Fa parte del rituale del circuito dell'Annapurna.
Le regole prevedono che, per evitare il mal di montagna, si debbano bere litri d'acqua. Seguirli significa quasi sempre dormire con la vescica piena e svegliarsi una, due, tre volte per scomodi viaggi in bagno.
Noi di Chame che questo tormento si fosse ripetuto. Ha reso le quasi dieci ore di riposo che stavamo già prendendo molto meno corroboranti. Alle sei del mattino siamo in una specie di settimo sonno. Mila, responsabile di Monte Kailash guest house, bussa alla nostra porta. Avevamo chiesto acqua calda. Quando apriamo la porta, eccolo lì, con due grossi secchi fumanti ai suoi piedi.
Un gelo e un'alba bianca
Ci siamo alzati, spaventati e con fatica. Vi auguriamo il buongiorno e vi ringraziamo per la vostra crudele puntualità. Abbiamo approfittato del pacchetto, ci siamo avventurati nell'alba gelida e abbiamo ammirato il panorama spettrale dal portico fuori dalla stanza. Una tenue luce azzurra infuocò la valle davanti a sé.
La luce del sole sta per scendere sulla valle Pisang, presto cala sulle case Pisang Inferiore e Superiore.
Ci sfreghiamo gli occhi e lo ispezioniamo ancora una volta. Il colore bluastro non corrispondeva ai toni in cui avevamo detto addio a Pisang poco dopo il tramonto. Aveva un candore travestito dalle ombre che, durante la notte, si erano impadronite dei villaggi e delle montagne circostanti. Quando finalmente torniamo in sé, suoniamo l'allarme bufera di neve e reagiamo di conseguenza.
Armeggiando, abbiamo raccolto l'attrezzatura fotografica necessaria sui sacchi a pelo arrotolati. Ci vestiamo il più possibile, già con guanti e cappelli. Siamo saliti sulla terrazza panoramica, anch'essa innevata.
Il sole cominciava a calare sulla vetta più alta delle montagne davanti a noi, a 7937 metri del monte Annapurna II, la sedicesima altitudine del mondo. Illuminava una foschia di soglia causata dall'incidenza della luce sulla vetta ghiacciata, rafforzata dalla neve che il vento costringeva dai bordi esposti.
Swargadwari Danda ritaglio di montagna (4800 m), battuto dal vento e illuminato dal sole nascente.
L'alba si diffonde lungo la sommità di quel tratto della catena montuosa. Poco dopo si punta sui pendii sottostanti e, poco a poco, sulle case di Pisang installate ai suoi piedi e sul thalweg attraversato dal Marsyangdi, il fiume che continuava ad accompagnarci.
Il dolce riscaldamento del sole e del bagno
L'alba passa presto da questa parte del fiume e benedice il ripido Upper Pisang dove ci siamo divertiti. In un lampo, il villaggio riacquista i sensi. I corvi dal nulla svolazzano sui tetti bianchi e sugli svolazzanti stendardi buddisti, lottando per i loro posatoi preferiti.
I corvidi occupano un tetto innevato, poco prima che il sole nascente lo colpisca.
Alcuni abitanti emergono dalle profondità delle case di pietra per apprezzare ciò che porta il nuovo giorno. Quasi un'ora dopo, la benedizione solare raggiunge anche la cima del monte Pisang, alle nostre spalle, e di fronte all'Annapurna II.
In quel periodo, ricordiamo l'acqua calda ei bagni che non potevamo fare. Torniamo al piano di mezzo e cerchiamo Mila. “Non preoccuparti, l'ho già scaldato di nuovo” ci rassicura appena incrociamo le strade vicino alla cucina.
Ci siamo fatti coraggio, siamo entrati nell'angusto vano doccia, ci siamo spogliati con la pelle d'oca e ci siamo lasciati andare a un sapone inframmezzato da docce tiepide che ci siamo versati addosso da una ciotolina.
