Con un diametro da 45 a 50 km e il suo apice, quasi centrale, a 2 km di altitudine, più che ripido, Gran Canaria è brusca.
Ogni volta che indichiamo il suo interno, le strade salgono agevolmente, attraverso i meandri a cui si snodano i solchi del vulcanismo e l'erosione ha assoggettato la modernità.
Il percorso tra Vecindário e il villaggio secolare di Aguimes, già a 5 km dall'isola, non è molto diverso.
La visione cubista di Aguimes
Il villaggio si estende lungo un crinale ai piedi del Pico de Las Nieves, al di sopra di una delle tante gole verdi che le Canarie preferiscono chiamare burroni.
Si stende sulla vegetazione come un lego di pezzi pastello, coronato dall'immancabile cattedrale cattolica.
Elegante nel suo modo eccentrico, Aguimes accoglie ondate successive di visitatori. A quell'ora, forse per la distanza dalle principali località balneari, gli estranei dovevano ancora arrivare.
Ci imbattiamo nell'uno o nell'altro, come noi, indipendenti, e abbagliati dall'armonia cromatica e dai modi in cui il persone si è mantenuto, adornato con deliziosi capricci della street art.
I cactus emergono dai patii interni.
I vasi decorano gli angoli con pietre non dipinte, una moda architettonica che, come lo stile fruttuoso dei balconi e degli adufes, si stima sia importata dal Portogallo.
E i crocifissi floreali che benedicono e rafforzano l'esuberanza delle case, una tradizione che viene da tempi antichi, ma molto più tardi della fondazione di Aguimes.
Una città pioniera di Gran Canaria
Si stima che gli spagnoli iniziarono a costruire il villaggio a partire dal 1491, poco dopo aver soggiogato gli indigeni Canarie e fondato l'insediamento che diede origine a Las Palmas, l'attuale quartiere di Vegueta.
Infatti, come accadrebbe in altre parti, i conquistatori ei coloni che li seguirono imposero ad Aguimes un insediamento che gli indigeni furono costretti ad abbandonare.
L'indiscussa supremazia della Chiesa di San Sebastiano, costruita con tre navate, torri gemelle e svettanti, ha un'ovvia ragione d'essere. Furono i Re Cattolici di Spagna a convalidare la fondazione della città.
Il sole sorge nel firmamento. Accorcia le ombre dei passanti che, dopo l'arrivo degli autobus turistici, sono in numero maggiore e giustificano che a loro si dedichino imprenditori, guide e simili.
Per quanto possa sembrare ironico, negli ultimi tempi Aguimes ha attirato così tanti visitatori da giustificare un afflusso di immigrati da altre parti meno fortunate dell'isola.
Questa realtà contrasta con quella dei decenni precedenti, in cui le verdure e altri prodotti si sono rivelati un reddito insufficiente e hanno costretto i coloni delle Canarie a migrare a Cuba, Porto Rico, in altre parti delle Americhe, in particolare ispanici.
Complessivamente la popolazione del comune è aumentata da cent'anni e, dall'inizio del 'XNUMX, è quasi raddoppiata grazie alla zona industriale della vicina Arinaga.
Altre attività, situate ancora più nell'entroterra e più in alto dell'isola, hanno avuto successo in tutti i modi.
Guayadeque: Ristoranti Rio, Barranco e Casas Cuevas
Con Aguimes alle nostre spalle, abbiamo proseguito lungo il burrone del fiume Guayadeque.
Più saliamo nei suoi 15 km di estensione, più sentiamo il respiro secco dell'Africa. agavi e cactus puntia i fiori gareggiano per la scarsa umidità trattenuta dai pendii, laggiù, pieni di grotte e grotte, che sono state approfondite e decorate dall'uomo.
In una zona panoramica con forti tradizioni gastronomiche dell'isola, diversi ristoranti si sono adattati agli anfratti e alle altre forme delle scogliere.
“Tagoror”, “Veja” e “La Era”, tra gli altri, divennero cueva case e ostelli pittoreschi, alcuni anche bizzarri, con i loro tunnel e le stanze lugubri che contrastano con le viste monumentali dalle terrazze e dai giardini soleggiati.
servire Parrilladas con patatine fritte Ó Arrugadas – i secondi, quelli tradizionali delle Canarie – arricchiti con peperoni standard e budino nero, in ogni caso, tutto ciò che si produce intorno a loro, come il miele, domande di Ingenio e sorso di vino che mescola il vino dolce con il vino rosso.
