A un certo punto della conversazione, Othamn Masoud apre una lezione sui gentili in swahili: “In inglese diciamo Kiingereza, in francese Kifaransa.
Portogallo?? Il Portogallo è Ureno e il portoghese è Kireno! Non so spiegare perché” confessa l'adolescente quando cerchiamo di capire la discrepanza fonetica del termine.
Il mistero ci intriga.
Nel frattempo, oltre vaste risaie aride in attesa dei monsoni, siamo arrivati alla verdeggiante foresta di Jozani. Chiamaci Hassan.
Hassam, la guida di Jozani, si installa sulle forti radici delle mangrovie ai margini della foresta pluviale.
È vestito secondo la sua religione e occupazione.
La Fauna Eccentrica della Foresta di Jozani
Indossa un kofia – un berretto islamico in stile sudafricano – e copriscarpe di gomma.
Sugli stretti sentieri, ci svela un raro toporagno saltellante prima di dirigersi verso la roccaforte delle specie meno timide e, quindi, più in via di estinzione di quel minuscolo ecosistema: la scimmia colobo.
Gli abitanti più socievoli della Foresta Jozani indagano sull'arrivo di nuovi visitatori umani.
In tre fasi decine di esemplari lanuginosi ed elencati, bianchi e neri, scendono dalle cime degli alberi in prossimità della vasta mangrovia e concedono loro una curiosa convivialità investigativa.
Dato che la giornata era ancora nel mezzo, abbiamo colto l'occasione per passare attraverso uno dei tanti aziende agricole di spezie che convivono ad Anguja, l'isola più grande di Zanzibar.
Ci ha guidato, in questa occasione, Abdallah Rasih, una guida nativa esperta con una voce e un comportamento all'altezza.
Da quanto abbiamo capito, nel tempo si è sviluppato uno stile molto specifico di presentazione di queste fattorie e piante ai visitatori.
Un raid sulle abbondanti spezie di Zanzibar
Il suo ingrediente chiave era la totale mancanza di espressione facciale e suspense. “Hai visto queste foglie, chiede Ysuf, un ospite della fattoria? Questa trama, lo sai?
E questo odore? Forse per l'odore sono già lì? E se schiacci le foglie in quel modo?
Quindi sai già di cosa si tratta? Brava, è citronella!” confermaci.
Dopo aver attraversato rituali più o meno estenuanti per chiodi di garofano, cannella, noce moscata, pepe e così via.
L'ospite di una piccola fattoria di spezie mostra una noce moscata appena aperta.
Il Forte Portoghese e la Ragione d'Essere di Termo Ureno
La spiegazione della sua presenza così lontana dall'origine geografica era legata al mistero di “Ureno”. Non ci è voluto molto per capirlo.
“Ebbene, visto che abbiamo visto uno dei vostri lasciti e siamo così vicini qui, diamo un'occhiata al luogo dove si crede che i navigatori portoghesi si siano ancorati per la prima volta”.
Siamo andati a Fukuchani. Lì, Abdallah ci mostra le rovine di un edificio che per molto tempo si è creduto fungesse da fortificazione per i primi scopritori sbarcati da quelle parti.
Le rovine del forte che i portoghesi costruirono a Fukuchani
un pIl tour dell'arcipelago di Vasco da Gama ne dettò l'incorporazione nella provincia dell'Arabia e dell'Etiopia del regno del Portogallo, che poi si espanse a ritmo sostenuto in un impero.
Come abbiamo scoperto su Internet e sembrava avere perfettamente senso, Ureno, il gentile swahili veniva dal portoghese essendo stato connotato come il popolo del Regno.
Furono anche responsabili della diffusione delle spezie nell'Africa orientale.
A bordo di Dala Dal (autobus) 117, verso Stone Town
In una nuova giornata, soleggiata come tutti, lasciamo l'accogliente Mapenzi, ci dirigiamo verso la strada che costeggia la costa orientale dell'isola e aspettiamo il passaggio del primo dala dala (autobus locale), diretti alla città di Zanzibar, capoluogo dell'isola.
Non abbiamo aspettato cinque minuti quando è apparso il 117, proveniente dal Kiwenga e dalle pigne. Il conducente percepisce un profitto aggiuntivo. Ci fa seguire al suo fianco invece che nella cabina sovraffollata. Addebitaci il doppio.
Da un lato ci impedisce di interagire con gli altri passeggeri, ma dall'altro ci godiamo meglio il viaggio.
O daglielo fermate in ogni momento e in ogni luogo istruite da autoctoni che escono dal nulla o da passeggeri in frequenti controversie verbali.
I nativi giocano a bao, un gioco di strategia tradizionale africano.
Si passa da moto, biciclette, carri trainati da buoi e pedoni che si radunano all'ingresso dei villaggi, sperduti tra fitte colonie di palme da cocco e piantagioni di banane.
Le scuole abbondano, facilmente identificabili a quell'ora del mattino dai numerosi gruppi di giovani in divisa, tanto più quando abbiamo visto lunghi cortei di ragazze tutte coperte di jilbab o combinazioni di hijab con tuniche.
