Eravamo atterrati per la prima volta a Lanzarote due giorni prima. Non sarebbe l'ultimo.
Mentre ci avviciniamo a Uga, l'inaspettata vista di una colonia di dromedari staccata dalla rotonda prima del villaggio ci sorprende.
Abbiamo camminato lungo tutto il margine meridionale delle case bianche del villaggio. Dopo di che ci vediamo tra Uga e la vicina Yaiza.
Ancora una volta, siamo rimasti alla porta del persone. La giusta direzione ha dettato un drastico cambio di direzione.
Da lì, con le montagne gialle alle spalle, che puntano a nord di Lanzarote, siamo entrati in un vasto dominio di terra aspra e nera.
La retta lungo la quale entriamo ondeggia e ci scuote secondo i capricci della muffa lavica su cui si basa.
Pochi chilometri dopo, l'asprezza del panorama dantesco si impadronì della nostra mente a tal punto che il recente stupore causato dai cammelli di pietra non poteva più inserirvisi.
Statue di dromedari erette in una rotonda vicino a Yaiza, in onore di questi animali che da tempo aiutano gli abitanti di Lanzarote.
La storia secolare dei dromedari, i trattori di Lanzarote
I dromedari arrivarono alle Canarie con le prime incursioni dei conquistatori e coloni dell'arcipelago nel continente africano, nel corso del XV secolo.
Di fronte alla mancanza di altri animali da tiro, i coloni importarono questi camelidi, principalmente dalla costa occidentale della vecchia Berberia, ora marocchina.
Si dice che gli animali fossero spesso rimorchiati piuttosto che portati a bordo. Le navi in cui avrebbero dovuto essere trasportate si sono rivelate troppo instabili per sostenere il peso di decine di esemplari in continuo movimento.
Fossero stati cammelli, dromedari o entrambi, gli esemplari vivi che ogni tanto intravediamo parcheggiati oggi a sinistra della strada svolgono un nuovo ruolo: trasportare i visitatori del Timanfaya PN sulle loro gobbe, in un breve giro tra montagne e crateri di fuoco che dotano gli oltre 50km2 sud-ovest dell'isola.
Dromedari pronti a trasportare i visitatori sull'Echadero de los Camellos di PN Timanfaya.
Ci avviciniamo a echadero de los camelos. Dopo aver ottenuto alcune foto, abbiamo chiacchierato con Fatah, che era anche l'autista degli animali, dromedari, tra l'altro. “Senti, ho iniziato venendo qui per lavorare per un po' e ho finito per trasferirmi definitivamente dal Marocco.
Il lavoro qui era garantito. Più tardi, ho potuto portare la famiglia. Ora abbiamo una vita privilegiata". dicci mentre aggiusti le catene cadenti di un dromedario assonnato.
Il marocchino Fatah, custode e autista dei dromedari che trasportano i visitatori in PN Timanfaya.
Verso il nucleo vulcanico di PN Timanfaya
Quindi, riprendiamo il percorso verso l'ingresso del Timanfaya PN. Per qualche chilometro in più, dune e ripidi pendii collinari ostruiscono la visuale a sinistra della strada.
Dall'altro lato, invece, l'immensità corrosiva della lava rendeva il bagliore rossastro della prima caldera che vedemmo in quella colata vulcanica, la Caldera del Coranzoncillo.
Uno delle dozzine di crateri e caldere che punteggiano Lanzarote a sud-ovest di PN Timanfaya.
Abbiamo continuato fino a quando non ci siamo trovati faccia a faccia El Diablo, la statua simbolica che César Manrique, l'onnipresente artista di Lanzarote, ha creato l'identità del parco.
In questo viaggio inaugurale a Lanzarote, ci siamo sottoposti al programma seguito dalla stragrande maggioranza dei visitatori di PN Timanfaya.
Il simbolo “El Diablo” della PN Timanfaya, creato dall'artista di Lanzarote, César Manrique.
Procediamo verso l'Islote de Hilário, già conosciuta come Tinecheide (Montagna dell'Inferno), termine usato dagli indigeni maggiori da Lanzarote, gli stessi autori di timanfaya (montagne di fuoco).
Il Rifugio e la Base Operativa di Islote de Hilário
Ha dettato l'ubicazione di Islote de Hilário che sarebbe servita come centro operativo del parco nazionale, il suo parcheggio, ristorante, negozio di souvenir e punto di partenza per regolari tour in autobus attraverso le dette montagne di fuoco.
