Ci siamo riposati e ci siamo preparati per esplorare Tahiti e Moorea presso la piscina di Carole e delle sue due amiche, entrambe Caroline, con le quali la padrona di casa condivideva la villa a Puna'auia.
Loro, a loro volta, sperimentano hula Gonne tradizionali polinesiane, le gonne vegetali che, nel tempo, si sono evolute e hanno lasciato il posto agli abbinamenti popolari.
Erano capi essenziali per la loro partecipazione alla alveare, il festival e la competizione di danza locale, a cui entrerebbero come metros (donne francesi della metropoli) e cercherebbero così di integrarsi nella società tahitiana. Gli amici erano appena tornati da una vacanza a Havai.
Si lamentavano spesso del fatto che Caró fosse sempre in ritardo. Con le migliori intenzioni gli hanno portato un regalo da lì, uno specchio che diceva “Non sono ritardato”. Gli hanno comprato il souvenir basato sul significato francese di "ritardato".
Dopo aver ricevuto il regalo, Carole - molto più dotata in lingua inglese - si è immediatamente resa conto che qualcosa non andava. Chiese loro cosa pensavano fosse scritto lì. Quando spiegò loro cosa, i tre scoppiarono a ridere.
A quel tempo, gli amici condividevano ancora un impegno. Partono di fretta. Abbiamo scoperto che il tramonto ci ha colto alla sprovvista.
Ci dirigiamo verso una spiaggia nei pressi di Ponta de Nu'uroa, ai margini della laguna delimitata dalla barriera corallina che proteggeva gran parte dell'isola.
La peculiare sagoma di Moorea
Facciamo il bagno. Abbiamo parlato immersi in quel mare riscaldato dalla tropicalità. Ci siamo goduti l'isola al largo della costa.
Abbiamo ricostruito nella nostra mente la mappa del gruppo Barlavento dell'arcipelago della Società. Abbiamo concluso che, almeno nella coscienza, stavamo contemplando Moorea per la prima volta.
Carole riappare mentre cammina nel suo laboratorio nero. Come il cane, il sole tramonta all'orizzonte.
L'improvviso bagliore finale trasforma il verde lussureggiante dell'isola sorella di Tahiti in un contorno scuro e stravagante avvolto nell'oro, il cielo e il mare il suo riflesso.
Silhouette di coppia in kayak e isola di Moorea sullo sfondo.
All'apparente distanza di una bella nuotata, venti minuti di barca, Moorea sembrava più intrigante che mai. Giorni dopo, invece di sbarcare dal traghetto, abbiamo finito per sbarcare lì, arrivando da Huahine, un'isola più lontana dal gruppo.
Il breve volo ha rivelato vedute aeree di tre dei tanti funghi dell'isola caratteristici del Polinesia Francese, quella di Huahine da cui siamo decollati, quella di Moorea e anche di Tahiti, la sorella maggiore, l'isola centrale dell'Arcipelago delle Sociedades.
In tutti e tre i casi, montagne spinose e lussureggianti sorgevano da incredibili lagune con sfumature di blu che cambiavano dal ciano al quasi petrolio a seconda della profondità del fondale sabbioso. Delimitavano queste lagune, atolli che combinavano coste terrestri con sezioni di barriera corallina.
Come sospettavamo dall'osservazione dalla costa occidentale di Tahiti, il massiccio montuoso nel cuore di Moorea potrebbe anche essere più piccolo e meno elevato.
Si rivelò, tuttavia, una splendida opera d'arte geologica. Tagliato e affilato ai limiti dell'immaginazione dall'attività vulcanica e dall'erosione millenaria, in particolare dalle piogge tropicali che mantengono le montagne ricoperte da una rigogliosa foresta.
Vanessa, la signora metropolita di Moorea
L'aereo atterra all'estremità nord-est, lungo un'eccezionale area di lastra che ha permesso la costruzione della pista unica dell'isola.
Ci accoglie Vanessa Boulais, un'altra giovane francese impegnata in una vita alternativa, molto più solare, libera e meglio pagata di quella Polinesia Francese. Vanessa aveva appena comprato una Twingo tre settimane fa. È lì che andiamo nella sua casetta con giardino.
Vanessa era un'infermiera Papeete, la capitale di Tahiti e l'intero territorio insulare d'oltremare. Faceva solo i turni di notte, per poter prendere l'Aremiti 5, il traghetto che collegava Moorea alla capitale, nel tragitto di andata e ritorno. La nuova hostess ci installa.