Il calore mattutino di Monte Kailash
Dopo aver passato la gelida fine del bagno al comfort dei vestiti invernali, ci siamo seduti a tavola e abbiamo affrontato il porridge di mele e miele che l'ospite aveva appena servito. Allo stesso tempo, sfruttiamo il ritorno dell'elettricità per caricare quante più batterie possibili.
Consapevole che eravamo ancora i suoi unici clienti e che l'attività era sotto controllo, Mila si siede accanto a noi. La conversazione sfociava nella conversazione, ci accorgemmo che la locanda non gli apparteneva, che il vecchio non era nemmeno di Pisang.
A Monte Kailash era il risultato dell'iniziativa di Bhujung Gurung, un nativo più giovane e avventuroso che conservava una serie di foto di se stesso sui muri della locanda, sempre barbuto, a cavallo e in altri tipi di avventure. Mila e la sua famiglia avevano semplicemente approfittato della crescente notorietà di Upper Pisang e dell'opportunità offerta loro dalla casa da tè.
L'ingresso del tempio buddista di Pisang Superiore è addossato al pendio innevato di fronte all'Annapurna.
Sopra e sotto Pisang superiore
A quel tempo, sapevamo poco di più del villaggio della rampa tortuosa per il Monte Kailash che, unito al peso eccessivo degli zaini, ci aveva devastato all'arrivo. Come tali, li abbiamo lasciati rifatti in camera, abbiamo gridato un arrivederci a Mila e siamo andati a scoprirli.
Abbiamo salito qualche metro in più nel villaggio. Abbiamo indicato il tempio buddista che la terrazza evidenziata in precedenza ci aveva rivelato. Una volta dentro il recinto, ci siamo accorti che era affidato a un monaco solitario, troppo concentrato sui suoi compiti religiosi mattutini o abituato alla pace del ritiro per perdere tempo con noi.
Monk cerca di accendere un fuoco rituale nella parte superiore del tempio buddista di Upper Pisang.
Il sacerdote accende un fuoco rituale in una torre corten elementare, di sassi accatastati. Quando ci riesce, si ritira in qualche annesso e non lo vediamo più.
Per quanto curiosa sia la sua natura, un corvo sospetta che il fuoco possa essere di qualche beneficio.
Atterra su un'asta di preghiera a pochi metri da noi e, per un attimo, controlla i nostri movimenti. Quando intuisce la più che probabile mancanza di profitto, se ne va.
Crow sonda il suo territorio, l'ampia valle del Pisang, una delle tante dell'Himalaya nepalese.
Gli ultimi momenti nell'Alto Pisang
Abbiamo notato che il sorgere del sole al suo apice ha fatto sciogliere la neve notturna e ha fatto scoprire i moderni e insoliti tetti blu che, con disappunto di qualsiasi fotografo, i nepalesi sono abituati ad utilizzare. Siamo scesi nel cuore del villaggio.
Un anziano del villaggio conduce una mucca nelle parti inferiori dell'Alto Pisang e nella sua fonte principale.
Seguiamo le orme di un indigeno che libera gli yak dal recinto, li porta a bere acqua e li libera per le solite peregrinazioni pastorali. Diamo un'occhiata ad altre strade, case e angoli. Salutiamo tre o quattro abitanti, i pochi che incontriamo.
Erano le dieci del mattino, era ora di partire. Va bene, torniamo a Monte Kailash, abbiamo sigillato i nostri zaini, li abbiamo messi in spalla e abbiamo salutato Mila.
Due giovani abitanti dell'Alto Pisang, si preparano a lavare i panni, accanto ad una delle fontane del paese.
Camminiamo, motivati, verso il confine del villaggio, giriamo intorno al suo muro mani di ruote della preghiera, attraversiamo lo stupa di uscita/ingresso e ci incamminiamo sul sentiero Annapurna Parikrama Padmarga, teso a ghyaru. UN Ngawal e Braga.
Vista laterale dell'Alto Pisang, dal sentiero che lo collega al paese successivo: Ghyaru.
Maggiori informazioni sull'escursionismo Nepal no Sito ufficiale del turismo in Nepal.
