Sulla mappa, il punto in cui la vastità del Sahara si arrende all'Atlantico più vicino coincide con Tarfaya e Cape Juby.
Sono le coste della regione di Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra che i marocchini della zona celebrano, anche se sono bagnate da un mare che gli Alísios mantengono infarinato dalla polvere del deserto.
Uscendo da Corralejo in direzione dell'omonimo parco naturale, ci imbattiamo in una sorta di estensione canaria di questo mondo.
Parte della sabbia con cui gli irascibili e instabili Alísios spruzzano l'Atlantico (e arrivano persino nelle Americhe) cade a Fuerteventura.
La costa nord-orientale dell'isola, in particolare, riceve una quantità tale che vi si sono formate le dune supreme delle Canarie, rigonfiate su una base di materia organica generata dalla disintegrazione delle conchiglie e degli scheletri esterni di altre creature marine.
Più lontano dal Sahara, lì l'acqua dell'Atlantico è cristallina. Anche se il vento raramente si ferma, scorre a temperature che lasciano estasiati i visitatori del nord Europa.
Parco Nazionale di Corralejo. Il deserto costiero di Fuerteventura
Le case della città di Corralejo sono definitivamente e senza eccezioni lasciate alle spalle. Poi la strada costiera serpeggia attraverso il deserto di Fuerteventura sottostante. Rivela spiagge selvagge con atmosfere balneari insolite.
All'ingresso di Playa del Pozo, un branco di capre stava controllando quanto sarebbero stati commestibili i cespugli che punteggiavano il bianco infinito.
I vacanzieri del Nord Europa entrano nelle acque cristalline di Playa del Pozo.
Quando si avvicinano al mare, incuriosiscono un'anziana coppia di nudisti che stava guadando nell'acqua cristallina sotto il canale di El Rio.
Insistiamo sugli Alísios, come fanno gli Alísios con i paesaggi che puniscono.
Soffiando da nord a sud, i venti divennero così prevalenti che i majoreros (nativi di Fuerteventura) diffusero, su quella e su altre spiagge, forti tondeggianti fatti di ciottoli di basalto mal accatastati.
Bagnanti al riparo dagli alisei all'interno di un riparo in basalto.
Siamo passati da uno di questi rifugi. Vediamo tre biciclette parcheggiate contro la facciata di fronte al mare, al riparo dalla brezza salmastra. Dall'interno emergono cappelli da sole di vari colori.
Torri determinate volano su di noi. Quando uno di loro atterra in cima al rifugio, capiamo il suo motto, un bagnante che li tiene con dei biscotti al cioccolato.
A sud ci sono spiagge più generose, Larga, Los Matos, El Bajo Negro, Dormidero, Del Moro, Del Rosadero e Alzada.
Dolci onde accarezzano Del Moro.
Sparsi nella sua profonda baia, un battaglione di stranieri vestiti di neoprene pratica i movimenti elementari del surf.
I surfisti si godono le dolci onde di Playa del Moro.
Altre sabbie sono deserte. Oppure sono popolate da pochi bagnanti abili alla solitudine.
All'altezza della Calheta de Barca Quebrada, la sabbia si tradisce. A poco a poco, lascia il posto a un'ocra vulcanica consumata dal tempo.
Su un'isola di quest'ocra, ancora circondata da dune, svetta il cratere ovale di Los Apartaderos e, dopo aver attraversato una serie di anfratti, il lato grezzo di un altro antico e drammatico vulcano, Montaña Roja (312 m), si impone sulla strada .
La jeep si dirige ai piedi del monte Roja nella parte orientale di Fuerteventura.
La proliferazione vulcanica, soprattutto lungo la cresta dell'isola, si estende per poche decine di chilometri. Ci costringe a procedere verso sud. Abbiamo attraversato l'iperbolico burrone di Fimapaire.
Nelle vicinanze di Puerto Lajas, infine, l'isola si appiattisce.
Ci permette di girare a ovest, verso l'interno e verso La Oliva.
L'ex capitale dei colonnelli de La Oliva
Le strade di questa città attraversano il cuore storico di Fuerteventura, anch'esso circondato da vulcani appena mascherati da colline e montagne.
Siamo entrati in Calle la Orilla. Dopo poche centinaia di metri, esaminiamo l'estremo opposto, uno scenario subtropicale, occidentale e surreale, magrebino, messicano e andaluso che ci lascia persi nello spazio e nel tempo.
Un dipinto così insolito, in particolare, stimola i nostri sensi. A sinistra della strada, accanto, una palma frondosa. Di fronte, una casa a un piano, anche più bassa della lampada gialla che indora la notte.
Il vulcano conico di El Frontón evidenziato sopra l'Iglésia de Candelária e il centro storico di La Oliva.
in fondo a calle, lontani, i contorni bianchi e basaltici della Iglésia de Nuestra Señora de la Candelaria.
E per concludere il quadro, contro l'azzurro del cielo, il cono raggiato perfetto della Montaña del Frontón, altro eccentrico vulcanismo dell'isola e elemento imprescindibile della monumentalità di La Oliva.
La Oliva succedette a Betancuria come capitale di Fuerteventura, dal 1834 al 1860, in ventisei dei centocinquanta anni che i Coroneles, onnipotenti amministratori e governatori militari, risposero solo al Capitano Generale delle Isole e al Corona, risiedeva in città di Castiglia, ormai borbonica. Sempre cattolico.
Le palme precedono il grande tempio cristiano di La Oliva.
La metà dei sei colonnelli che governavano la città e la regione di La Oliva avevano il soprannome di Bethencourt. Discendevano dal conquistatore Jean de Bethencourt.
Alla fine del XIV secolo, i re di Castiglia affidarono la conquista delle Isole Canarie a questo determinato normanno.
