che nobilita e celebra l'era dei loro genitori, nonni e bisnonni. Lì troviamo un conglomerato di piccoli edifici bianchi con finestre e balconi verdi che contrastano con l'oscurità vulcanica intorno.
Vista panoramica del Museo del Campesino, nel cuore dell'isola di Lanzarote.
César Manrique li ha dotati di alcune delle inevitabili espressioni della cultura contadina di Lanzarote: i vigneti sulla lava, protetti da muri di pietra basaltica, simili a quelli dell'isola di Pico. Installazioni con gli strumenti più utilizzati nella terra e nell'allevamento. Piccoli laboratori di tessitura e ceramica, pittoreschi esempi dell'arte che la gente di Lanzarote ha perfezionato nel corso dei secoli e negozi che vendono copie sotto forma di Saluti.
Madrid, New York. Da Lanzarote a… Lanzarote.
Manrique visse il più a lungo possibile a Lanzarote. Nella sua adolescenza, si è trasferito a Tenerife. Lì ha studiato architettura senza aver completato la sua laurea. Tra il 1936 e il 1939 si arruolò come volontario in un'unità di artiglieria dell'esercito al servizio di Franco. Nel 1945 si trasferisce a Madrid.
Nella capitale spagnola ha ricevuto una borsa di studio per frequentare la Scuola di Belle Arti di San Fernando. In questa scuola si diploma come insegnante di arte e pittura. Manrique visse ed espose le sue opere non figurative a Madrid per i successivi 19 anni.
A quel tempo, era associato al movimento "informalista" che stava guadagnando importanza in Spagna, visto come un astrattista impegnato, ossessionato dalle proprietà e dalle specificità della materia.
In particolare, con il diverso materiale vulcanico di cui era ed è fatta Lanzarote. Nel 1964 Manrique si trasferì a New York. dall'arrivo a Big Apple, tornato a vedere il mondo con occhi diversi.
Sala sotterranea della Fundación César Manrique.
César Manrique, l'autore e artista poliedrico
In contatto permanente con l'espressionismo astratto nordamericano, con il pop e arte cinetica che stavano emergendo, Manrique arricchì il proprio stile e si avventurò anima e corpo in varie discipline.
Tanto che, di questi tempi, nessuno osa catalogarlo come scultore, pittore o architetto. Nemmeno più appartenendo a uno di questi modi dell'arte.
A New York, gli è stata assegnata una borsa di studio Rockefeller che gli ha permesso di affittare uno studio e vivere in città. Ha incontrato e trattato con altri rinomati artisti e personalità, tra cui Andy Warhol.
Il suo status crescente e quello delle opere che realizzò in città gli valsero tre mostre personali presso la rinomata galleria Caterina Viviano. E un crescente sollievo finanziario.
La bellezza cruda e insuperabile di Lanzarote
Nella sua mente, New York era, tuttavia, New York. Per quanto il fascino cosmopolita e artistico suscitato in lui dalle megalopoli nordamericane, da nessuna parte si è avvicinato alle sue calcagna di Lanzarote.
Manrique ha anche detto: "Per me, (Lanzarote) era il posto più bello della Terra e mi sono reso conto che se le persone potessero vederlo attraverso i miei occhi, penserebbero la stessa cosa". Più che una dichiarazione, queste sue parole non tardarono a suonare la missione. L'avventura di New York è durata due anni.
Nel 1966 Manrique tornò e si dedicò con tutto il cuore alla sua isola. In questo periodo, il turismo iniziò a conquistare le città più seducenti della Spagna e, in particolare, le Isole Canarie.
Con i suoi scenari risultanti da un eccentrico vulcanismo, Lanzarote era destinata a un esercito di investitori nell'edilizia civile che proliferava senza controllo nella Spagna franchista: ad essere inondata di hotel e resort di cemento che avrebbero accolto migliaia di estranei e incoraggiato nuove costruzioni correlate. .
All'inizio, Manrique ha combattuto per la sua consapevolezza ecologica del paesaggio, per la conservazione della sua isola e delle Canarie. Nonostante l'inesorabile crescita locale del turismo, almeno a Lanzarote, molte sue richieste alle autorità e alla popolazione continuano a ricevere risposta.
sono rari all'aperto pubblicità e le recinzioni che infestano i bordi delle strade, gli alti edifici si rivelano inesistenti e gli abitanti affascinati dalla filosofia di Manrique aggiungono armoniosi toni pastello alle pareti tradizionalmente bianche delle case. invece di all'aperto pubblicità, molte rotonde sono state abbellite con intriganti dispositivi a energia eolica.
Un mulino a vento di César Manrique, all'ingresso della sua fondazione.
Fondazione César Manrique: il progetto graduale e cardine che Manrique non vide mai terminato
È uno di quei mulini strani ma affascinanti che ci accoglie e fissa i nostri occhi quando arriviamo all'ingresso della Fondazione César Manrique, una vera base sperimentale e galleria d'arte ampliata dalla casa in cui viveva a Tahíche.
Questo, ancor prima di trasferirsi nella sua amata Haría, un villaggio ricco di palme, verde in tinta, situato nel nord dell'isola.
Alla Fondazione Manrique abbiamo svelato, semi increduli, cosa fosse diventata la confortevole casa in cui si stabilì dopo il suo ritorno da New York, un complotto con 30002 depositato in gran parte sulla lava di un'eruzione del XNUMX° secolo del vulcano Tahíche.
