Senza sapere come, ci troviamo in un pasticcio molto africano.
Frank, autista dell'Ente Turismo di Gana, era stato incaricato di lasciarci in un punto strategico della parata, ma durante le festività natalizie, la zona costiera di Cape Coast era tutta una pigna.
Nonostante le suppliche disperate dell'autista, esci dal finestrino o suonando il clacson senza tante cerimonie, tesa in un'imboscata dalla folla che segue il corteo, la berlina con i suoi vetri oscurati si muove a malapena.
Frank si guarda indietro disperato. Sapevo che era tutt'altro che normale lasciarci lì, senza la guida dei padroni di casa, quel giorno, dediti alla propria festa.
Lo contempliamo, per un momento. Facciamo quello che dovevamo fare. eravamo dentro Gana per la prima volta. Non avevamo idea di come sarebbe stato ritrovarci, con le telecamere al collo, in una folla così euforica.
Anche così, abbiamo lasciato l'auto refrigerata e ci siamo tuffati nel fiume di persone che scendeva Kotokuraba Road.
I partecipanti alla parata del Festival Fetu Afahye passano davanti a un lussureggiante edificio rosa lungo il percorso.
Consegnato alla frenesia di Fetu Afahye
Durante un primo tratto, abbiamo progredito con una presa bagnata e sudata. Presto ci siamo avvicinati alla zona del percorso dove molti spettatori si erano allineati sul ciglio della strada. Molti dei partecipanti alla sfilata erano già indietro.
La vista di una panchina condivisa da anziani con sgargianti abiti tradizionali indicava che era un luogo privilegiato in cui fermarsi. Riprendiamo fiato.
L'anziano dialoga con un giovane partecipante alla processione del festival Fetu Afahye.
Ci siamo immersi nel sudore tropicale che ci ha inzuppato. Abbiamo cercato uno spazio innocuo e ci siamo goduti la frenesia, ora protocollo, ora popolare e gentile, che scorreva in quell'arteria congestionata della città, situata a 150 km a ovest del capitale Accra.
Adagiati su sedie di plastica, protetti dal sole crudele da un grande cappello da sole scarlatto con le falde cadenti, gli anziani della regione di Oguaa (Costa del Capo) si godono spettacoli successivi con contenuto entusiasmo.
Soggetti estatici che elogiano i capi tribali
A monte del corteo emergono clan di personaggi. Arrivati davanti alla panchina, esibiscono le loro danze, i ritmi, i costumi, le loro immagini e le arti tradizionali. I ballerini che portano gli stendardi delle loro regioni volteggiano.
Mascherato con le tradizionali maschere di stoffa, in una posa tenera, durante la sfilata del festival Fetu Afahye.
E ci sono guerrieri con fili e collane tribali che penzolano da torsi nudi muscolosi e gonfi su gonne a frange vernacolari.
Questi enormi guerrieri, con un'aria che si addice a pochi amici, impugnano le lance con entrambe le mani. Sembrano sostenere l'austerità e il suo eccessivo peso bellicoso.
I musicisti sfilano ancora, suonatori di grandi tamburi elevati sopra la folla da portatori sacrificati.
Una ballerina con costumi e motivi audaci viene sfidata a una danza per due da uno spettatore del festival Fetu Afahye.
E duetti o trii di trombe e tromboni che metallizzano l'atmosfera con strane melodie ipnotiche. Tra le comparse e gli artisti, sono continuati i partecipanti casuali popolari, molti dei quali, altrettanto o più motivati a brillare.
Alcuni danzarono per noi in una profonda trance, rapiti dal ritmo dei tamburi e dal fascino soprannaturale degli dei. Altri hanno risposto allo stimolo dell'inaspettato duo di outsider con macchine in aria.
Si sono fermati. Ci fissarono, sorpresi ed esitanti. Poi, mossi dall'alcol e dall'adrenalina comunitaria dell'evento, hanno provato le pose eleganti delle star dell'occasione.
Un festival mistico e cerimoniale
Il festival Fetu Afahye ha molto più da dire dell'ostentazione che abbiamo incontrato lì. Si parte, infatti, in maniera molto contrastata.
Il suo cerimoniale si apre settimane prima, quando Osabarimba Kwesi Atta II, il capo supremo della regione di Oguua, si concede una settimana di reclusione e conferenze con gli dei. Durante questo periodo, nel comune di Cape Coast sono vietati balli, tamburi, rumori e feste in generale.
I partecipanti alla parata del festival Fetu Afahye si sono intrattenuti con smartphone e dispositivi correlati.
