La traversata atlantica da Lisbona dura nove ore.
Trascorrevamo quasi tutto il nostro tempo sopra l'acqua salata e bluastra. Con un po' di fortuna, già nella prima metà del percorso, abbiamo intravisto alcune isole delle Azzorre. Da maggio a fine ottobre, in piena stagione degli uragani, il volo si rivela un po' più turbolento, niente che causi apprensione.
Quasi terminando la rotta ad arco volta alla latitudine del Tropico del Cancro, sul nord dell'arcipelago delle Bahamas e sul confine della penisola della Florida, il finestrino dell'aereo incornicia un'inaspettata compensazione paesaggistica.
In un'area lasciata indietro da un uragano che si scatena verso nord, centinaia di piccole nuvole eteree si librano sul mare liscio e traslucido.
Le loro ombre sembrano fluttuare appena sotto, in abbondanti zone che fanno impallidire quelle di alcune zone della barriera corallina.
Procediamo verso sud-ovest.
Queste macchie lasciano il posto a una lunga barriera, ricoperta da onde di sabbia corallina, così bianche che la superficie le tinge di ciano.
Il cavalcavia ci mantiene in quel tono e in assoluta meraviglia per altri quindici minuti.
Fino a superare una vera e propria lingua di terra, consolidata al punto da sostenere vegetazione ed edifici.
Miami: porta d'ingresso verso l'America Latina in vista
È la frangia trendy di Miami Beach.
Laguna costellata di isolotti, quasi tutti costruiti, è collegata alla vicina Florida da quattro o cinque strade e ponti imposti sulla laguna.
Almeno tre di essi conducono al centro della grande metropoli che avevamo come destinazione finale. La direzione del vento imponeva che, per atterrare, dovessimo ancora entrare e girare intorno alle Everglades, la prateria allagata che contiene la città a ovest.
L'atterraggio e l'incursione nell'immenso aeroporto rafforza quanto avevamo già visto nelle visite precedenti. Stiamo arrivando negli Stati Uniti.
Le persone che processano l'ingresso e che incontriamo hanno quasi tutte un aspetto ispano-americano. Parlano in uno spagnolo addolcito dal clima più caldo.
Quando si avvicinano a noi, hanno difficoltà a concludere se siamo o meno “come loro”. Di conseguenza, passano all’inglese accentato richiesto dai protocolli professionali.
La dominanza linguistica che avvertiamo all’arrivo è sintomo di una realtà più ampia. Negli Stati Uniti, solo New York accoglie più visitatori annuali di Miami.
Se, come nel nostro caso, vi sbarcano europei e ancor più nordamericani, la maggior parte degli stranieri proviene dall’ampia metà meridionale delle Americhe, che, come la Florida, è stata scoperta per il Nuovo Mondo dagli spagnoli e che è rimasta ispanica. .
La grande eccezione a questo universo risiede nei milioni di passeggeri brasiliani, divisi tra turisti, lavoratori immigrati e recenti convertiti americani.
Protagonismo cubano a Miami
A causa della vicinanza e dell'intenso esodo seguito alla presa del potere di Fidel Castro nel 1959, i cubani sono più di 1.2 milioni. Il fatto che si chiami il quartiere cubano più famoso di Miami Little Havana risulta illusorio.
Quasi la metà della popolazione della contea di Miami è di origine cubana. I rifugiati più ricchi fuggirono da Cuba non appena si resero conto che la svolta comunista-rivoluzionaria dell'isola li avrebbe condannati. Nel corso dei decenni molti altri ci hanno seguito, come hanno potuto, alcuni a bordo di aerei e grandi imbarcazioni.
Altri, il balsero, su zattere improvvisate che, in alcuni tragici casi, li hanno traditi.
Il domino e il centro sociale dove migliaia di cubani socializzano quotidianamente.
Little Havana, con i suoi bar, murales, cigar bar e il Parco Máximo Gomez dove i cubani giocano rumorosi giochi e tornei di domino, discutendo delle ultime notizie sportive e politiche nella loro nuova patria, mostra il lato pittoresco della migrazione cubana.
In tutta la contea spiccano monumenti all’imprenditorialità di questi nuovi arrivati.
Jorge Mas Santos è nato a Miami (nel 1962), figlio di immigrati cubani. È il presidente di MasTec, multinazionale specializzata in costruzioni e infrastrutture, con sede a Coral Gables.
Anche se è considerato un miliardario, nell'incredibile successo finanziario del popolo di Miami, non figura nemmeno nella Top 10. Nonostante ciò, il suo patrimonio stimato in 1.3 miliardi di dollari gli ha permesso di acquisire la squadra di calcio Inter Miami e, nel luglio 2023, ingaggiato per valori extraterrestri (leggi tra 50 e 60 milioni l'anno), la stella argentina in declino Lionel Messi.
Miami e i suoi altri latinoamericani
L'altra grande comunità latinoamericana di Miami è composta dai sempre creativi portoricani, che ora contano più di duecentomila persone. Seguono colombiani e messicani. Negli ultimi tempi, solo Madrid può eguagliare Miami nell'accoglienza degli ispano-americani.