Ha senso portarci in a noleggia uno scooter. Da lì, si occupa delle sue faccende. Abbiamo inaugurato la tanto attesa modalità di esplorazione.
Scoperta del motore di Moorea
Non c'è, a Moorea, a Papeete o anche un centro urbano che gli somiglia. Invece, i suoi sedicimila abitanti sono sparsi per piccole città, villaggi e frazioni, con un centro amministrativo, qualunque esso sia, ad Afareaitu e Vaiare, comuni al centro della costa orientale.
Ci dirigiamo verso la strada circolare che costeggia la costa frastagliata. Da esso partono altri più ripidi, che portano a punti alti del pendio. Uno di questi percorsi è più interno di quelli correlati.
È attraverso di essa che attraversiamo le profonde valli di Opunohu e Paopao, battiamo il debole motore dello scooter e proseguiamo su per la montagna fino a superare il pittoresco Collegio Agrario e raggiungere il belvedere del Belvedere, il punto più alto dell'isola accessibile in auto.
Nelle sue alture lussureggianti, ci deliziamo con l'imponenza pseudopiramidale del monte Rotui (899 m), con i suoi numerosi spigoli vivi. Questa collina tiene separate le profonde baie di Opunohu e Cook, senza appello.
Alcune delle tante cime aguzze di Moorea, isola di origine vulcanica scolpita da un'intensa erosione.
Dietro e nell'entroterra si erge la montagna suprema di Moorea, il Monte Tohivea (1207 m), un tempo parte del bordo meridionale del cratere preistorico dell'isola.
Una roccaforte tropicale con molto rurale
Moorea è, per così dire, divisa in tre mondi distinti. Afareaitu e Vaiare, più urbane senza essere vere città, ne formano una.
I borghi e paesi simili che attraversiamo mentre giriamo l'isola sono un altro. In essi vagavano polli, maiali e altri animali domestici che gli indigeni donano alla natura circostante.
Questi villaggi sono formati da gruppi di case più o meno tradizionali, tariffe con canneti o fibre di palma ad altri derivati, tutti in legno o con materiali meno organici.
Qualunque siano le case, le terre adiacenti sono abbellite e fiorite con tale cura da far sospettare il contagio dell'eccessivo perfezionismo coloniale francofono.
La popolazione dell'isola è piccola. Solo di tanto in tanto incontriamo l'uno o l'altro autoctono, che di solito è troppo dedito ai propri compiti o indifferente per salutare di sfuggita i poppa (stranieri).
Infatti, in pochi posti nel mondo incontriamo tante difficoltà come nelle Isole della Società per incontrare i nativi e vivere con loro. Sarebbe stato lo stesso o peggio nelle paragonabili Isole Cook.
Nonostante alcune eccezioni, il rapporto tra i polinesiani delle Isole della Società ei loro storici coloni rimane bipolare. Vanessa non ci mette molto a descriverci quello che sta vivendo: “all'estero, i polinesiani sono amichevoli quanto possono arrivare ai loro vicini. metri.
nativi e Metri: una convivialità da risolvere
Sul posto di lavoro le cose cambiano. Mantengono l'istruzione necessaria per le funzioni ma durante le ore di pausa, ad esempio, è raro unirsi agli estranei. Pensiamo che non gli piacciamo noi che veniamo dalla Francia come metropoli perché credono che gli stiamo togliendo il lavoro.
Il che può anche essere vero, ma non dovrebbe essere visto proprio così. È la Francia che inietta denaro Polinesia Francese dove poche persone pagano tasse rilevanti.
L'idea che ci dà è che il lavoro non piace ai polinesiani. Le donne, in gran numero, restano a casa. Gli uomini lavorano, ma non tutti, né vicini né lontani, e quando lavorano non sempre lo fanno volentieri».
Quel che è certo è che gli autoctoni non sembrano sufficientemente insoddisfatti del sacrificio della loro indipendenza e integrità culturale. I movimenti di separazione si sono rivelati inespressivi. I polinesiani sanno che la qualità della vita che hanno preservato per decenni dipende dalla Francia.