La laguna di Fosu, che si nasconde nell'entroterra come provvidenziale estensione del Golfo di Guinea e intrappola gli indigeni con cibo facile, è vietata la pesca.
i tuoi guardiani (amichevole) svolgono un rituale di purificazione con l'obiettivo di allontanare gli spiriti maligni, pregando per l'abbondanza di pesce e raccolti favorevoli.
Una data particolare, Amuntumadeze, è riservata alla comunità per pulire il proprio ambiente: raccogliere immondizia, sgombrare le grondaie, dipingere le facciate degli edifici e quant'altro possa contribuire all'igiene e all'abbellimento delle strade.
Questa preoccupazione deriva dal trauma che la popolazione di Oguua subì anche prima del periodo coloniale, quando una pestilenza fulminante decimò la maggior parte dei suoi abitanti e questi, disperati, pregarono gli dei come mai prima d'ora.
La risposta religiosa a un grave disastro
Il nome dell'evento ha avuto origine lì. “Fetu” è un adattamento di “finisci tu” che si traduce in dialetto Fante come “sbarazzarsi dello sporco” o “sbarazzarsi del male”.
Pochi giorni dopo l'Amuntumadeze, il popolo si riversa in laguna dove, di notte, sacerdoti e sacerdotesse invocano gli dei, accompagnati da balli popolari al suono dei tamburi.
Altri rituali si svolgono in un santuario locale. Osabarimba Kwesi Atta II offre da bere agli dei e riapre ufficialmente la laguna, gettando lui stesso una rete per tre volte nell'acqua. Se la rete cattura molti pesci, questo è un segno di pesca e raccolti abbondanti nel prossimo anno.
Mentre la settimana volge al termine, più indigeni arrivano dall'area di Cape Coast ma anche da parti lontane del Gana.
I capi di Oguua li accolgono, dopodiché si incontrano in un durbar diplomatico allo scopo di dirimere le controversie che si stanno trascinando.
Segue una cerimonia di evocazione degli spiriti ancestrali, il rituale Bakatue che prevede lo sparo solenne dei moschetti.
Infine, il sacrificio di un toro dello stesso Osabarimba Kwesi Atta II in onore di Nana Paprata – una delle divinità centrali della Terra – convalida le celebrazioni festive e la semipazza parata del sabato in cui abbiamo continuato ad approfondire.
Torna alla folla inquieta di Kotokuraba Road
Avanziamo e ci ritiriamo su Kotokuraba Road. alla ricerca senza fiato dei motivi più eccentrici della processione.
Un enorme pupazzo di balena nera a bocca aperta viene spinto dai partecipanti di uno degli asafos, le organizzazioni militari del sottogruppo etnico Fante ghanese che contribuiscono alla sicurezza e alla pace dell'area tradizionale di Oguua: i Bantsir, gli Anaafo , il Ntsin, il Nkum, Abrofomba, Akrampa e Amanful.
I partecipanti della 7a compagnia militare Asafo fanno sfilare una balena simbolica del loro battaglione
La migrazione su ruote di quella replica di cetacei lungo la strada ha esposto alla comunità di Cape Coast la forza della compagnia militare che l'ha adottato come simbolo e il concetto storico che, per quanta evoluzione tecnologica raggiunga l'uomo, il mondo naturale sarà sempre più potente dell'umano.
Negli spazi, la processione è animata anche dal miracoloso passaggio dei capi di diverse regioni del Ghana. Appaiono avvolti in esuberanti abiti nobiliarchici: corone, bracciali, enormi anelli d'oro, tessuti lucidi e altri accessori altrettanto o più vistosi.
I rappresentanti regionali allineano Kotokuraba Rd con le loro colorate vesti ghanesi
Salutano il popolo dall'alto della sua sovranità, sdraiato su palanchini con forme da qualche parte tra divani e vasche da bagno e che decine di sudditi tengono in aria.
Il popolo esulta per la vicinanza dei leader. Gridano i diminutivi dei loro lunghi nomi dinastici e sventolano fazzoletti o magliette arrotolate in segno di gratitudine.
Tutto questo trambusto raggiunge un culmine molto udibile con l'ingresso in scena dell'attuale Omanhen Osabarimba Kwesi Atta II, come si suppone, sontuoso e maestoso da raddoppiare e, per sfilare in casa ed essere il supremo, molto più lodato dei suoi omologhi .
I capi di Cape Coast non erano sempre in grado di esporre il loro potere in questo modo, controllare il loro destino e quello della loro gente, o fornire loro l'idolatrato Fetu Afahye.