Visitatori della Fundación César Manrique con il vulcano Tahíche sullo sfondo.
Mentre avanziamo attraverso lo spazio lavico bianco-grigio, punteggiato di stuzzichini spine e un improbabile assortimento di opere d'arte: gli atelier degli artisti che occupano le ex stanze del piano superiore.
Il piano interrato disposto a raggruppare cinque grandi camere laviche lasciate in eredità dalla solidificazione del magma, ognuna decorata con un proprio stile inconsueto, una delle quali affacciata su un giardino che confina con la stessa marea lavica, impreziosita da una piscina, un barbecue e persino un pista da ballo.
Le opere di Manrique ma non solo
Tornando all'obiettivo che ci ha portato lì, la Fondazione ospita anche una galleria che espone molte delle opere di Manrique, altre ottenute da lui nel corso della sua vita, inclusi schizzi originali di Pablo Picasso e Joan Miró.
A partire dal 1982, la Fondazione è stata ampliata da Manrique e un gruppo di amici. Sarebbe stato aperto al pubblico solo dieci anni dopo, dopo l'incidente stradale avvenuto nei pressi della fondazione che gli avrebbe abbreviato la vita.
La fondazione César Manrique si è rivelata un progetto graduale. Anche perché Manrique e il suo popolo lo svilupparono contemporaneamente ad interventi paralleli che per sempre hanno plasmato l'isola di Lanzarote e hanno contribuito ad essa conquistando la classificazione protettiva di Riserva della Biosfera, la seconda ad essere premiata dal UNESCO alle Canarie nel 1993, dieci anni dopo la classificazione di La Palma.
Angolo creativo della Fondazione César Manrique, decorato con elementi visivi dell'isola.
Un affascinante viaggio attraverso altri interventi di Manrique
Come ha affermato lo stesso Manrique, "cerco di essere la mano libera che modella la geologia". E infatti, la sua mente e le sue mani hanno plasmato per sempre Lanzarote e le altre isole Canarie.
Dopo la breve visita al ristorante “Il Diavolo” da PN Timanfaya e le avventure sensoriali del Museo del Campesino e della Fondazione, siamo andati a nord.
Il dipendente di PN Timanfaya conduce un'esperienza vulcanica davanti al ristorante El Diablo, con l'architettura di César Manrique.
Entriamo nei Jameos de Água e Cueva de los Verdes, entrambi situati in un vasto tunnel prodotto dalle eruzioni del vulcano Corona, nel cuore del Monumento Naturale di Malpaís de la Corona.
Il primo, ai margini dell'Oceano Atlantico, l'ultimo, più nell'entroterra, con una sala da concerto che, con semplici sedie e un palco, sfrutta la magnificenza e l'acustica particolare della camera.
Lì, siamo rimasti abbagliati dalla decorazione, dal paesaggio e dall'illuminazione forniti da Manrique e dal suo alleato Jesús Soto.
Mentre entriamo nelle profondità del Jameos, l'eleganza colorata e lussureggiante della camera adattata alla sala da pranzo si insinua come un presagio dell'insolito sotterraneo che segue.
Scendemmo le scale fino al bordo di un lago azzurro. Alcuni visitatori che sono arrivati prima di noi si sono accovacciati per minuti e minuti.
I visitatori cercano di fotografare i granchi endemici del Jameos del Água.
Ci è voluto un po' ma ci siamo resi conto che fanno uno sforzo per fotografare i granchi albini e ciechi (mundopsis poliorfa) endemico della grotta, in uno sfondo dipinto di rosso dalla luce artificiale ivi nascosta e che contrasta con l'olio blu della laguna.
Abbiamo attraversato laggiù. Dalla sponda opposta, come per magia, vediamo lo specchio della scala rossa e si duplica nell'acqua. Tornati in superficie, rimaniamo a bocca aperta per contemplare il tipo di spiaggia tropicale-vulcanica e sommersa con cui Manrique continua ad affascinare i visitatori.
Magici giochi di luce all'interno del Jameos del Água.
Dal Jameos del Agua al Mirador del Rio
Pochi chilometri più a nord, passiamo davanti alla sua casa ad Haría, situata nel mezzo di un palmeto e dove sono conservati mobili e oggetti, nonché il nuovo studio in cui lavorò fino alla morte.
Arrivati alla soglia settentrionale e abissale di Lanzarote, sotto gli alisei furiosi, ci lasciamo abbagliare dal miraggio reale della piccola isola vicina di La Graciosa e dell'arcipelago di Chinijo. Questo è sempre stato uno dei punti di vista che ha generato più ammirazione a Manrique.
Senza stupore, Manrique vi alzò il Mirador del Rio, un edificio che si fonde con la Natura confinante e, attraverso le forme e la luce, la rende più ricca e accogliente.
César Manrique ha anche affermato ad alta voce e con buon tono che "Lanzarote era come un'opera d'arte senza cornice e da assemblare e che appendeva e teneva affinché tutti lo ammirassero".
Fotografia al confine settentrionale di Lanzarote, con la sagoma dell'isola Graciosa sullo sfondo. Un luogo dell'isola che Manrique amava e dove costruì il suo Mirador del Rio.
Avremmo potuto trascorrere un'altra settimana esplorando e lodando l'impero artistico-naturalistico che ha lasciato in eredità alla sua isola.
