Una metropoli emblematica e grandiosa, Istanbul vive a un bivio. Poiché la Turchia in generale, divisa tra laicità e islam, tradizione e modernità, non sa ancora che strada prendere
Fa così freddo intorno allo stretto del Bosforo che non saremmo sorpresi se avessimo ancora in dono una Istanbul completamente innevata come avevamo visto solo su poster e cartoline.
Indifferenti al vento gelido, convivono decine di pescatori appoggiati al ponte di Galata e attenti alle lenze immerse nel Corno d'Oro.
Senza che ce lo aspettiamo, innumerevoli muezzin attivano le loro voci sacre e creano un diffuso appello alla nuova preghiera che è tutt'altro che gradito a tutti gli istanbuliani, musulmani e non. La più attenta stampa internazionale ha persino riferito che la dissonanza di alcuni dei cantanti religiosi era tale che alcuni residenti si sono abituati all'uso dei tappi per le orecchie e hanno sporto denuncia alle autorità religiose competenti. Questi, hanno avviato un apposito programma di messa a punto dei responsabili che ha mitigato il problema.
Come la Turchia, e grazie alla forza ideologica delle riforme del fondatore Kemal Atatürk, Istanbul è ancora ufficialmente laica. Anche se a stragrande maggioranza musulmana, la sua enorme popolazione urbana – rivaleggia con Londra per il titolo di più grande d'Europa – ha molti credenti di altre fedi, oltre che atei e agnostici. Sullo spettro politico, è principalmente diviso tra kemalisti – i seguaci delle riforme di Atatürk – e islamisti.
Una buona parte dei primi non nuocerebbe se non nuocesse all'abolizione dei richiami che sentiamo echeggiare cinque volte al giorno dagli innumerevoli minareti della città.
Ma Tayyip Erdogan, l'ex sindaco di Istanbul, ora aspramente contestato ma ancora onnipotente presidente della Turchia, è un sunnita schietto e sostenitore del ruolo guida dell'Islam nella vita della nazione, cosa che anche l'esercito si è opposto.
Tra gli altri reati, Erdogan è stato accusato di antisemitismo, corruzione, manipolazione elettorale, dispotismo e censura dei media. Tra i vari tentativi di soffocare la libertà di comunicazione e di stampa, è prevalso il recente caso del social network Twitter, che ha prevalso perché Google ha offerto ai turchi un server DNS gratuito, il cui codice 8.8.8.8 è stato graffiato sui muri della città da residenti arrabbiati con l'arroganza del Presidente.
Dall'altra parte del ponte e dello stretto, abbiamo sentito una guida locale lodare i meriti di Istanbul a un gruppo spagnolo: "Amici miei, perdonatemi se sono stato così audace, so bene che l'Iberia ha una civiltà incredibile e città incredibili, ma non prendetemi mi sento male se vi confesso che non c'è città in Europa grande come questa”. Nella loro etichetta del visitatore, gli spagnoli tacciono, acconsentono e si dirigono verso la penisola ricca di monumenti e di storia da cui veniamo.
Crepuscolo tra tre volte. Su consiglio di Ari, collega tanto orgoglioso o ancor più che ci ha sostenuto nel nostro peregrinare, abbiamo indicato il quartiere di Galata. Saliamo ripide stradine e scale ed entriamo nell'omonima torre, dove ci era stato assicurato un pasto divino, animato da uno spettacolo di varietà tradizionali turche.
Viene inaugurato da energici batteristi, ma il pubblico va in fiamme solo quando una danzatrice del ventre che è molto più nuda, seducente e contagiosa della maggior parte dei giovani islamisti che, come il presidente Erdogan, continuano a cercare di aggirare il divieto costituzionale all'uso del turco di chador. Coerentemente con le sue posizioni conservatrici, Erdogan ha dichiarato di recente in una conferenza femminista a Istanbul che le donne non possono mai essere trattate come uomini. E ha accusato la maggior parte del pubblico di rifiutare la maternità.