Il capo tribù Meny V Kaya, esalta il suo potere durante il Festival Fetu Afahye di Cape Coast.
Missionari contro credenze locali, una resa dei conti duratura
Dalla fine del XV secolo in poi, le potenze coloniali europee riuscirono a controllare questa parte della costa africana del Golfo di Guinea, controllando il commercio dell'oro e, quindi, degli schiavi che si affrettarono a sfruttare.
Nel 1482 i portoghesi fondarono il forte di Sao Jorge de Mina, a poco più di 10 km da dove ci trovavamo e, allo stesso tempo, sua redditizia colonia sulla Gold Coast.
Nel corso dei secoli seguirono altri forti e avamposti, alcuni provenienti da nazioni occupanti meno attese e famigerate in Africa, come Svezia e Danimarca.
Durante questo periodo di intensa rivalità europea, le autorità coloniali di Cape Coast iniziarono a considerare Fetu Afahye come una sorta di Black Christmas, una malvagia celebrazione tradizionale che comprometteva i valori cristiani portati dal Vecchio Mondo. Lo hanno bandito per molto tempo.
Il festival riprenderà solo dopo la contestazione di diversi leader e sacerdoti della regione tradizionale di Oguua. Nel 1948, appena nove anni prima della dichiarazione di indipendenza del Ghana dal dominio britannico.
Verso l'altra estremità di Kotokuraba Road.
La processione sabbatica del Fetu Afahye è proseguita senza sosta né pietà.
Ad un certo punto, con la sensazione di vertigine conferita da una troupe di acrobati su palafitte, che camminava sopra i passanti e si fermava a chiacchierare con gli spettatori sui balconi più alti del percorso.
Acrobati su palafitte sopra Kotokuraba Road. che ospita la grande sfilata del festival Fetu Afahye.
Ci stavamo avvicinando all'estremità meridionale della strada, alla Piazza della Cappella e al Palazzo del Capo, dove doveva concludersi la sfilata. Prima di allora, ha persino attraversato una piazza che si è trasformata in un'effimera festa di strada animata da una bancarella che suonava musica ad alto volume e attirava ballerini casuali verso la celebrità.
Lì fummo stupiti da una pescivendola che si contorceva con incredibile grazia africana senza mai far cadere in testa la tavola bilanciata.
Il corteo raggiunge gli ultimi meandri. Ci spostiamo lungo Royal Lane e arriviamo al Victoria Park, il luogo prestabilito per il nuovo Durbar, la celebrazione ufficiale di chiusura che riunisce i boss.
La Fine del Festival lascia il posto alla Celebrazione della Notte
L'azione lascia il posto a un lungo protocollo pieno di diplomazia e voce fuori campo. Osabarimba Kwesi Atta II circola con sfarzo, riceve saluti e saluti dai visitatori. Quindi siediti e dai il benvenuto all'oratore ospite.
L'Omanhen ei suoi capi ricambiano le congratulazioni dell'oratore ospite e poi il capo supremo di Ouguua inaugura il più apprezzato dei discorsi.
La battaglia verbale ha ancora un'ultima risposta da parte dell'oratore ospite. Finché, finalmente – con più che probabile sollievo di molti dei presenti – le compagnie Asafo prendono il comando e, con le loro acrobazie, chiudono il Durbar.
Cape Coast Fort, costruito dagli svedesi nel XVII secolo per sostenere la tratta degli schiavi e il commercio in quello che oggi è il Ghana. Successivamente adattato e utilizzato dagli inglesi.
La folla si accalca nei diversi locali notturni sparsi per la città. Un nucleo più paziente precede il pellegrinaggio bohémien al Cape Coast Castle, un altro dei forti costruiti dagli europei sulla costa di Gana, questo degli opportunisti svedesi. Ci uniamo a questo pellegrinaggio.
Dopo che abbiamo già visitato il Sao Jorge de Mina, abbiamo appreso lì quanto drammatico sia stato il periodo della tratta degli schiavi che ha devastato la nazione del Ghana. Dall'alto delle sue mura veniamo abbagliati dal colore e dal vigore della tradizionale flotta peschereccia che riempie gran parte della sabbia della caletta adiacente.
Barche da pesca artigianali vicino a Cape Coast Fort, Ghana
Nell'entroterra, dalle sponde della città al suo cuore, Cape Coast trasuda spiritualità e libertà. Ed era ubriaco al momento della chiusura del suo Fetu Afahye.
Maggiori informazioni sul Fetu Afahye Festival, nella rispettiva pagina del wikipedia.
