L'ansia accumulata nel Ultimo giorno del circuito dell'Annapurnas, l'ora tarda in cui siamo andati a letto e il calore dei sacchi a pelo di piume a meno 20º uniti in un effetto soporifero.
Hanno prolungato il nostro sonno più a lungo di quanto ci aspettassimo. Ci siamo svegliati curiosi di sapere cosa ci riservava il tempo.
Casario de Chame e la vista in lontananza dell'Annapurna che appare nella stretta V di una valle del fiume Marsyangdi.
Abbiamo raccolto le tende e aperto le finestre di legno semi-verniciato. Un sole radioso invade le nostre stanze. Espone il fascino spartano dell'Hotel Himalayan, più nudamente di quanto avessimo potuto ammirare fino ad allora.
Abbiamo lasciato la stanza puntando sulla vista panoramica dal balcone sopra il patio d'ingresso. Il giorno prima era andato di cattivo umore, nuvoloso, ventoso, minaccioso per pioggia o neve.
La bufera di neve cadde all'alba, anche se solo in alto. Più avanti e più in alto, arroccato su pendii mondani, incombeva la vetta del Lamjung Kailas Himal, un fratello minore dell'Annapurna, anche se raggiunge gli imponenti 6.983 metri.
La neve notturna aveva rinnovato il suo candore. Ha fatto brillare il Lamjung Himal contro il cielo blu come un richiamo a cui non potevamo più resistere.
Veduta del monte Lamjung Kailas Himal, fratello minore degli Annapurna, anche se raggiunge gli imponenti 6.983 metri. Da Chiamata.
A quell'ora tarda, squadre di eccitati viaggiatori con lo zaino si susseguirono lungo la strada. Ansiosi di unirci al suo pellegrinaggio, ci siamo affrettati a fare le valigie e siamo scesi in sala da pranzo.
La sera prima avevamo ordinato porridge e tè allo zenzero con miele e limone. Due o tre minuti dopo esserci seduti, li stavamo già divorando.
Il sole del mattino della chiamata
Saldiamo i conti. Abbiamo deciso di esplorare meglio Chame sotto la radiosa luce del mattino. Due donne sul ciglio del selciato che attraversava il villaggio stavano tagliando la legna a una velocità impressionante.
Una nonna ei suoi nipoti si stavano scaldando ai piedi delle scale, sotto il portico di casa, tra due enormi mucchi di bastoni accatastati con serio rigore geometrico.
Un residente di Chame si prende una pausa dal compito di sistemare la legna da ardere che riscalderà la sua casa o locanda.
Privati di elettricità e carburante o tecnologia a basso costo, solo per i nostri standard i nepalesi degli altipiani non avevano nulla per mantenere accesi i loro forni e salamandre durante le notti gelide. Quel bisogno si sentiva nella crescente nudità dei pendii circostanti, che un tempo erano molto più attrezzati di pini e di altri alberi.
Più in basso, un ruscello faceva girare una grande ruota di preghiera tibetana. Ne precedeva molti altri posti ai lati di un muro centrale, manuale al posto dell'acqua, che i credenti di passaggio e molti viaggiatori con lo zaino facevano ruotare in forma di preghiera centrifuga e silenziosa.
Padre e figlio camminano lungo la strada principale di Chame vicino al muro della ruota della preghiera del villaggio
Le case di legno si ripetevano lungo il vicolo, la maggior parte trasformate in locande che si contendevano i nuovi arrivati. Non tutto in Chame era spiritualità e sostentamento.
La complessa nomenclatura dei partiti politici nepalesi
In prossimità della discesa che portava al portico d'ingresso al paese, spiccava una delle facciate dalle altre. Ha individuato la sede del PCN-UML Partito Comunista del Nepal-Unified Marxist-Leninist, uno dei principali partiti comunisti nepalesi, fino alla sua fusione il 17 maggio con il PCN (Partito Comunista del Nepal – Centro Maoista) che ha portato al NCP (Partito Comunista Nepalese).