La struttura più alta della città quando fu edificata dai genovesi, nel 1348, la torre di Galata iniziò ad essere utilizzata dagli ottomani, dalla metà del XNUMX° secolo, per rilevare incendi tra le case sottostanti. Come tutti coloro che accedono alla cima conica, non usciamo senza goderci le luci che punteggiano Istanbul e il suo riflesso nelle acque oscure del Corno d'Oro e del Bosforo.
Il giorno successivo sorge con un tempo più piacevole. Cogliamo l'occasione per esplorare l'area tra i quartieri di Topkapi, Unkapani e Yenikapi che concentra il più sontuoso patrimonio storico e culturale della città.
Nel mezzo dell'ippodromo, stiamo cercando di decifrare qualcosa dei geroglifici scolpiti sull'obelisco di Teodosio che un tempo adornava il tempio egizio di Karnak. Ci siamo convertiti alla grigia grandezza della moschea e anche a quella di un altro sultano, Ahmed.
Dall'alto di questa moschea blu, siamo lieti di vedere la basilica di Hagia Sophia, che l'imperatore bizantino Giustiniano aspirava ad essere il monumento più eccezionale del mondo, che dovrebbe superare il Tempio di Salomone a Gerusalemme.
Con l'ingresso accanto, ci perdiamo tra le colonne corinzie della cisterna sotterranea di Yerebatan e guardiamo negli occhi le teste di Medusa che ne sorreggono due, senza, come sostiene il mito, trasformarci in pietra.
Nel Palazzo Topkapi, percorriamo gran parte della storia della dinastia ottomana, dominando vasti territori in tre diversi continenti per 600 anni.
Non manca un'altra delle usanze di chi sta scoprendo Istanbul: la visita alla fortezza bizantina di Rumeli, seguita dall'attraversamento stradale del Ponte Mehmet che collega l'Europa all'Asia.
Lungo il percorso, a bordo di un minibus carico di passeggeri di diverse nazionalità, nessuno se la cava sfoggiando una canzone tradizionale del proprio paese. Con il Vecchio Mondo alle spalle e un po' di tranquillità, ci colpisce l'analogia con cui Erdogan e, che tu sia d'accordo o meno, i turchi in generale, hanno anche abbandonato l'opportunità di entrare a far parte della famiglia dell'Unione Europea, a seconda delle politiche e dei rigidi ideologie dell'attuale leader.
Nel 2010 le autorità turche hanno chiuso i loro porti alle navi cipriote. Hanno mancato di rispetto ai diritti civili fondamentali come la libertà nei modi più diversi. Sono lenti ad agire sulla discriminazione contro gli omosessuali, la tortura nelle carceri, i matrimoni forzati e la violenza contro le donne, tra le altre questioni su cui nemmeno gli eurocrati più aperti si sarebbero mai arresi a quella che, a stragrande maggioranza musulmana, passerebbe per essere la terza più grande popolazione nell'Unione.
Tornato nella Istanbul europea e ora in compagnia di Ari, è ancora impegnato a sorprenderci con la ricchezza della cultura turca. Siamo saliti in metropolitana e, dopo essere tornati in superficie, abbiamo camminato per alcuni minuti fino a un appartato edificio storico. "Ora, vediamo cosa ne pensi."
Entriamo e troviamo una sala da ballo occupata da una troupe esoterica in abiti mistici bianchi. "Hai sentito parlare dei dervisci o no?" Ce lo chiede ancora Ari, lieto di fornirci l'esperienza.
Le luci si affievoliscono. Subito dopo, una colonna sonora orientale che combina semplici percussioni, archi, strumenti a fiato e voci cerimoniali prende il sopravvento nella sala. Stabilisce il tono perché, in una trance crescente, i ballerini sufi sviluppano le loro innumerevoli rotazioni meditative.
Come gli altri spettatori, ci lasciamo ipnotizzare dalla sottile bellezza di quei vortici bianchi. Finché la tempesta spirituale non finirà e torneremo al ghiaccio notturno della multiforme Istanbul.