Entrambi assimilano, senza esitazione, gli investimenti immobiliari che vi fanno. Entrambi offrono, in cambio, esperienze sofisticate e cosmopolite.
In termini meteorologici, l'odore del freddo invernale di Madrid è paragonabile al caldo eccessivo, all'umidità e agli uragani dell'estate di Miami.
Così eccessivo negli ultimi tempi che le autorità hanno deciso di nominare un pioniere Chief Heat Officer.
Anno dopo anno, con l'arrivo dell'inverno nell'emisfero settentrionale, un'altra comunità, solitamente stagionale, si unisce alla comunità latinoamericana di Miami. È composto da pensionati e nomadi digitali nordamericani (americani e canadesi) che si rifugiano, a Miami, dal gelido inverno del grande Nord.
Da quando il Venezuela ha seguito lo stesso percorso ideologico di Cuba, i venezuelani sono arrivati e si sono stabiliti in numero considerevole, attratti dalle infinite possibilità di questo afoso sud nella Terra delle Opportunità.
Miami Beach, il lungomare e la baia di Miami
Alla scoperta di Miami, abbiamo vagato per il dominio Art Déco di Miami Beach, che le autorità hanno trasformato in un'isola con spazio per l'arte, la cultura e una più sana convivenza multinazionale.
Anche se non sembra più molto, da quello che era un covo festoso pieno dei vizi combattuti in tv e in città dai brigatisti"Miami Vice” e, nel suo modo sanguinario, più tardi, da “Dexter”.
Nel corso degli anni, questa ondata evolutiva si è diffusa in altre parti di Miami. Ha ispirato altre città della Florida e degli stati vicini a seguire il suo esempio.
Anche quelli abbandonati e degradati quartiere di Wynwood lasciò il posto ad una vasta pinacoteca urbana. E, con questa metamorfosi, le sue strade e i suoi edifici acquisirono un enorme valore nel mercato immobiliare.
Il portico delle Wynwood Walls ideato da Tony Goldman.
Abbiamo esplorato il Miami Waterfront e la Miami Bay che si estende tra di loro.
Un giro guidato in barca attraverso questi stagni ci rivela, ora dal basso verso l'alto, la prolifica orizzonte di Miami, fatta di grattacieli misurati, esuberanti quanto basta.
Più tardi, da una delle isole della baia, avremmo concluso la giornata ammirando come, con l'ultima luce, il suo profilo grigiastro si fosse trasformato in una festa di luce, due dei suoi ponti illuminati di un blu quasi fluorescente.
Gli innumerevoli quadrati dorati dei grattacieli si riflettono nell'acqua, splendendo contro l'azzurro definitivo del cielo.
Ancora al mattino, dietro i palazzi e sopra, una facciata cumulo nimbuscarichi e bluastri, si preparavano a invadere la città, a piovere, a lampeggiare e a far sudare gli abitanti.
Se consideriamo la brama della Florida di attrarre e soffrire gli uragani, si trattava di mali minori.
La piccola Haiti e la genesi storica di Miami
Negli altri giorni ci addentriamo in quartieri diversi della città, meno visitati, perché meno sicuri e, soprattutto, meno turistici.
A Little Haiti troviamo la controparte di Little Havana, molto più lontano, a nord, dal CBD della città.
Lì, nella cosiddetta Lemon City, si concentrava gran parte degli haitiani, delle Bahamas e dei Caraibi provenienti da altri luoghi, molti dei quali immigrati ancestrali dalla città, arrivati dall'inizio del XX secolo. Oggi riuniti in una comunità prevalentemente afroamericana di quasi 30mila abitanti.
La gente di Little Haiti vive in un'espansione di piccole case a un piano, su strade con nomi franco-creoli. Le vediamo, umili, degradate, ma, come Miami in generale, ariose e rinfrescate da un generoso strato di alberi che il tempo irriga.
Dal punto di vista architettonico spiccano il luminoso edificio del mercato e la statua in onore di Toussaint L'Ouverture, il generale nero che scatenò la rivoluzione haitiana.
Si dice che Miami sia una delle poche città degli Stati Uniti fondata da una donna, in questo caso Julia Tuttle, una produttrice di agrumi che, di fronte alla necessità di trasportare i suoi frutti, convinse un magnate di nome Henry Flagler a fare la ferrovia da lui costruita attraversa le sue terre.
Le rotaie aumentarono il valore delle piantagioni e delle proprietà. In un istante, a causa dell'immigrazione, i residenti di Miami passarono da appena trecento a molte migliaia. Comunque oltre due milioni.
Il nome emblematico e sonoro che porta deriva dal termine Mayami (grande acqua) che gli indigeni Calusa e Tequesta usavano per l'attuale lago Okeechobee e per l'etnia Mayami che abitava anche le sue sponde.
Conserva il suo tocco ironico il fatto che, due secoli dopo che – dai conquistatori spagnoli all'esercito americano – gli invasori dell'America assoggettarono gli indigeni di queste parti, il mondo sembra essere diviso tra due modi divergenti di pronunciare il nome della città: tra l'originale Mayami e l'ispanica Míami.
Per Miami fa poca differenza. La città ha un mondo intero da sedurre e accogliere.
COME ANDARE
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