La capanna rossa parte da Gokurakubashi e sale lentamente lungo il pendio, lungo la foresta circostante. È ancora pieno di gente del posto, nuovi visitatori e i loro bagagli, ma nonostante il peso e la ripida pendenza, il percorso termina entro i cinque minuti assegnati.
La funivia è solo un'ulteriore testimonianza di come sono cambiati i tempi e di come, negli ultimi decenni, il Monte Koya, un tempo appartato, si è arreso al mondo esterno.
All'inizio venivano ammessi visitatori giapponesi, ad un certo punto, non necessariamente solo pellegrini che arrivavano da giorni di cammino.
La funivia raggiunge le vette del Monte Koya da Gokurakubashi.
Poi, nel 2004, quando l'UNESCO ha iscritto i luoghi e le vie di pellegrinaggio che circondano la catena del Kii nella lista del patrimonio mondiale, la crescente fama della “montagna” ha reso definitivamente insostenibile il suo logoro isolamento.
Come ha riassunto Shoto Habukawa, l'Ajari (sacerdote principale) del tempio di Muryoko ji: "In questa era, il monte Koya cesserà di essere il monte Koya se non abbracceremo gli estranei...".
L'apertura del monte Koya, un tempo sfuggente, verso l'esterno
Assumendo e comunicando il cambiamento di principi, l'agenzia nazionale di promozione del Giappone iniziò a pubblicizzare la destinazione all'estero, un compito che si sarebbe presto rivelato gratificante.
La simpatia occidentale per il buddismo, l'enorme interesse per tutto ciò che è giapponese e la bellezza delle immagini che hanno cominciato a circolare del complesso del tempio e del paesaggio circostante hanno creato un'aura di fascino che continua ad addensarsi sul monte Koya, un'isola di tranquillità e spiritualità che osserva e analizza il Giappone frenetico e consumista delle metropoli.
Il visitatore del monte Koya passeggia tra i templi del monte Koya.
Alla buona maniera giapponese, alcuni capi religiosi raddoppiarono i loro sforzi per adempiere il voto. Fu così che il fenomeno si diffuse tra i monasteri del paese shukubo, il modo ufficiale di accogliere e integrare i visitatori del Monte Koya.
Kurt Kubli: L'improbabile monaco buddista e PR svizzero
E così è stato nominato Pubbliche Relazioni del villaggio Kurt Genso, appunto Kurt Kubli, 58 anni, il personaggio che avrebbe trasformato la nostra visita in un'esperienza ancora più indimenticabile.
Per circa 1200 anni, tutto era diverso. L'idea del monaco Kukai – noto come Kôbo Daishi dopo la sua morte – dietro la fondazione di un centro per lo studio e la pratica della sua interpretazione del buddismo vairocana, era quella di trovare un rifugio che garantisse ritiro e protezione dalle interferenze esterne.
L'importanza di questo isolamento è rimasta cruciale nel corso dei secoli. Era così rispettato che, fino alla fine dell'era Meiji (1871), le donne non furono semplicemente ammesse nel villaggio, essendo stato loro riservato un tempio esclusivo, costruito all'ingresso, il Nyonindô.
Vecchie lanterne tra i vecchi templi sul monte Koya.
La rivoluzione buddista di un monaco di nome Kukai
In palese violazione di una direttiva imperiale giapponese che dovrebbe rimanere in studio presso il Cina poi governato dalla dinastia Tang per 20 anni, Kukai tornò alla fine della seconda. Tornò arricchito dalla saggezza di Mestre Huiguo – il patriarca della corrente Vairocana – ma gli fu proibito dai sovrani giapponesi di entrare nella capitale.
I suoi nuovi insegnamenti, tuttavia, hanno già fatto parlare di sé. La grazia fu concessa dopo qualche altro anno e il permesso di sviluppare la dottrina e la cultura giapponese che continuarono a seguire le notizie attraverso lo stretto.