E questo, nonostante il fatto che le isole con meno espressione turistica soffrano di una grave mancanza di infrastrutture, assistenza sanitaria e altri diritti abbondanti a Tahiti, Moorea e altre isole più rilevanti.
Veduta aerea di Moorea da un aereo Air Tahiti che collega diverse isole dell'arcipelago della Società
Vanessa ci racconta di una donna di vent'anni che aveva partorito a Papeete, tornata in aereo nella sua casa sull'isola di Maupiti e lì si trovò vittima di un'infezione. Nessun ospedale dentro Maupiti o frequenti voli per Tahiti, non poteva più tornare vivo a Papeete.
Nonostante ciò, gli indigeni tollerano la loro progressiva sottomissione all'amministrazione e alla cultura gallica, evidente nella proliferazione di baguette, Carrefour e le innumerevoli barche a vela ormeggiate nei porti turistici dell'isola dai ricchi cantieri.
Una calda disputa coloniale
Eppure, se il corso storico delle scoperte europee fosse stato diverso, oggi, il Polinesia Francese sarebbe spagnolo o inglese.
Si ritiene che il primo navigatore occidentale a vedere Moorea sia stato, nel 1606, Pedro Fernandes de Queirós, un eborense al servizio della Spagna, ma i primi europei ad ancorare e rimanere con serie intenzioni di esplorazione furono Samuel Wallis e il più famoso Il capitano James Cook nel 1769.
La baia di Cook locale continua a onorare l'omonimo esploratore. Cook, a sua volta, fu l'autore del Battesimo delle Isole della Società. Lo ha fatto grazie alla sponsorizzazione della sua spedizione concessa dalla Royal Society of London (per il miglioramento della conoscenza naturale). Charles Darwin studierebbe anche sia Tahiti che Moorea.
All'indomani di questi primi approcci, ci fu una vera e propria corsa al dominio delle numerose isole polinesiane, contesa tra inglesi, spagnoli e francesi. Dopo successivi e intricati eventi, quest'ultima annesse Tahiti e decretò un protettorato francese che comprendeva già diverse altre isole intorno ad essa.
Hanno mancato di rispetto a una Convenzione di Jarnac, firmata nel 1847, con soddisfazione degli inglesi. Da quel momento in poi, non cessarono di espandere il loro dominio nel Pacifico. Come il resto, Moorea, una delle sue roccaforti più vicine a Tahiti, stava diventando francese.
La sfaccettatura delicata, squisita e lussuosa di Moorea
Il “terzo mondo” di Moorea, anch'esso un prodotto di questo contesto storico, è ancora più complesso.
Panorama di Moorea con la costa circondata da un'ampia barriera corallina.
Col tempo, sedotti dal sontuoso turchese smeraldo degli ambienti divini, i francesi coltivarono quella Polinesia Francese diventare il parco giochi più squisito dell'isola nel Pacifico meridionale. Moorea non faceva eccezione alla norma.
Nonostante l'ampia costa dell'isola, girandola intorno, vediamo che le spiagge vere, con vaste sabbie, sono insolite, fatta eccezione per quelle di Hauru Point e Temae – le rare pubbliche – quest'ultima in prossimità dell'aeroporto .
Questo divario non ha impedito a dozzine di resort di lusso di conquistare il lungomare con accesso diretto e lussuoso alla laguna turchese all'interno della barriera corallina.
Da un lato, i resort sottraggono ai residenti e ai visitatori non ospiti un rapporto facile e salutare con l'incredibile lungomare.
Sofisticata struttura a palafitta di uno degli hotel di lusso arroccato sulla laguna sotto la barriera corallina di Moorea
D'altra parte, anche se sono le aziende delle metropoli e di altre parti del mondo a trattenere i profitti, gli hotel fatti di capanne bifamiliari quasi galleggianti danno lavoro a buona parte degli autoctoni. Formano una roccaforte pubblicizzata nel resto del mondo come “chiavi del paradiso”, perfette per lune di miele e fughe romantiche.
Come ci si aspetterebbe, è così che il resto del mondo vede la mitica Bora Bora e, per estensione, Moorea. Troppi estranei visitano queste isole solo per giorni e hanno contatti con poco più del resort e della laguna circostante. Come tutte le altre Isole della Società, Moorea è una creazione della Natura troppo lontana e troppo prodigiosa per essere sprecata.
Maggiori informazioni sulla Polinesia francese sul sito web di Turismo di Tahiti
