Un punto di riferimento multicolore a forma di proiettile si staglia lungo South Beach. Spunta il "Punto più meridionale Continental USA”. In alta stagione, appena sorge il sole dal Mar delle Antille, c'è una fila di stranieri provenienti da innumerevoli fermate determinati a scattare foto sul posto.
Quando siamo arrivati, la folla era tale e ci sono stati così tanti alterchi che abbiamo deciso di fotografarli invece di fare un selfie inutile.
Il visitatore di Key West viene fotografato vicino al punto più meridionale del punto di riferimento degli Stati Uniti continentali
Il fondo tropicale e qualcosa di smussato degli Stati Uniti
Come l'Alaska, Key West si è guadagnato la reputazione di essere pazzo. Come teorizzano con orgoglio alcuni residenti, “è come se avessero scosso il loro EUA e tutti i pazzi erano caduti in fondo”. Alcuni si sono rivelati veri pazzi, altri non tanto.
Tennessee Williams ha vissuto una vita sobria a Key West per quasi 30 anni. L'attrice Kelly McGillis, musa ispiratrice di Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) nel successo per adolescenti degli anni '80 "Top Gun", è arrivata per gestire un bar, ma senza grandi scandali.
Il laureato scrittore Ernest Hemingway si è dimostrato di gran lunga il più famigerato degli inquilini della città. Possedeva diversi gatti a sei dita, fedeli alla pesca d'altura e successive notti di boemia pesantemente ubriaca, interrotte solo dalle sue incursioni giornalistiche negli scenari di guerra o prebellici del mondo in quel momento.
Vista panoramica di Key West vista dalla cima del faro di Key West.
Il clima caldo e umido e la sensazione di libertà ed evasione trasmessa dal mare infinito, ha ispirato e attratto, a Key West, modi di essere e di essere alternativi e rilassati. Esistenze del tutto diverse da quelle del Nord, dove il pragmatismo finanziario e l'individualismo avevano da tempo vinto.
Dall'esistenzialismo al capitalismo forzato
Eppure, vittima del crescente afflusso di estranei, Key West si è trovata piena zeppa di negozi, bar, ristoranti, luoghi di intrattenimento e musei, molti dei quali aperti da compagnie di crociera per intrattenere i passeggeri che vi sbarcavano.
La città e l'isola hanno così acquisito una strana aura di parco tematico senza ingresso, aperto a tutte le eccentricità e alle proposte di divertimento e guadagno.
Key West Lighthouse Tower, una ricostruzione dell'originale, distrutta da uno dei cicloni che nel tempo devastò il Chiavi della Florida.
Davanti alla casa di Hemingway, una signora in una piccola bancarella motorizzata vende noci di cocco, succo di canna da zucchero e limonata. Ogni noce di cocco – che in altre parti dei Caraibi non vale nemmeno un dollaro – lì costa, per quanto piccola, non più o meno di cinque dollari. Un gallo dall'aspetto sgargiante e leggiadro di un guerriero combattente di galli circonda la sua bottega, attento agli spuntini che riesce a perdere.
Galli a piede libero in una strada vicino alla casa di Ernest Hemingway.
Nonostante la raffinatezza e la dissolutezza turistica dominante,
Key West conserva queste cose. Nella sequenza di case caraibiche recentemente restaurate, troppo luminose e sontuose, ne troviamo altre, logore e decadenti. Nelle vicinanze, alcuni indigeni condividono portici e panchine ombreggiate.
Murale in una strada vicino all'ex casa di Ernest Hemingway.
Ai loro piedi, più galli e galline perlustrano la terra, qua e là, come membri legittimi del luogo e quasi delle famiglie miste che convivono con loro.
Alle porte di Cuba
In termini culturali ed etnici, il Florida Keys – come gran parte della Florida – sono intensamente cubani. Fu uno dei suoi tratti che più incantò Ernest Hemingway e lo portò a vivere a Key West, prima di trasferirsi a Finca Vigia nel 1942.
Questo era il nome della fattoria nella periferia dell'Avana di San Francisco de Paula, dove visse fino al 1960, giocando un ruolo sempre più attivo nel clamoroso successo della Rivoluzione Cubana.
Due amici insieme ad un musicista che anima la strada con musica caraibica, accanto alla Dogana
Florida, il Florida Keys e Key West, inoltre, camminava quasi sempre a braccetto con Cuba. L'origine di questa intimità caraibica ha l'aroma intenso dei migliori habanos.