Non appena ottenne l'autorizzazione dall'imperatore Saga nell'819, Kukai radunò un gran numero di seguaci e lavoratori. Iniziò la graduale costruzione del monte Koya, in una valle perduta a 880 metri di altitudine, tra le otto cime dei monti che gli abitanti della regione di Wakayama chiamarono monte Koya.
Sagome delle montagne intorno al monte Koya.
E che i monaci considerassero gli otto petali di un loto un simbolismo molto forte del buddismo per la vera natura delle cose che ascendono alla bellezza e alla chiarezza dell'illuminazione.
Tornando a Muryoko ji, la sorpresa non è giapponese, non cinese, nemmeno veramente asiatica.
Ricevimento religioso presso il Monastero-Pusada di Muryoko Ji
“Ciao, benvenuto a Koya San” dice il monaco Genso con un sorriso di benvenuto. In lontananza, i capelli rasati ci ingannano per un po'. Ma il primo piano rivela gli squisiti tratti germanofili di Kurt Kubli, il nome di battesimo dell'ospite.
Uno svizzero che ha attraversato un passato più fiorentino che svizzero come banchiere, uomo d'affari, artista, studente di yoga, filosofia fiamminga e indiana per unirsi al flusso spirituale del Monte Koya. Lì, oltre alla necessaria devozione, Kurt ha il compito di consolidare la recente internazionalizzazione del luogo e la peculiare religiosità che sviluppa.
Legno d'altri tempi nel cuore buddista-shingon del Monte Koya.
La visita guidata attraverso il cuore del monte Koya
La nostra visita fa parte delle tue commissioni. Al calare della notte, il monaco inizia suggerendo di sistemarci il più rapidamente possibile e poi di passeggiare per i templi al crepuscolo.
Scende la notte e il freddo dell'inverno giapponese incombe sulla valle. Kurt cammina indifferente nell'ombra, attraverso il Danjô Garan, l'insieme locale di templi, pagode, sale, statue e altri monumenti che conosce in dettaglio.
L'audace architettura del tempio di Konpon Daito.
All'inizio l'obiettivo era solo quello di condurci al centro visitatori, ma invece di andare dritti, ci vuole una deviazione per iniziare a sentire la magia del Monte Koya.
Attutito dai cedri che circondano il villaggio, il silenzio è rotto solo dal gracchiare lontano dei corvi e dalla dissertazione entusiasta e multilingue del monaco che, tra istruzioni generiche legate al soggiorno, trasmette i nomi e la ragione d'essere buddista di ciascuno costruzione.
I fedeli pregano all'interno di uno dei templi di Koya San.
Il freddo si intensifica man mano che fa buio e ci invita a ritirarci. A quel punto, le persone stanno vivendo una frenesia a Muryoko ji, che costringe Kurt a fare in quattro per incontrarsi un gruppo di studenti di fotografia australiani a cui ci siamo uniti.
Torna al dominio di benvenuto di Muryoko Ji
Gli studenti Australiani aspettando sul pavimento tatami da una delle trenta stanze, dove veniva servita la cena. Kurt spinge via le porte fusum di carta, entra senza cerimonie, si presenta e chiede se qualcuno vuole una birra. Lo stupore coglie i doni.
“Non fare quella faccia. Non è un problema per il tempio bere birra. Qui non la chiamiamo nemmeno birra, preferiamo chiamarla l'erba della saggezza…” Rifiutando il suggerimento, inizia a tenere conferenze sul monte Koya, sul buddismo e, spingendo l'argomento, su un'altra delle sue materie preferite: se stesso.
Il monaco suona le possenti campane del monte Koya.
Racconta storie e informazioni personali del passato: che è rinato a Zurigo ma che sente una mancanza di legami con il suo paese di origine, soprattutto perché ha vissuto a Firenze per vent'anni. “Non conservo alcun affetto particolare per il mio Paese. Non mi piace nemmeno il formaggio che è qualcosa con cui sei cresciuto in Svizzera.