Perché, nonostante fossimo stupiti dall'esuberanza geologica di Timanfaya, abbiamo concluso il tour come si sentirebbe qualsiasi fotografo: frustrati.
Anche se la gentilezza e la comprensione dell'autista ci ha permesso di scattare alcune foto extra-programma, ogni volta che ci apriva la porta dell'autobus in posti speciali.
Le pareti rotonde delimitano le aree delle piantagioni ora all'interno del Timanfaya PN.
Circa un anno dopo, siamo tornati a Lanzarote e nella PN Timanfaya. Questa volta, preparati.
Siamo stati in grado di pre-autorizzare un viaggio in auto monitorato da un ispettore del parco. Eva Acero, una guida galiziana con sede a Lanzarote, ci guida.
Con Eva al volante, siamo riusciti a fermare l'auto dove volevamo e abbiamo scattato foto con i finestrini aperti, su un percorso più ampio rispetto all'autobus e che prevedeva una sosta al Miradouro da Montaña Rajada (350 m).
Montaña Rajada e il panorama extraterrestre del mare di lava.
Lì, anche allertati dalla nostra apparizione, due corvi si rifiutano di decollare dall'approdo lavico che ci stanno osservando. Arriviamo al muro di pietra che separa la sommità del belvedere dalla sottostante rupe rocciosa e da una delle quasi incredibili estensioni vulcaniche del Timanfaya PN.
Una coppia di corvi domina la cima della Montaña Rajada.
Come i corvi erano abituati a contemplare, abbiamo svelato l'aspra pianura del Mare di Lava, sventrata da un solco sinuoso aperto dalla colata lavica alla ricerca dell'Atlantico.
Allineati a questo solco, spiccavano i crateri di Montaña Encantada, Pedro Perico e Halcones. Più a sud, potremmo ancora vedere Maria Hernández.
Un letto lasciato dalle colate laviche solca l'aspra pianura craterizzata del Mar di Lava.
Questa serie di crateri è crollata l'una sull'altra formando un panorama in cui il fondo dell'oceano era bluastro per il dramma. In un modo così extraterrestre che ci ha aiutato a capire perché la NASA ha utilizzato le immagini di Timanfaya durante l'addestramento degli astronauti dell'Apollo 17, la sesta e ultima missione con equipaggio ad aluna, nel dicembre 6.
Ci sottoponiamo all'autorità del parco. Ritorniamo ai piedi della Montaña Rajada e del tratto di Cammino Rurale Ruta de Los Volcanes di solito percorsa in autobus.
Si snoda lungo la strada PN Timanfaya, tra due pareti laviche.
Su un anello tra le montagne di fuoco di Timanfaya
Ci spostiamo a sud del complesso delle Montañas del Fuego, a un certo punto affacciato sulla strada che ci conduceva all'ingresso del parco e verso la Caldera del Corazoncillo, ora con buona metà del suo interno esposto.
Lentamente, lentamente, apprezziamo le forme gentili e i toni caldi delle scorie e delle vinacce d'arancia di El Valle de la Tranquilidad.
Le onde geologiche del Mar de la Tranquilidad, arancione con la concentrazione di bagacina.
fermaci cornetti, piccoli forni di cui il Manto nero e qualcosa di spettrale La Vergine. E i misteriosi ingressi a diversi tunnel di lava, trattati a Lanzarote da giacomo.
Abbiamo anche prestato attenzione a un'altra delle centinaia di piante che hanno trovato un modo per svilupparsi nell'ecosistema lavico, che ha contribuito a giustificare la creazione del parco e ha contribuito allo status dell'UNESCO di Lanzarote come Riserva della Biosfera.
Gli arbusti si sviluppano nonostante l'aridità del terreno in PN Timanfaya.
Infine, molto tempo dopo il previsto, verso l'ora di pranzo, l'ispettore del parco fa in modo che torniamo alla base logistica di Islote de Hilário.
Il Rifugio Gastronomico del Ristorante “El Diablo”.
Ci hanno dato Eva Acero e l'ospitalità del ristorante”Il Diavolo”, il cuore gastronomico di PN Timanfaya, anch'esso disegnato da César Manrique e dal suo collaboratore di lunga data Jesús Soto.
