Il nord della Florida ci accoglie con un clima che è in contrasto con quello che attrae così tanti pensionati nordamericani ad avere una casa lì e trascorrere lì i loro inverni.
Un potente fronte freddo invade il sud Stati Uniti subtropicali. Lo raffredda con un vento gelido che scuote il mare al largo, il canale Salt Run e i rami marittimi e fluviali condivisi tra l'Atlantico e il fiume Matanzas.
Ci coglie di sorpresa e senza vestiti abbinati. Reagiamo con piani per rimanere iperattivi. Dal camminare il più possibile, alla scoperta della città e dei suoi dintorni.
Ci siamo presto resi conto del suo carattere enigmatico, un mix tra una grande eredità storica, un universo incantevole e una perenne fantasia natalizia.
Abbiamo scelto di entrare a St. Agostino, a piedi, attraversando il suo maestoso ponte levatoio dei Leoni.
Mentre lo facciamo, il vento sferza le acque verde acqua del Matanzas.
Genera turbolenze superficiali che ricordano le rapide.
In alto, stormi di pellicani bruni sono tormentati dalla forza delle raffiche che rendono impraticabili i picchi precisi che li alimentano.
Abbiamo raggiunto la metà del ponte. Un semaforo rosso, rinforzato da un segnale acustico, ci impedisce di proseguire.
La parte centrale del ponte si alza per accogliere due barche da pesca con alti alberi. Un ciclista gadelhudo è intrappolato nella stessa attesa.
Scende dalla bicicletta e ammira il passaggio dei pescherecci.
Le barche si sommano ai lati del fiume Tolomato e al bar perché l'intero sistema fluviale interno sfocia nell'oceano. Il ponte scende di nuovo.
La sua sommità ci offre uno scorcio in avvicinamento del vecchio Sant'Agostino.
Sull'edificio più alto della città, l'ex edificio del Tesoro e l'ex banca Wells Fargo, adesso Tesoro sulla piazza – catalogato dagli americani come stile Mediterranean Revival – e che funge da paravento per la maggior parte delle case.
Diverse torri lo fiancheggiano, alcune con tetti conici.
Questo insolito orizzonte riporta la città tra realtà e favola.
Più lo attraversiamo, più è strano.
Arriviamo all'estremità occidentale, dove il ponte si adatta al livello del mare a cui St. Agostino.
Ponce de León, Pedro Menéndez de Aviléz e i conquistatori spagnoli della Florida
Nelle vicinanze, un intero cerchio tropicalizzato da palme frondose e una sua statua proiettata rendono omaggio a Juan Ponce de León, il conquistatore spagnolo.
Anche se il suo spirito pionieristico rimane controverso, de León è considerato il capo della prima spedizione nella regione della Florida.
Ci avviciniamo alla base del quasi grattacielo Tesoro sulla piazza e una bandiera stelle e strisce che il vento lo tenga rigido.
L'imponente barriera dell'edificio ci spinge a dirigerci verso nord, verso il quartiere storico della città.
S. Agostino è stata fondata nel 1565 da Pedro Menéndez de Aviléz. successivamente nominato dal re Filippo II Capitano della Flotta delle Indie.
A quel tempo, la costa atlantica nordamericana era contesa tra spagnoli, francesi e, presto, britannici e olandesi.
Il territorio della Florida, in particolare, fu oggetto di frequenti scontri con i francesi, oltre ai soliti rivali, ugonotti e luterani che gli spagnoli consideravano spregevoli eretici.
Gli attacchi francesi dal vicino Fort Caroline (costruito sulle rive del fiume St. Johns) e da corsari britannici divennero un rischio che i successori di Menéndez de Aviléz erano determinati a evitare.
L'avidità dei rivali coloniali e la costruzione di Fort San Marcos
Di conseguenza, 107 anni dopo la sua fondazione, Francisco de La Guerra, successore di Menéndez de Aviléz, decretò il rafforzamento della sua difesa e la costruzione della fortezza che stavamo per incontrare.
Poco più di un metro sopra il corso del Matanzas, una batteria di cannoni di dimensioni crescenti precede una siepe di palme, sotto una delle torrette del castello di São Marcos.
L'ingegnere militare Ignacio Daza lo fece quadrangolare, ogni bordo con il suo bastione prominente, circondato da un fossato che solo un ponte levatoio ci permette di attraversare.
Siamo saliti all'adarve del forte.
Dalla sua cima, rileviamo il curioso anacronismo di uno dei Ranger statunitensi responsabili del Monumento Nazionale, che parla con un comandante militare extra dell'era coloniale.
Quando arrivò il momento della performance successiva, il guardia forestale lascia il tavolo che condividevano. Aggiungiti ai corridoi del castello.
Al riparo dal freddo con precisione storica, il comandante apre un discorso esplicativo che riporta noi e pochi altri spettatori all'epoca della colonizzazione delle Americhe.
Quando l'attore termina la performance, diamo uno sguardo agli ultimi angoli del castello.
Successivamente ci siamo trasferiti nella zona più nuova e contemporanea di St. Agostino.