Giovani studenti di Zanzibar camminano lungo un vicolo di Stone Town nelle loro tradizionali uniformi islamiche.
I lati della strada sono stretti ma la popolazione sembra essersi abituata a vivere la propria vita sincronizzata e anche dipendente dal traffico.
O daglielo il civico 117 passa da una casa che trovammo essere il domicilio del L'esploratore scozzese David Livingstone.
Inoltre, diversi masai lavorare in edilizia.
Alla deriva per le strade e i vicoli di Stone Town, capitale di Zanzibar
Quindi, si immerge ai margini della città di Zanzibar e della stazione ferroviaria. dala dala dal mercato di Darajani.
Questa parte della città è piena di gente. I sensi di movimento, colori, odori e suoni ci inondano della miriade di prodotti e transazioni che vi avvengono.
Venditori raggruppati nel settore ittico del vecchio mercato di Darajani, all'ingresso della Città di Pietra.
Lo esploriamo con il fascino che ogni vero mercato in una città africana secolare risveglia in noi.
Persi in quel labirinto sovraffollato, ci rivolgiamo a una mappa e ci dirigiamo verso quello che pensiamo sia un ingresso praticabile a Cidade de Pedra, la città vecchia con un'architettura predominante del XNUMX° secolo che UNESCO classificato nel 2000 come Patrimonio mondiale.
Soprattutto per l'incredibile mescolanza di influenze di elementi arabi, persiani, indiani ed europei, mezzo centinaio di moschee, sei templi indù e due chiese cattoliche alla base della cultura aggregativa swahili.
Ali, residente a Stone Town vicino alle terme persiane di Hamamni.
Camminiamo con l'orientamento unico del mare attraverso i vicoli a volte ombrosi, a volte assolati, raramente deserti. La maggior parte degli edifici che li circondano sono degradati o in rovina.
Conservano un fascino decadente.
Un passante passa davanti a un famoso negozio di Stone Town, pieno di targhe.
È il caso del Forte Arabo che fu costruito come difesa dagli occupanti dell'Oman, nel 1780, nel luogo dove sorgeva una cappella portoghese.
A febbraio ospita il Sauti za Busara, Zanzibar Music Festival, uno dei più grandi eventi di musica etnica del mondo.
L'origine zanzibarita di Farouk Bulsara, meglio conosciuto come Freddy Mercury
Cidade da Pedra ha un altro affascinante rapporto con la musica.
È stato in Kenyatta Street che abbiamo anche camminato che Farrokh Bulsara è nato, nel 1946, da genitori Parse e zoroastriani indiani.
Ex casa di famiglia di Farou Boulsara, famoso come Freddy Mercury.
Farouk visse a Zanzibar fino all'età di nove anni fino a quando la famiglia si trasferì a India. Nel 1970 è arrivato a Londra. Nella capitale inglese, sotto lo pseudonimo di Freddie Mercury, ha guidato una band di cui pochi lettori saranno all'oscuro, chiamata Queen.
Torniamo indietro nel tempo e al lungomare di Stone Town.
Proprio accanto al Forte Arabo, il Beit-el-Ajaib o Casa das Maravilhas si distingue per la sua dimensione suprema. Un sultano la fece costruire nel 1883.
La Casa das Maravilhas, l'edificio più grande di Zanzibar, si staglia dietro il forte arabo che fu costruito sul sito di una cappella portoghese.
Ha vinto il titolo per essere stato il primo edificio dell'isola ad essere dotato di illuminazione elettrica e il primo in Africa orientale ad essere dotato di ascensore elettrico.
In questi giorni, l'accesso all'interno è vietato. La grande torre dell'orologio ferma dà tempo falso.
Nelle vicinanze, l'antica casa dello zanzibarita Tippu Tip è considerata una delle rovine più maestose dell'Africa.
Tippu Suggerimento, prende il nome dal suono che le numerose armi a sua disposizione emettevano nelle incursioni degli schiavi che portava nell'interno dell'Africa con l'obiettivo di catturare schiavi per le loro piantagioni di chiodi di garofano e per quelle di altri proprietari.
Particolare del memoriale alla schiavitù fuori dalla chiesa anglicana, nel cuore di Cidade da Pedra.
Quindi, le barche che sono state utilizzate sono partite dal lungomare dove ci siamo seduti a goderci il dhow (Barche a vela triangolari arabe) e altri nel loro trambusto turistico o di pesca.
Al dhow in particolare li vedremmo ripassare con grande frequenza dalle sabbie di borotalco al largo della punta settentrionale di Anguja, l'isola principale di Zanzibar.
Lavoratori in abiti tradizionali raccolgono pietre su una spiaggia di Nungwi all'estremità settentrionale di Unguja, l'isola principale dell'arcipelago di Zanzibar.
Durante il giorno, barche veloci solcavano le acque turchesi del caldo oceano in cui ci bagnavamo.
Con il tramonto, si sono trasformate in sagome geometriche che abbiamo seguito fino al tramonto.
Un dhow naviga a motore mentre il sole cala all'orizzonte di fronte a Nungwi, all'estremità settentrionale dell'isola di Anguja.