Ho vissuto in tanti altri posti e, nel mio cuore, sono cittadina del mondo”. A questo punto, le domande che gli erano state poste avevano già rivelato esperienze come banchiere, uomo d'affari, artista contemporaneo, studente di yoga e flamenco, economia e filosofia indiana, solo per citarne una piccola parte.
La conversazione va avanti per oltre un'ora. Prima della fine, veniamo informati che la cena ci aspetta in camera e su cui andremo ad indagare.
Il monaco chiude una grande porta al tempio di Konpon Daito, nel cuore del monte Koya.
La gastronomia Kaiseki di Muryoko ji
Contrariamente a quanto accadeva con altri monasteri, a Muryoko ji, i pasti shojin-ryori – come i suoi orari e quelli delle cerimonie, i comuni bagni tradizionali e il fatto che le scarpe che provengono dalla strada siano sostituite da infradito specifiche per diverse zone – sono alcuni degli elementi indigeni conservati per integrare meglio i visitatori nel buddismo atmosfera.
Molti arrivano a immaginare il cibo scarso e insapore. La realtà, completamente diversa, viene servita tutti i giorni alle otto del mattino e alle sei del pomeriggio.
I pasti vegetariani del monte Koya, Goma-dôfu e Koya-dôfu sono stati perfezionati e conservati sin dalla loro fondazione grazie alla lunga dedizione dei monaci. Si basano sui precetti della cucina Sobo, a lungo legata all'allenamento mentale buddista e che incorpora il senso delle stagioni combinando cinque metodi, cinque sapori e cinque colori.
Quello che ci era stato appena servito era buddista e allo stesso tempo kaiseki (giapponese tradizionale). Su un tavolino basso abbiamo trovato due vassoi pieni di piatti diversi, ciotole e altri contenitori di porcellana e plastica. Dall'alto si vede che le scenografie, organizzate al millimetro, rivelano al meglio la loro raffinatezza e bellezza tradizionale.
Un bento box con le diverse componenti del pasto organizzato in modo armonioso e funzionale alla buona giapponese.
C'è zuppa di miso e dosi appetitose con preoccupazioni medicinali da diverse tofu, accompagnato da sottaceti, tempura, fagiolini, funghi, verdure coltivate intorno al monastero, alghe e sesamo. Salvo diversa indicazione dell'ospite, il tè verde viene servito da bere.
L'infuso completa il pasto delizioso e corroborante che il monaco Kurt è orgoglioso di aver rinnovato, spazzando via gli spaghetti istantanei e l'MSG (glutammato monosodico) una volta servito agli ospiti.
Quando rendiamo omaggio all'apprendista monaco Fusumi – che ha vissuto due anni a San Paolo e viene a ritirare i vassoi –, osa chiarire in portoghese brasiliano ma timido: “Doveva essere così, giusto? La maggior parte dell'anno qui fa molto freddo".
Preghiera dell'Homa precoce ed enigmatica
La mattina dopo aderimmo alla disciplina monastica e, nonostante il freddo, ci alzammo presto per assistere al rituale Homa (Goma in giapponese) del fuoco, un'invocazione cerimoniale della divinità Acala esclusiva del buddismo esoterico la cui funzione è una purificazione psicologica e spirituale.
Il monaco Kurt Kubli esegue una preghiera mattutina nel tempio del monastero di Muryoko Ji.
Ci si aspetta che le sue fiamme distruggano le energie negative, si oppongano a pensieri e desideri dannosi e soddisfino le preghiere e le preghiere.
Si svolge in una stanza semi-nascosta, dorata con accessori religiosi e profumata di incenso. E guidato da a ajari (maestro) che legge le preghiere nell'intimità di un vecchio libro.