Nei secoli successivi al completamento del Castello di São Marcos, i nemici si trovarono in difficoltà a prenderlo.
Spesso, frustrati, favorivano la distruzione della città che li circondava.
Gli inglesi, in particolare, che detenevano la maggior parte di quelli che oggi sono gli Stati Uniti a nord, compresa la Georgia, erano ansiosi di lasciarlo in fiamme.
Sant'Agostino e la sua insolita navetta coloniale
Tanto che, nel 1763, dopo due secoli come capitale della Florida spagnola, gli spagnoli finirono per cedere e passarla al dominio britannico.
Dopo altri vent'anni, a seguito di un accordo militare, la riportarono alle origini.
Correva l'anno 1819, quando gli spagnoli cedettero la Florida ai neo emancipati USA, Saint Augustine fu la capitale dello stato della Florida per soli tre anni.
Nel 1824 la capitale si trasferì a Tallahassee.
La città ha perso la sua importanza politica. Ha conquistato molti altri attributi che la mantengono nella celebrità.
Sul lato sbagliato della guerra civile americana
Nel 1840 S. Agostino contava circa 56.000 abitanti, metà dei quali erano schiavi di origine africana. Sulla scena della guerra civile americana, la Florida rifiutò l'Unione.
Allineato con la schiavitù, si unì alla Confederazione. Alla fine del conflitto, l'Unione prese il controllo della città.
Molti dei suoi proprietari terrieri e schiavi fuggirono. S. Agostino vedeva aggravarsi situazioni sociali ed economiche già evidenti.
Fino a quando non è entrato nella provvidenziale Flagler Age.
Entra nella scena di Sant'Agostino e Henry Flagler
Abbiamo cominciato a scoprire chi fosse Henry Flagler alle porte dell'omonimo e magnanimo collegio. Lì ci imbattiamo in una piccola manifestazione attorno alla statua che lo onora.
Un gruppo di uomini e donne del movimento neo-confederato, evoca HK Edgerton, afroamericano, dei principali difensori che i confederati non erano e non sono razzisti e che, secondo le sue parole “c'era un sentimento di famiglia che ha unito i bianchi e i neri sotto la schiavitù...
“Un grande amore tra l'africano che ha servito nelle terre del Sud e il suo Maestro”.
Edgerton sostiene inoltre che "la schiavitù ha fornito un'istituzione di apprendimento per i neri".
La domanda in questione ci lascia attoniti.
Come se non bastasse, uno dei manifestanti è afroamericano. Indossa un'uniforme confederata. Tiene una bandiera confederata.
Il ringiovanimento di sant'Agostino
Dall'alto del suo piedistallo, con la mano nella tasca dei pantaloni, un Flagler di bronzo osserva tutto dall'alto in basso.
Flagler - insieme a Rockefeler - è stato uno dei co-fondatori di compagnia petrolifera standard, un'impresa che lo ha reso multimilionario.
Ora, nell'inverno del 1883, il magnate visitò St. Agostino, rimase incantato dalla città.
Progettava di dotarlo di tutto il necessario per funzionare come rifugio invernale per ricchi americani, desiderosi di sfuggire al freddo.
A poco a poco, lo collegò a nord e, successivamente, a Palm Beach e Miami, tramite linee ferroviarie raggruppate nella Florida East Coast Railway.
Presto fece costruire due dei suoi più grandi hotel in città, il Ponce de León e l'Alcazar, in stile revival ispanico e moresco.
Il tuo investimento è stato completamente ripagato. Gli americani in viaggio per spiagge del sud della florida iniziò a fare scalo a St. Agostino. Molti si sono abituati alle vacanze in città.
Nel corso del tempo, l'elegante Hotel Ponce de León ha perso il suo posto nel mercato alberghiero sempre più competitivo e modernizzato.
Nel 1968 le autorità lo trasformarono nel collegio che esploriamo con una visita guidata.
Due dei suoi giovani studenti privilegiati guidano un gruppo di curiosi attraverso gli angoli mistici, a volte surreali del locale, sala dopo sala, dalla biblioteca alla sala da pranzo, in un insolito dominio di hokus pokus Meritevole di Harry Potter e compagnia.
Attorno ad esso, altri edifici eretti da Flagler, o acquistati e trasformati da lui: la Mónica, il Museo Lightner e, separatamente, la Basilica Cattedrale.
Tutti illuminati da una miriade di minuscole luci, rafforzano la chiesa di S. Agostino.
Il suo reticolo di vie secolari è ricco di bandiere, striscioni e insegne che, più che confermarne l'antichità, impongono i souvenir, i ninnoli e le merendine che rinnovano la vigorosa economia locale.
Abitano la casa presumibilmente più antica del villaggio, grandi bambole con la cuffia.
Un museo dei pirati riunisce la storia della pirateria caraibica.
Vengono promosse degustazioni di rum, birra artigianale e cioccolato.
Il parco degli alligatori appare accanto al Faro e al Museo Marittimo. Il vecchio S. Agostino abbaglia chiunque la scopra.
A patto che non arrivi alla ricerca della genuinità immacolata.