Pochi anni dopo, poiché gli indigeni erano solo un centinaio e poco combattivi, Jean de Bethencourt aveva già conquistato Lanzarote e Fuerteventura.
Casa de Los Coroneles. Il Quartier Generale dei Capi di Fuerteventura
Abbiamo superato la chiesa madre della città. Poi siamo entrati in Calle de Los Coroneles. Ad un certo punto fummo abbandonati in una pianura desolata, con un suolo sabbioso amaro, poco dopo, intersecata con le pendici della Montaña del Frontón.
Proprio lì, sul bordo del suo cono, troviamo il quartier generale dei colonnelli, una casa fortificata a due piani, quasi un castello, con la facciata gialla aperta da otto finestre simmetriche, le quattro superiori con balconcini.
Una delle torri di Casa de Los Coroneles con la Montaña del Frontón sullo sfondo.
Torri merlate delimitano le estremità opposte. Racchiudono un cortile nucleare fiancheggiato da gallerie porticate in legno.
Da un angolo di questo cortile un po' buio, due palme cercano la luce del sole e la vastità del cielo.
Intorno al cortile, al piano inferiore, si trovavano gli alloggi della servitù, i fienili, le aree di sorveglianza e il protocollo e l'archivio della caserma. Al piano superiore si trovavano le case dei colonnelli, la cucina, la sala da pranzo, dove si trovavano le camere da letto, tutte con vista aperta sulle montagne circostanti.
Palme evidenziate dal Patio di Casa de Los Coroneles, a La Oliva.
Siamo saliti alla torre più vicina di Montaña del Frontón. Dalla sommità murata, si svela un'altra serie di edifici più piccoli, oggi semplici ruderi che fungono da schermo sul ciglio della collina.
Alla ricerca del Sacro Monte di Tindaya
Tornati a terra, iniziamo la scoperta della regione di La Oliva intorno all'ex capitale.
A nord della città prevale il dominio bruciato e cenere di un altro vulcano, quello de La Arena. Si è rivelato così inospitale e intimidatorio che i coloni hanno battezzato l'area attigua di Malpaís Arena.
Senza disprezzo per la sua grafica post-apocalittica, abbiamo invertito la rotta. Indichiamo a sud di fuerteventura, strada FV-101 di seguito, cerchiamo una nuova elevazione ammiraglia.
A montagna da Tindaya (400 m) è speciale perché il maggiori (Gli indiani di Fuerteventura) lo consideravano sacro, gli attribuivano poteri magici, gli facevano offerte rituali e lo illustravano con centinaia di petroglifi con i motivi più diversi, compresi i grandi piedi.
Il vulcano conico e iconico di Tindaya, sopra una siepe di cactus.
Giriamo intorno alla montagna, cercando la sua prospettiva più vulcanica e drammatica, ma timorosi di scoprire cosa ci avrebbe fatto la modernità. I timori sono confermati.
Nonostante i successivi movimenti in lotta per la difesa di tindaya"Tindaya non si tocca” e altri, al momento del nostro viaggio, una vecchia cava aveva già sfigurato il pendio.
Intorno, troppo vicine, moderne strutture dell'omonimo villaggio (come il campo da calcio) mancavano di rispetto al vulcano sacrale del maggiori.
Allo stesso tempo, progetti con ambizioni finanziarie sproporzionate e privi di scrupoli a corrispondere erano rivolti alla loro ricchezza mineraria.
L'eredità rurale di Tefia
Ci siamo trasferiti nel villaggio rurale di Tefia.
A volte, questo persone secolo ospitò centinaia di contadini che vivevano del grano piovoso che vi producevano e macinavano nei mulini a vento e nei mulini a trazione animale di cui la comunità si era dotata.
Un duo di mulini a vento punteggia il paesaggio all'interno di El Cotillo.
Soprattutto a partire dagli anni '70, l'intenso sforzo richiesto dall'agricoltura ha alienato le nuove generazioni.
La gente di Tefia si trasferì in massa a Puerto Rosario (l'attuale capitale dell'isola) e altrove.
Architettura rurale del villaggio museo di Tefia.
A Tefia oggi troviamo il Museo Alcogida, creato con l'obiettivo di perpetuare le tradizioni e i saperi rurali dell'isola.
Da ore scoprivamo l'interno soffocante, a volte torrido, di Fuerteventura.
Nella direzione opposta, quando il pomeriggio e il caldo svaniscono, torniamo sulla costa dell'isola, il Nordovest, tra El Cotillo ed El Tostón, non più quella di Corralejo.
El Cotillo e il faro settentrionale di El Tostón
Mentre attraversavamo El Cotillo, abbiamo visto come si è evoluto pubeblito di pesca al prolifico centro urbano e turistico che rivaleggia con Corralejo.
Dune sulla costa opposta a PN Corralejo.
Passiamo lungo le calette frastagliate protette dagli scogli con i quali l'Atlantico tiene la città. Vediamo come si ripete il nord sopra.
Arriviamo a El Tostón, una penisola di dune e mare roccioso, evidenziata nell'oceano all'ingresso del canale che separa Fuerteventura da Lanzarote e, come tale, cruciale per la navigazione.
Faro di El Tostón, sulla soglia settentrionale dell'omonima penisola.
Rivolta a ovest, il tramonto ha reso questa zona famosa per il doppio. In quell'ora crepuscolare, il ritiro della grande stella stava già indorando il castello luogo, una piccola fortezza cilindrica.
Al termine di una folle corsa, possiamo ancora vederlo appiccare il fuoco al faro di Tostón, in cima e frastagliato a ovest di Fuerteventura e al Sfondi danteschi della vicina Lanzarote.
Il sole tramonta dietro il faro di El Tostón.