Pranzando a “La Era”, ci siamo seduti sull'aia che ne ha ispirato il nome. Da lì, tra agavi e cactus, seguiamo le auto nel loro viaggio da minuscole a grandezza naturale, a quelle, lungo la strada che ci si avvicinava.
Sulla strada per la cima di Gran Canaria, Pico de Las Nieves
Siamo passati per El Sequero. Entriamo in un burrone parallelo a quello di Guayadeque – quello di Ingenio – che si avvicina al fiume omonimo.
Attraversando alcuni villaggi di montagna: La Pasadilla, El Roque, La Solana, Cazadores e luoghi simili, lasciamo la zona arida dell'isola per il vasto dominio della sua pineta, irrigato dalla nebbia e dall'umidità che portano gli alisei dall'Atlantico.
Innumerevoli curve e pini dopo, abbiamo attraversato la Caldera de Los Marteles. Quindi, raggiungiamo il punto panoramico Pico de Los Pozos, noto anche come de Las Nieves.
Con gran parte dell'isola intorno, il panorama a nord-ovest attira la nostra attenzione, con la roccia di Roque Nublo ben evidenziata sopra la pineta che riempie la vecchia caldera principale dell'isola, definita contro il blu unito dell'Atlantico e del cielo.
Dietro, in uno sfondo lontano, le linee di Tenerife e il cono di Il vulcano El Teide, con i suoi 3715 m, il soffitto delle Canarie con vista sulla cima di Gran Canaria.
Vediamo escursionisti percorrere i sentieri che si addentrano nella pineta. E altri che si fotografano, in pose acrobatiche, sulle rocce vicine.
Sotto, senza senso, un furgone chiosco faceva funzionare un generatore rumoroso.
L'inaspettata profanazione di Natura Le Canarie e l'asprezza del sole, che non tarderà a lungo, ci spingono a riprendere il nostro itinerario.
Tejeda, la Croce e il Villaggio Bianco
Scendiamo a Cruz de Tejeda. Appena arriviamo, vediamo la sua crociera operata, coronata da un Cristo in pericolo. a margine del significato religioso, il monumento segnava il centro geografico di Gran Canaria.
Un gallo e due o tre galline lo circondavano, concentrati sugli spuntini che i turisti lasciano lì.
Da Cruz de Tejeda si scende a Tejeda, il paese madre di queste parti, tutto bianco, in contrasto con il grigioverde ruvido del pendio che lo protegge.
Decine di chilometri contati, ci rendiamo conto di essere a est del Roque Nublo che avevamo intravisto in precedenza.
Al centro della caldera, patria di quasi duemila canarini, Tejeda è considerata una delle persone più affascinante in Spagna. Molti altri a Gran Canaria potrebbero unirsi al gruppo.
Già indicato nella capitale Las Palmas, dopo aver percorso 25 km di zigzag lungo la soglia del Parco Rurale di Doramas, entriamo in uno di essi.
Teror e il culto della Vergine del Pino
Teror è, oggi, un comune a sé stante, importante da raddoppiare poiché ospita la Basilica di Nuestra Señora del Pino, tempio della patrona della diocesi delle Isole Canarie e, in particolare, di Gran Canaria.
A Vergine del pino ha recitato in un'apparizione mariana in Teror.
Divenne la ragion d'essere di un culto cattolico esacerbato.
E da una delle più esuberanti celebrazioni di fede dell'arcipelago canario, basata sull'usanza cinquecentesca di portare l'immagine del Vergine a Las Palmas e, prima di essa, pregò per le piogge che, all'epoca, restavano lontane dall'isola.
Al contrario, quando siamo arrivati a Teror, il cielo sembrava preparare una tempesta. Di fronte a nord-est, esposto alla nebulosità trascinata dagli Alísios, solo la bellezza e la gioia del villaggio e della sua popolazione hanno rotto l'atmosfera plumbea circostante.
Abbiamo camminato lungo la via pedonale Calle Real de La Plaza, abbagliati dall'eleganza dei balconi in legno, distinti da tante altre facciate secolari.
Da tempo oltre le montagne, il sole portò ciò che restava della sua luce a ovest. Consegnato alle lampade parigine, Teror iniziò a incantare in modalità post-crepuscolo.
Finché non l'abbiamo lasciata, destinata a Las Palmas, Vergine del Pino si rifiutò di irrigare quella grande, arida, ma accogliente Canaria.