Alla fine del XIX secolo, le compagnie americane di sigari iniziarono a trasferirsi da Cuba alla Florida per evitare le tasse riscosse dal governo. A quel tempo, i lavoratori cubani si muovevano liberamente tra L'Avana, Tampa e Key West, tra 50 e 100 ogni anno. Molti finirono per stabilirsi a nord dello Stretto.
Ora, nel 1953, quando Fidel Castro ha guidato il suo esercito rivoluzionario, ha preso Cuba e l'ha gettata nel divario ideologico e sociale del comunismo, milioni di cubani, disillusi dalla limitazione della loro libertà e dal degrado delle condizioni di vita, hanno inaugurato una serie di ondate di emigrazione illegale zattera.
Troppi hanno ceduto alle precarie condizioni in cui hanno intrapreso la traversata. Nel corso del XNUMX° secolo, centinaia di migliaia di cubani insoddisfatti – molti dei quali sopravvissuti a quella stessa traversata – hanno invaso la Florida Keys, Florida e altre parti del EUA
Decorazione di un bar vicino a Mallory Square e al molo dove attraccano le successive navi da crociera.
La Chimera della Repubblica di Conch
La stessa Key West, frenetica e arresa ai dollari a cui stavamo cercando di adattarci, ha avuto i suoi momenti ideologici e rivoluzionari. Nel 1982, la Marina degli Stati Uniti EUA ha risposto a un flusso di emigrazione cubana in Florida chiamato Mariel Boatlift, con un blocco navale e stradale. La US Hwy 1 (Overseas Highway) è stata sbarrata e tutti i veicoli perquisiti.
Il blocco ha paralizzato il Florida Keys e ha scatenato la furia di Key West. In risposta, la sua popolazione solidale dichiarò l'indipendenza di una Repubblica di Conch, nome ispirato al termine che designa gli indigeni e pionieri coloni del Florida Keys e le Bahamas. Anche idealista e chimerica, la loro micronazione spontanea non sarebbe mai stata dimenticata.
Resiste in bandiere, strumenti musicali come il Conchalele e in una miriade di oggetti commemorativi del genere, custodie delle t-shirt che ammiriamo fianco a fianco con altre che ridicolizzano o elogiano Donald Trump e ci fanno sorridere all'unisono.
"Dovremo pettinare" si legge in uno di essi, che mostra i capelli a uovo dell'attuale presidente degli Stati Uniti in un modo che raffigura un'aquila reale dal becco aperto.
T-shirt con Donald Trump tra molti altri ciondoli e cimeli sono in vendita in innumerevoli negozi di Key West.
In un altro ancora, Trump apre la sua tuta protocollare e rivela un iconico costume di Superman.
Ogni 23 aprile, Conch Republic viene celebrata da un festival culturale e gastronomico a cui contribuiscono decine di stabilimenti e organizzazioni della città. Eppure sono ben note le ragioni per cui lo Stato che i suoi difensori cercavano non avrebbe mai potuto superare il sogno.
Dopo aver lasciato l'ex casa di Hemingway, abbiamo visitato una di loro, una casa ancora più pomposa e influente a Key West, simbolo dell'incommensurabile potere del EUA e non paziente con i movimenti indipendentisti, per quanto chimerici possano essere: La Piccola Casa Bianca di Harry Truman.
L'ingresso della Piccola Casa Bianca, una proprietà del governo degli Stati Uniti frequentata da molti dei suoi presidenti.
Una piccola casa bianca sullo sfondo tropicale degli Stati Uniti
Tra americani iper-patriottici e stranieri sorpresi dal profilo elegante ma quasi da Playmobil-museo della villa, esaminiamo foto, mobili e oggetti straordinari dei tempi trascorsi da Truman e dai suoi successori a Key West.
Quasi sempre per ragioni strategiche, diversi presidenti, prima e dopo Truman, vi organizzarono incontri familiari e politici, incontri diplomatici e persino mini-vertici. Infatti, dietro la preferenza di Little White House c'era quasi sempre il desiderio di riposo, di evasione o di pausa dalla routine.
Dwight Eisenhower ha organizzato una serie di incontri con il suo staff presso la struttura. Ma vi si rifugiò anche per riprendersi da un infarto. John Kennedy vi partecipò una seconda volta, nel 1962, durante la crisi dei missili cubani e l'invasione della Baia dei Porci, avvenuta proprio fuori dalla porta.
Nel 2005, il presidente Bill e la senatrice Hillary Clinton hanno condiviso un'intera settimana in quella piccola Casa Bianca, semplicemente riposando.
