Una Spagna medievale

Segnare il chilometro zero di un viaggio in una vecchia stazione ferroviaria deve essere raccontato. Il privilegio è andato a La Parada del Compte, vicino a Torre del Compte, che, nel 1973, dopo quasi due secoli di ricezione del Tren de La Val de Zafán, è stata decorata con un segno “Stazione chiuso Circulación” e ha votato per l'abbandono.

Come in Portogallo, anche in Spagna queste ingiustizie ferroviarie erano passate alla storia da tempo, ma passeggiando per la regione di Matarraña, José Maria Naranjo e Pilar Vilés si fermarono nella zona, rimasero incantati dal paesaggio circostante e colsero l'occasione. Lo stesso José Maria faceva parte di una quarta generazione di ferrovieri. Venuto a conoscenza della liquidazione operata dalla RENFE e con qualche appoggio del Governo d'Aragona, si mise a pieno regime nel progetto di trasformare il rudere in una stazione dei sensi.

L'inquadratura naturale ha aiutato. Il nuovo hotel Parada del Compte è circondato da flora e fauna mediterranea, rinfrescata dal torrente Matarraña, che mantiene verdi i campi e disseta le greggi che li frequentano. Anche le viste più lontane non sono molto indietro. A sud-est, vasti uliveti e pinete. A sud, il villaggio di Torre del Compte e i Ports de Beceit-Tortosa, un aspro massiccio montuoso.

Nonostante il conforto fisico e spirituale fornito dalla Parada del Compte, era ora di rimettersi in viaggio. Il viaggio che avevamo intrapreso era un altro, fatto in tempo. Intorno a noi ci aspettava la regione di Matarraña, una roccaforte medievale irrigata dal fiume omonimo e dai suoi affluenti in terre di ulivi e mandorli che si ostinavano a resistere all'invasione del grande pubblico spagnolo.

Il motore dell'auto non si scalda nemmeno quando la prima sosta è giustificata. Abbiamo Torre del Compte davanti a noi e, anche senza una fanciulla da salvare, sembra impossibile sfuggire alla chiamata.

Il paese appare, come in equilibrio, in cima a un pendio alto 500 metri. Conserva buona parte del suo recinto murato e una delle sei primitive porte di accesso. Una di queste porte, quella di San Roque, conduce al calle omonimo, uno dei più belli del borgo, delimitato da case padronali imbiancate a calce e con piani superiori dotati di loggiati ad arco.

La percorriamo dall'inizio alla fine, passando davanti a un venditore di frutta e verdura, la facciata della chiesa e altre meno imponenti. Dopo aver rischiato una o l'altra deviazione, abbiamo trovato il punto panoramico che cercavamo, sulla valle del fiume Matarraña. Apprezziamo il paesaggio quando un locale ci chiede: “Avete siccità anche lì?”.

In questi persone, la notizia salta di balcone in balcone e l'informazione che eravamo portoghesi, data mezz'ora fa, in una breve conversazione all'ingresso del paese, ci ha quasi superato per la strada verso l'altro capo. "È più o meno come qui." noi ricambiamo. Per ora niente di speciale. Quando ci avvicineremo all'estate, vedremo". La risposta sembrava incuriosire l'interlocutore.

Si torna sull'asfalto con l'intenzione di visitare il capoluogo della regione, Valderrobres, non senza prima fare una sosta strategica a La Fresneda. Il tratto per arrivarci è breve, ma conferma che, da queste parti, campagne e borghi hanno ancora i loro spazi. Andiamo ovunque andiamo, svolta dopo svolta, ci sono infiniti frutteti e ancora uliveti e mandorleti. A parte questo, come chi non ha niente a che vedere con l'ambiente bucolico e continua a scrutare l'orizzonte alla ricerca degli eserciti infedeli, ci sono le fortezze, i campanili delle chiese e le loro case. 

La Fresneda è il risultato della coesistenza degli ordini militari del Tempio e di Calatrava e dei religiosi di los Mínimos, in un territorio in cui, nonostante la presenza della Santa Inquisizione, finirono per inserirsi anche musulmani ed ebrei.

Accanto a tutta la sua bellezza, grandezza e autenticità storica, di questo passato di fragile separazione tra luce e oscurità, permane ancora un'atmosfera mistica. È riparato nelle varie chiese e nella cappella di Santa Bárbara (isolata in un deserto e protetta da cipressi centenari) e raggiunge il suo apice nella Casa del Concistoro, i cui livelli inferiori nascondono la prigione più terrificante della regione. È una classificazione che viene solo disdegnata finché non si sa che le sue segrete sono formate da più livelli collegati tra loro da una botola, attraverso la quale i carnefici gettavano i prigionieri, da una grande altezza, nel più profondo. Ecco, il famoso "Non mi aspettavo lo spagnolo Inquisizione” della troupe dei Monty Python, avrebbe ancora meno senso. 

Torniamo alla luce e alla strada. Poco dopo si intravedono già i profili alti dell'immancabile castello e chiesa locale. Oltre al capoluogo, Valderrobres è il cuore della regione. La città è divisa in due dalla stessa Matarraña che ci ha accompagnato. Su una sponda si trova il monumentale vecchio scafo, sull'altra il moderno annesso. A loro si unisce un elegante ponte in pietra che conduce al cancello della fortezza, dove si può facilmente rilevare una doppia funzione.

