Jonas Pérez apprezza la velocità.
Non diremmo tanto quanto la sua isola natale, ma gli dà un piacere speciale girovagare per le curve della Palma con le sue gomme in tormento.
Ci siamo presto resi conto che lo stava facendo con l'esperienza di anni su e giù per l'isola, ad un certo punto, responsabile della propria compagnia turistica, una posizione che lo legava a noi e alla nostra visita.
In risposta alla sfida di dove volevamo iniziare ad esplorarlo, ci siamo diretti a nord, con il parco nazionale di Los Tilos come destinazione.
La prodigiosa ridotta Laurisilval di Los Tilos
Los Tilos è speciale per concentrare una delle aree più antiche e meglio conservate della foresta di Laurisilva nel arcipelago delle Canarie e tutta la Macaronesia.
Verde, umida, con vegetazione varia, muschiosa e, a suo modo, mistica, Los Tilos è attraversata da innumerevoli sentieri che attirano escursionisti da ogni dove.
Nelle calde giornate estive, una di queste, accessibile e molto più corta, si rivela un caso diverso.
Una figura cammina lungo la levada che conduce
Come l'abbiamo trovato, non lo classificheremmo come un sentiero convenzionale.
Nelle vicinanze di un fiume chiamato Barranco del Água, una levada incanalata segue un tunnel scavato nella collina.
Lo lasciamo per l'ingresso di una stretta e tortuosa gola ricca di felci.
Proprio lì, una generosa cascata riforniva il Barranco del Agua e deliziò una piccola folla di visitatori.
Un visitatore della Riserva Speciale di Los Tilos ammira il salto dell'omonima cascata.
C'erano alcuni turisti, fotografi occasionali e una minoranza balneare di adolescenti deliziati dalla freschezza e dall'eccentricità della doccia pomeridiana. Abbiamo avuto la volontà di unirci a loro.
Se dipendesse da Jonas, non accadrebbe mai: “un posto speciale come questo dovrebbe essere chiuso a queste invasioni. Ora sono questi tre, ma a volte sono cinque volte di più, capisci?
Certo che l'abbiamo fatto.
Jonas era dell'isola. E, in un certo senso, l'isola era di Jonah. Non avevamo molto da aggiungere. Lasciamo che ci guidi verso un equivalente marino della Cascata de Los Tilos.
Torniamo a sud. Lasciamo la strada principale per una tangenziale piena di questi pendii un po' spaventosi.
Un ultimo pendio ci lascia di fronte ad un promontorio arido, cosparso di cactus gialli, di stagione, carico di fichi d'India, igopico o tunos come li chiamano, a seconda delle isole, le Canarie.
Nogales: una spiaggia di sabbia nera cruda e sbalorditiva
Una staccionata di legno proteggeva coloro che vi si avventuravano per scrutare l'abisso a nord, da una lunga e fatale caduta.
Tuttavia, la vista di Playa Nogales sottostante, con un insolito splendore marino e vulcanico, ci ha invitato a prolungare la nostra contemplazione e rinnovare più e più volte i clic delle telecamere.
Fichi d'India sulla cima della scogliera di Playa Nogales.
La sua sabbia nera, lunga oltre 500 metri e, a seconda della marea, larga fino a 25 metri, si inserisce nel fondo delle scogliere che, nei mesi più piovosi, diventano verdi e contrastano con il blu-olio dell'Oceano Atlantico.
In uno scenario così estremo, non sorprende che il letto subisca improvvisi sbalzi di profondità suscettibili alle correnti.
I bagni quindi devono essere eseguiti con particolare attenzione.
Comunque sia, i pochi privilegiati bagnanti che abbiamo intravisto negli abissi, tutti al sicuro, giocavano a racchette, giocavano con un cane, sonnecchiavano poco prima del punto di rottura.
I bagnanti camminano sulla sabbia nera di Playa Nogales.
Da San Andrés per tornare nella Capitale Santa Cruz
Tra Los Tilos e Nogales abbiamo visto buona parte del rilievo della Palma colonizzato da piantagioni di banane collinari, già di notevoli dimensioni. Non sapevamo allora che, sulla scala della Palma, erano semplici campioni.
Questa parte iniziale del tour ci ha occupato fino a poco dopo pranzo.
Jonas Pérez ci incoraggia ad accettare di andare in uno dei suoi ristoranti familiari nel persone de San Andrés, omonimo, con una spianata ombreggiata da grandi palme e benedetta dal Parrocchia di San Andrés Apostolo.
Lì ci siamo seduti e ci siamo goduti il pesce alla griglia, con patate rugose e, naturalmente, una buona dose di gofio, un porridge giallastro a base di una miscela di cereali e cereali che si dice sia stato consumato dagli indigeni Guanci delle Isole Canarie, molto prima dell'arrivo degli europei.
Jonas ci esorta a provarlo con genuino orgoglio come un nativo recente. Per la tua gioia, adoriamo lo spuntino. Abbiamo abusato dell'assaggio fino a renderci conto del suo peso e della sua complessità digestiva.
E, presto, la conseguente difficoltà ad esplorare il colorato e pittoresco villaggio in riva al mare piantato a San Andrés.
Per quel pomeriggio, eravamo soli a girovagare per la capitale Santa Cruz de La Palma.