E, nel 2009, le autorità della Casa Bianca d'Inverno (come viene anche chiamata) hanno cercato di esercitare un'influenza affinché gli Obama e Bo, il loro cane da acqua portoghese, vi trascorressero le vacanze. Non è mai successo, per tutto tranne che per mancanza di sicurezza.
Il palazzo gode della protezione aggiuntiva del vicino Fort Zachary Taylor, la più meridionale delle installazioni militari statunitensi. Stati Uniti continenti e anche dalla Naval Air Station di Boca Chica, situata a soli 6 km di distanza.
Muro di Fort Zachary Taylor, il forte più meridionale degli Stati Uniti continentali
Con il consolidamento del pomeriggio, ci siamo trasferiti al porto turistico della città in mezzo al trambusto dell'accoglienza e dell'imbarco degli equipaggi e dei passeggeri su decine di navi da diporto.
Abbiamo programmi per tutti i gusti, da una semplice passeggiata e socializzazione annaffiata dallo champagne su sofisticati catamarani, a partenze partecipative su golette e barche a vela, alcune storiche, altre meno.
Vele romantiche al tramonto e battaglie di pirati immaginari
Siamo saliti a bordo di una di queste reliquie galleggianti. Jeff, il XNUMXenne armatore della nave e timoniere della piccola spedizione, apre un discorso sentimentale che fa quasi piangere alcune delle navi più sensibili: “Devo ringraziarvi dal profondo del cuore per averci scelto .
La vita mi ha spazzato via con questa barca. Grazie a lui – ea te, ovviamente – ho il miglior lavoro del pianeta. Lo faccio ogni sera come se fosse la prima volta. Allo stesso tempo, in buona maniera americana, i membri dell'equipaggio da lui assunti evidenziano il luogo dove i passeggeri già sensibilizzati dovrebbero depositare le loro mance dal briefing.
Il vento si intensifica. In un lampo, ce ne siamo andati. Condividiamo l'oceano al largo di Key West con una flotta di navi concorrenti. Due di loro sventolano bandiere dei pirati e prendono la loro missione di ricreare il passato della regione il più seriamente possibile.
Imbarcazioni da diporto piene di passeggeri stranieri solcano il mare al largo di Key West
Pirati immaginari e veri conquistatori
Si incrociano una, due, tre volte. In ciascuna delle incursioni vengono colpiti con colpi di cannone a polvere secca che, oltre a ciò, colpiscono i timpani dei passeggeri sorpresi.
Dal 1521 – quando lo stesso esploratore e conquistatore spagnolo Juan Ponce de Leon, che si dice abbia desiderato ardentemente la Fontana della Giovinezza, ispirò la colonia di Cayo Hueso da queste parti – vi si sono svolti molte vere battaglie e naufragi.
Dal 1761, la regione si alternò tra la corona ispanica e quella britannica fino a quando, nel 1821, tutta la Florida, compresa la Keys è stato offerto dal governatore spagnolo di Cuba a un ufficiale della Marina reale spagnola.
Juan Pablo Salas divenne così ansioso di trarne profitto che lo vendette per veri affari a due acquirenti nordamericani. Disfatto l'imbroglio, uno di loro si assunse come il vero proprietario. Da quel momento in poi, Key West è stata preservata come possesso indiscusso del EUA
La folla adora il tramonto a ovest di Mallory Square, vicino a una delle navi da crociera che lasciano i turisti a Key West
Il tramonto affollato di Mallory Square
Torniamo alla Marina. Ci siamo trasferiti di fronte all'oceano della più affollata Mallory Square. Le crociere appena ormeggiate inondano la parte storica della città di nuovi stranieri.
Una folla curiosa è distratta dalle esibizioni dei mummers: spiccano lo spettacolo del funambolo Reidiculous e un altro, di un anonimo mangiatore di spade, che annuncia ciascuna delle imprese con una voce di bagassa.
Saltimbanco esegue il suo atto sulla soglia di Mallory Square e poco prima del tramonto
L'imminente tuffo della grande stella detta la fine delle mostre. Centinaia di spettatori lasciano le stelle della strada per contare le donazioni. Infine, il sole tramonta sul Golfo del Messico.
Suscita una contagiosa adorazione fotografica e inaugura una nuova notte di boemia alcolica-tropicale nei Caraibi EUA.
Due grandi velieri tra la soglia delle Florida Keys e il Golfo del Messico.
TAP offre voli giornalieri da Lisbona a Miami, con partenza alle 10:35 e arrivo a Miami alle 14:30.