Sopra l'arco, nella sua nicchia di pietra, è un pellegrino San Rocco che, con il ginocchio sinistro scoperto (segno di conoscenza gnostica), accoglie da secoli coloro che vengono per sempre. Pochi metri più in alto compare un machete, strategicamente posizionato per la compagnia per scoraggiare gli eserciti nemici, fedeli o infedeli che siano. Tutto indica che, in questi tempi di pace e di turismo, è il santo che ha più lavoro. Una volta fuori dalla porta, scoprirai Plaza Mayor e, al suo interno, spianate piene di visitatori e Valderrobrenses in piena festa.

Accanto si trova la Fonda de la Plaza, una tipica locanda-ristorante dove Trini Gil e Sebastian Gea continuano a onorare la secolare tradizione della fonda (una specie di locanda medievale) e il titolo dell'edificio più antico di Valderrobres. Come qualsiasi nativo sarebbe pronto a confermare, soddisfano perfettamente il loro scopo. “Ogni giorno serviamo infiniti vassoi delle migliori prelibatezze della regione!” Il menu rende molto chiaro di cosa stanno parlando: conejo escabechado, espalda rellena o ternasco asado che, se il cliente è d'accordo, sono accompagnati dai migliori vini della regione e sono seguiti da dolci divini: Almendrats, casquets o melocotone al vino.

Per portare all'estremo il prezzo di questo ristorante genuino, va chiarito che, a Matarraña, i fondas sono quasi un'istituzione. Nel tempo hanno sempre occupato posti alla base dei villaggi, dove ai viaggiatori venivano risparmiate le ripide salite e assicurato calore, buon cibo e compagnia.

Ci lasciamo alle spalle Plaza Mayor ed entriamo nei vicoli di Valderrobres, che alterniamo a scale sulla strada per la cima del pendio. Ancora pochi gradini e appare la vetta, schiacciata dalla presenza dominante del castello, del palazzo e della chiesa gotica di Santa Maria. Siamo arrivati ​​giusto in tempo per un tour non guidato, arricchito da un tramonto senza cerimonie. Alla fine della giornata, il palazzo chiude. 

Di notte, passiamo da Fuentespalda verso Monroyo. Nove chilometri dopo, tagliamo a Ráfales. Come ci aspettavamo, Ráfales si rivela un altro pueblo in cima a una collina, con un vecchio scafo immacolato, in cui spiccano la Plaza Mayor, le chiese e una Casa del Concistoriale con più sotterranei. 

Qualsiasi cosa di troppo ti fa star male, quindi la mattina dopo abbiamo scelto di esplorare un po' la campagna. Abbiamo attraversato il villaggio con il scopo per sbirciare al limite di El strade, un massiccio roccioso imponente, di quelli che solo gli alpinisti sanno apprezzare. da dove siamo vederci le scogliere, ma la distanza sminuisce la loro grandezza. Abbiamo cambiato programma. Abbiamo deciso di partire Matarrana e andiamo directo per lì Morella, provincia di Castellon. Stortuoso, questo percorso avanza lungo fitte pinete e, più avanti, deve superare le pendici del El Padronanza, in una zona la cui quota diventa fredda e inospitale.

Dopo una lunga salita, 25 km dopo Monroyo, ci si imbatte finalmente in quello che, nel deserto, potrebbe essere un miraggio. A più di 1000 metri sul livello del mare, come a coronamento di una collina, si trova un rude castello con più livelli di mura che si adattano alle forme di un basamento roccioso. 

Siamo obbligati ad ammettere che, nella sua forma grezza, la descrizione non si era allontanata abbastanza da ciò che eravamo giunti a trovare, e la ripetizione della quale ci fece affrettare la visita di Rafales. Tuttavia, proprio per l'epica sontuosità dell'ambientazione, Morella riuscì a riattivare l'immaginario medievale.  

Ja piedi, à Mentre ci avviciniamo alle mura, non possiamo fare a meno di cogliere scorci di eserciti moreschi sui numerosi tour in autobus appena arrivati. Abbiamo accelerato il passo per vedere se potevamo ancora apprezzare la città prima dell'invasione.

Le differenze sono evidenti. Forse a causa del più lungo dominio dei musulmani (fino al 1232), le case sono bianche e, poiché il pendio si allarga dolcemente, le strade e le piazze sono un po' più larghe e ariose. Senti anche il dito del turismo. Contrariamente a quanto stava accadendo a Matarraña, saluti non mancano. Diamo un'occhiata alle cartoline. Ce n'è uno in particolare che cattura la nostra attenzione: Morella nevada. Sembra doppiamente affascinante. Abbiamo iniziato a immaginare un ritorno invernale. «La zona è alta e fredda per la maggior parte dell'anno. Catturarlo nella neve non dovrebbe essere complicato”. È l'ennesimo progetto di ritorno alla lista. Questo dovrebbe andare lì per il cinquantesimo posto. Anche così, non si sa mai.

Tornando alla realtà, vediamo che è di nuovo tempo di cambiare scenario. L'ultima notte era prevista per la costa. Da Morella a lì percorriamo 65 km che interrompiamo solo una o due volte per scattare foto dal lato della strada. Ci dirigiamo verso Vinaròs di cui evitiamo il centro e proseguiamo verso Alcanar. Al km 1059 di tale a ruta N-340, arriviamo al piccolo cartello per Finca Tancat de Codorniu. La deviazione porta in un mare di aranceti che nasconde la vista del Mediterraneo e tutto il resto, ma la strada stretta ci lascia nel posto giusto. Siamo finiti per entrare in un'antica dimora estiva di proprietà di Alfonso XII, un Borbón che, nel XIX secolo, si guadagnò il soprannome di Pacificatore.

La Spagna medievale ci aveva lasciato indietro. Abbiamo seguito il motto del re e ci siamo dedicati alla pace e al riposo.