Roque Los Muchachos Misty e l'incanto di El Tablado
La mattina dopo, molto presto, siamo partiti una volta in modalità rally, con la fine della tappa sul tetto dell'isola di Roque de los Muchachos (2426 m), la seconda vetta più alta delle Canarie
Roque de los Muchachos divenne a punto di osservazione spaziale privilegiato, ragion d'essere dei vari Osservatori Spaziali e le enormi antenne che abbiamo visto puntate verso il cielo.
Cupole dell'Osservatorio spaziale in cima alla Palma de Roque de los Muchachos.
Eppure, quando abbiamo completato la salita della montagna, invece di librarci sotto, nuvole di quota l'hanno avvolta, il che ci ha frustrato da una degna contemplazione del cratere e dei panorami circostanti.
D'accordo, abbiamo impiegato meno tempo di quanto ci aspettassimo.
Jonas sfrutta la sequenza stradale.
I fiori brillano sulla cima rocciosa del Roque de Los Muchachos.
Ci porta in una delle sue zone preferite della Palma, la costa nord, arretrata nel tempo, isolata dai capricciosi tagli di montagne e valli e da un certo attaccamento a uno stile di vita ancestrale.
Una regione attraversata da sentieri vertiginosi in cui Jonas e sua moglie Sarai hanno accumulato grande esperienza nella guida di outsider.
Strada da capogiro sotto El Tablado
Il rapido e gentile cicerone ci mostra, in particolare, il villaggio di El Tablado, così chiamato per la tradizionale struttura in legno dei tetti, culminante in case più antiche e più umili imposte sui pendii.
Tetto, terrazza e camino di El Tablado.
La maggior parte di quelli recenti, colorati, con cime poco profonde, camini un po' moreschi.
L'Atlantico a nord e la compagnia vegetale di alcuni alberi del drago, molto più antichi di qualsiasi abitante.
Da El Tablado, ci dirigiamo verso Santo Domingo.
Il borgo rivelò la struttura e l'aspetto di borgo, con la piazza, la chiesa e il palazzo signorile.
L'abbiamo trovato quasi deserto.
Nonostante le strade molto meno estreme rispetto alle strade di accesso a El Tablado, l'evento della giornata è stata la sfortuna di un conducente che aveva invaso e distrutto uno stabilimento commerciale.
Al volante della tua auto, c'è da dire.
Lungo la costa occidentale della Palma
Su un nuovo pendio a zigzag, raggiungiamo la vista dei Roques de Santo Domingo e Las Tabaidas.
Anche se più nascosta, possiamo vedere anche Praia de Bujarén, della stessa natura vulcanica e ritirata ai piedi delle scogliere, come quella di Nogales.
Destinato a completare la circumambulazione dell'isola, Jonas obbliga un ulteriore tratto, ora lungo la sommità della sua costa occidentale, abbastanza lungo da convincerci della dimensione della Palma che le mappe non ci permettono di capire.
Siamo ancora una volta sorpresi dal dramma canario del Isla Bonita delle Isole Canarie quando abbiamo raggiunto la cima di El Valle de Aridane.
Fertile come poche sull'isola, El Valle ospita un'immensa produzione agricola, al punto da ospitare una delle piantagioni di banane più importanti delle Isole Canarie.
Casario de El Valle, la città più grande della Palma, anche più grande della capitale Santa Cruz de la Palma.
Mentre scendiamo nel suo cuore, i meandri della strada LP-1, Barrancos Tenisca e Las Angustias ci conducono in una foresta di banane murata.
La strada si snoda attraverso una delle piantagioni di banane di El Valle.
Tanti chilometri di curve, saliscendi, tanto svelamento di nuovi panorami, hanno già giustificato una nuova esperienza gastronomica.
Higopicos o Tunos à Mesa e il fondo vulcanico della Palma
al tavolo di Gastrobar Il Duende del Fuoco, di Los Llanos siamo stati deliziati dallo chef Pedro Castillo che ha sbucciato a mano un fico d'India. E con il tuo risotto e gelato igopico, tra le altre delizie.
Os tunos ha continuato ad abbondare.
Da El Valle verso il finisterre punta meridionale della Palma, dove il faro di Fuencaliente avverte che l'isola è imminente per la navigazione.
Il Faro di Fuencaliente sopra la costa vulcanica meridionale della Palma.
Ancora una volta, da queste parti, ci troviamo in un dominio di terra e lava scura, costellato di vulcani incredibili: San Antonio e San Juan.
Entrambi sono gli ultimi crateri di una lunga dorsale vulcanica che comprende anche la controversa Cumbre Vieja, eruttata nuovamente il 19 settembre 2021.
motivo di a teoria apocalittica e virale secondo cui il suo crollo sull'Atlantico innescherebbe un'onda di marea gigantesca che distruggerebbe parte della costa del Américas e anche alcune coste europee.
I pini spuntano dal suolo vulcanico intorno a Vulcan San Juan.
Meno intimidatorio, il vulcano San Juan domina il faro, le contrastanti saline di Fuencaliente.
E la spiaggia di grossi ciottoli dove, nonostante l'asprezza geologica del paesaggio, vediamo bagnanti godersi l'ultimo sole pomeridiano e il mare caldo, tra il tormento di un duo di pescatori, saturato dalle loro fatiche.
Un bagnante si gode l'ultimo sole pomeridiano sulla spiaggia vicino al faro di Fuencaliente.
La notte non ha tardato ad annunciarsi.
Dopo quasi dieci ore di guida intorno a Isla Bonita, era tempo per noi di raccogliere il nostro Santa Cruz, la capitale Palma.
La sua seconda popolazione più grande.