Infiammato dal comunismo, l'intricato panorama politico della nazione e del villaggio ci ha ricordato la famosa scena dei Monty Python di "La vita di Bryan” in cui diversi fronti politici – Judeans People Front, People's Front of Judea, Judean Popular People's Front e simili furono confusi e confusero i loro membri nella disputa del potere rivale di quello dei coloni romani.
Per come li intendevamo, le feste nepalesi dovevano essere incompatibili con il buddismo che si stava insinuando ovunque. Tale convivenza ci ha incuriosito.
Non eravamo preoccupati per quello che sarebbe successo in altre aree del Nepal – per esempio, nelle aree intorno all'Everest – dove le forze maoiste rimangono attive e trattengono le donazioni agli estranei che entrano nei loro domini.
Lì, intorno a Chame e nel resto del circuito dell'Annapurna, i nativi adoravano gli stranieri in viaggio come la fonte di reddito legale, garantita e facile che rappresentavano.
Ci hanno fatto contribuire quando hanno pagato i pasti più costosi del paese, anche così, equi e convenienti agli occhi di quasi tutti gli ospiti, data la posizione remota dei villaggi.
Pietre di preghiera tibetane impilate per Chame
Raggiungiamo il portico di Chame e ci voltiamo. Torniamo all'Hotel Himalayan. Abbiamo salutato i ragazzi che stavano riordinando le stanze appena lasciate libere.
La passeggiata verso Pisang
Ci mettiamo gli zaini sulle spalle, ne sentiamo il peso eccessivo come escursionisti dell'Atlante arresi al rigore inflitto dal fascino della catena montuosa. Con spalle e schiena già sensibilizzate alla punizione, ci siamo finalmente avviati verso l'Annapurnas.
A quell'ora, il fangoso saliscendi della strada che seguiva l'Himalaya ospitava i modi di vita più distinti a Chame. Tutti i loro negozi erano aperti. Hanno imposto ai passanti una panoplia di merce Made in China e Made in Nepal, oppure verdure, carni e altri prodotti dell'orto e della campagna forniti dai dintorni.
I proprietari di jeep e motociclette aspettavano gli ultimi passeggeri e merci della giornata, attenti alle condizioni fisiche dei viaggiatori che, come noi, trascorrevano tardi e momenti difficili.
Ci godiamo il trambusto commerciale senza fermarci. Poche centinaia di metri più in alto, abbiamo superato il Marsyangdi da un ponte sospeso in ferro costellato di colorati stendardi buddisti che svolazzavano al vento.
Tra le sue ultime case situate ai piedi del pendio roccioso dall'altra parte del fiume, e le galline zigzaganti, l'ultimo vicolo del villaggio ci conduce allo stupa che benediceva l'ingresso e l'uscita nord del paese. Quando lo attraversiamo, chiama a rimanere indietro una volta per tutte.
Consegnato in un maestoso scenario alpino
Abbiamo proseguito lungo la sponda sinistra del Marsyangdi, a tratti bassa e bassa quota, a tratti ripida e affacciata sul letto pieno di rapide.
Senza insediamenti a punteggiarlo, il paesaggio divenne al cento per cento alpino, pieno di abeti, faggi e pini arroccati sui pendii della valle che il fiume approfondiva.
L'escursionista si avvicina al monte Swargadwari Danda (4800 m) e Dhukurpokhari, a metà strada per Pisang.
Due ore dopo entriamo in Bhratang, villaggio agricolo occupato da un grande frutteto di mele, il suo negozio e una locanda recente e moderna, che mancava dell'anima nepalese di tanti altri e, forse per questo, era in declino.
Altri camminatori hanno ripreso energia nel cortile paesaggistico. Come alcuni di loro, abbiamo comprato un sacchetto di mele appassite, avanzi della passata stagione del raccolto. Come loro, ne abbiamo rosicchiati due o tre, ci siamo riforniti d'acqua e abbiamo allungato i muscoli, sentendoci ancora strani per l'inaspettato massacro. Dopo di che siamo tornati sul sentiero.