Abbiamo notato diversi dettagli dell'architettura e della decorazione del locale, caratteristici della creatività di Manrique, figlio di Lanzarote per il quale il rispetto per l'ambiente e la natura unica dell'isola ha sempre guidato il suo lavoro: l'edificio che integrava il ristorante che, da lontano, appena distinto dalla piattaforma rocciosa su cui poggia.
Lampade per padella. La griglia installata sopra un camino vulcanico che porta in superficie il calore geotermico sprigionato dal magma e permette così di cuocere le specialità della casa.
Un cuoco del ristorante El Diablo griglia il cibo su un camino naturale sull'Islote el Hilário.
E, naturalmente, la finestra panoramica a 360º circostante che ha permesso a noi e agli altri ospiti di divorare il paesaggio mentre ci godevamo il pasto.
Abbiamo mangiato specialità delle Canarie. A seguire dolci fedeli al filo vulcanico che ci ha guidato, uno di questi un “vulcano” cioccolato ripieno di Peta Zetas che ti esplode in bocca.
Il calore geotermico appena sotto Islote del Hilario
Di ritorno all'estero, circa un anno dopo, siamo tornati a guardare il mini-spettacolo ripetuto lì fino all'esaurimento dai dipendenti del parco.
Un geyser causato dal versamento di acqua da un'apertura proprio davanti alla finestra del ristorante. E la combustione di un cespuglio posto in una buca murata, a pochi metri dal “geyser”.
L'operaio di PN Timanfaya versa un secchio d'acqua in un tubo che si collega al seminterrato e genera immediatamente un geyser.
Il fuoco quasi istantaneo stupisce solo gli spettatori fino a quando non vengono informati delle temperature registrate appena al di sotto, 610ºC a soli 13 metri di profondità.
In un'altra misurazione, l'incredibile temperatura di 277ºC a soli 10 cm sotto terra.
Bush brucia in pochi secondi, a causa dell'elevata temperatura sotto terra dell'isolotto di Hilário.
Questa fornace sotterranea è impressionante, anche perché sopravvive nei periodi di inattività vulcanica. Ma rispetto al lungo inferno nella genesi degli scenari di Timanfaya PN, non è altro che il nulla termico.
1730 – 36 e il cataclisma vulcanico che ha generato il dominio extraterrestre di PN Timanfaya
Torniamo al settembre 1730. Lanzarote ha avuto tre secoli di colonizzazione europea e una popolazione distribuita in diversi villaggi.
A quel tempo, la resistenza indigena maggiori era stato a lungo represso e la vita autonoma degli indigeni quasi sradicata. La principale preoccupazione dei coloni rimasero gli attacchi dei pirati berberi e dei corsari al servizio della corona britannica, nel caso di Sir Walter Raleigh.
Così fu finché, come raccontò padre Lorenzo Curbelo, «il 1° settembre 1730, tra le nove e le dieci di sera, la terra si aprì a Timanfaya, a due leghe da Yaiza... e dal seno della terra si levò un'enorme montagna. "
Crateri crollati del mare di lava.
Da allora, e per sei anni, le eruzioni si sono verificate in diversi crateri nel sud-ovest dell'isola, in quello che è stato confermato un cataclisma vulcanico unico.
Si stima che circa due miliardi di metri cubi di lava e cenere siano stati rilasciati su quelli che un tempo erano seminativi e insediamenti, parte di torrenti che entrarono nell'Atlantico e fecero sì che Lanzarote si estendesse a sud e sud-ovest.
Non ci sono state vittime umane, ma buona parte del bestiame è morta a causa dei gas tossici. Col tempo, quasi la metà degli abitanti dell'isola fu costretta ad andarsene. Lanzarote è diventata più inospitale di quanto non fosse già.
L'isola si riprese. Non più i villaggi sepolti, almeno il loro numero di abitanti, negli ultimi decenni, grazie all'intensificazione del turismo in funzione del suo paesaggio vulcanico e umanizzato di recente formazione.
Una lunga linea retta ondulata attraverso la base lavica collega le case di Yaiza e Uga all'ingresso del Timanfaya PN.
Alla fine della giornata, uscendo dal parco, sulla via del ritorno verso l'alloggio sulla costa orientale, abbiamo incrociato alcuni dei nuovi residenti.
Dopo aver superato l'ingresso di Yaiza, prima di raggiungere la rotonda di los Camellos,
Fatah stava guidando una lunga carovana di suoi dromedari, diretti alla fattoria dove trascorrevano le notti anneriti dal suolo lavico di Lanzarote.