Per novanta minuti è accompagnato da diversi acarya (monaci istruttori) che, inginocchiati, recitano e cantano il sutra alternativamente, generando cori mistici che, nella luce ocra della stanza, suggeriscono una sorta di trance collettiva.
Nonostante questa esperienza sensoriale, in contrasto con le norme del buddismo exoterico secondo cui le dottrine vengono insegnate attraverso le scritture, il ramo shingon segue il principio Mikkyo (esoterico) della trasmissione personale e spirituale della conoscenza e dell'esperienza.
E, mentre nel buddismo essoterico le letture sono fatte simultaneamente da grandi gruppi di monaci, sul monte Koya e nel resto dell'universo Shingon, c'è un maestro per ogni praticante e le loro personalità vengono prese in considerazione quando si insegnano i metodi di liberazione da desideri e preoccupazioni mondane.
I monaci buddisti di Shingon camminano lungo una strada sul monte Koya.
Kurt finisce per interpretare un po' entrambi i ruoli e, nel tempo che rimane, continua a mostrarci il Monte Koya.
La scoperta guidata di Kompon Daito e del cimitero di Okuno a
Mentre camminiamo attraverso l'ombrosa foresta di cedri, ci spiega il passato buddista e la ragion d'essere degli edifici principali di Danjô Garan, la roccaforte religiosa del villaggio. Si comincia con Kompon Daito, una pagoda imponente ed esuberante, al centro di un mandala che, secondo la credenza Shingon, racchiude l'intero Giappone.
Andiamo anche in giro per vecchi templi di legno ormai consumato che, pur essendo disattivati, conservano una certa eleganza storica. E visitiamo Kongobuji, la sede laica ed emblematica della catena.
“Il cimitero di Okunoin! So dove stiamo andando adesso!” Comincia a cadere una nebbia fredda. E Kurt ricorda il suo posto preferito sul Monte Koya per quando il tempo è così. Lungo la strada, un esercito di monaci shingon, gremiti per un'altra delle pratiche buddiste, ci raggiunge, in una corsa lenta.
Il monaco Kurt Kubli guida i visitatori al cimitero di Okunoin in cima al monte Koya.
Al nostro ritmo, siamo entrati nella stradina del cimitero e per quasi due ore siamo stati abbandonati alla saggezza appena acquisita di Kurt, agli innumerevoli stupa, jizos (piccole statue), tombe e tombe, in gran parte sommersi da un tappeto verdeggiante di licheni e muschi.
O okunoin È il cimitero più grande del Giappone. È anche il luogo più sacro sul monte Koya per ospitare il mausoleo di Kobo Daishi che i credenti credono sia stato in eterna meditazione dal 21 marzo 835.
Statua del monaco al cimitero di Okunoin, sul monte Koya.
Lo attraversano piccoli plotoni di pellegrini frettolosi, provenienti dagli ardui sentieri della catena montuosa del Kii, desiderosi della trascendente vicinanza del maestro supremo.
Lì, Kurt canta il sutra indicato per cantare in un'occasione speciale e si aspetta che lo ripetiamo più volte fino a quando non avremo superato la prova.
Quindi, iniziamo la via del ritorno, attraverso aree confinanti ma non per questo meno interessanti del vasto cimitero. E tra le fosse comuni, e quelle di shogun e samurai, ne abbiamo scoperte altre, aziendali come quelle di Komatsu e Nissan.
Alcune aziende hanno eretto monumenti funebri peculiari ai loro fondatori e dipendenti e li onorano con simboli dell'attività o della produzione a cui si sono dedicati.
I punti salienti includono l'enorme tazza di caffè installata dalla società UCC e la scultura semplificata del razzo Apollo 11 montata come tributo dalle Shinmaywa Industries (che non aveva nulla a che fare con il suo lancio).
Nello stile del Buddismo Shingon, in sintonia con la creatività di ogni persona, a Koya San, il Nirvana è l'obiettivo finale.