Il tratto successivo si è rivelato lungo e molto più faticoso. Si sale sopra Marsyangdi lungo un sentiero che i nepalesi hanno conquistato fino alla scogliera quasi verticale usando dinamite e molto piccone.
Attraversa di nuovo il Marsyangdi su due ponti vicini, uno sospeso e stretto, l'altro più pesante, in stile campagna.
Backpacker attraversa il ponte sospeso sul fiume Marsyangdi e si avvicina a Dhukurpokhari.
Continuiamo alla base del monte Swargadwari Danda (4800 m), un'enorme parete surreale tondeggiante, con la metà superiore innevata, sulle larghe pendici rocciose.
Abbiamo superato le prime salite degne di questo nome, anche così, senza paragone con altre che verremmo a conquistare.
Dhukurpokhari e il dilemma inaspettato: Lower o Upper Pisang?
Due ore e diverse soste fotografiche dopo, un meandro che segue una vasta foresta di pini selvatici rivela Dhukurpokhari, il luogo in cui avevamo programmato di fermarci per un altro riposo e pranzo.
Uscendo da un nulla arboreo e cupo, abbiamo visto una strada piena di edifici modulari con scalinate elaborate che portavano a terrazze protette da recinzioni, il tutto abbellito da dipinti a strisce, come se lì si stesse svolgendo una specie di concorso di falegnameria.
Le provvidenziali locande Dhukurpokhari più o meno a metà strada tra Chame e Pisang
Non appena ci vedono avvicinarsi, diversi imprenditori nepalesi stanno all'ingresso delle loro locande. “Siediti, riposati.
Il nostro cibo è davvero buono” prova il primo a fermare la nostra marcia. “Abbiamo torta di mele e formaggio di yak!” si aggiunge all'annuncio della disponibilità di due degli snack più apprezzati del Circuito dell'Annapurna.
In una situazione normale, sarebbe normale per noi non stabilirci nel primo stabilimento, senza prima dare un'occhiata a quelli successivi. Due fattori hanno determinato che ciò accadesse: stavamo cadendo a pezzi.
E lì abbiamo trovato Fevzi e Josua, il duo turco-tedesco con cui avevamo condiviso la jeep tra Syange e Chame. Siamo felici della sorpresa.
Un riposo provvidenziale
Ci invitano a tavola. Anche se ci conoscevamo appena, abbiamo “pranzato” chapati e tè, divertendoci, con la compagnia aggiuntiva di Sara Perez ed Edoardo Berto, una coppia ispano-italica amici di Fevzi.
I quattro avevano già deciso di pernottare lì e, solo il giorno dopo, di recarsi a Pisang.
I corvi si nascondono nella tua occasione sulla terrazza di una delle locande di Dhukurpokhari.
Da parte nostra, il piano iniziale era dormire a Pisang. Durante il pranzo, Josua e Fevzi ci informano che Pisang era divisa in due zone – una “Inferiore” e una “Superiore".
“Tutti ci dicono che l'Upper è più difficile ma che ha panorami favolosi.” ci salvano. "Non abbiamo fretta, ci andremo domani presto."
Il termine “Superiore” non si sposava bene con il peso eccessivo che l'attrezzatura fotografica e altri oggetti ci costringevano a portare. Inizia lasciandoci indietro. Ma era ora di vaccinarsi per le pendenze ben più impegnative che il percorso ci avrebbe portato.
Perché non conquistare l'inaspettato Upper Pisang?
Finiamo il pasto. Abbiamo parlato un'altra mezz'ora.
Presto, abbiamo lasciato i backpackers ai loro compiti alla fine dell'escursione e abbiamo dato loro un vantaggio.
I segni segnano il luogo all'uscita di Dhukurpokhari dove il sentiero si dirama verso i Pisang irregolari
Cinque minuti in discesa da Dhukurpokhari, due segni d'oro all'ingresso di un'ampia valle segnalavano le direzioni opposte dei diversi Pisang.
Upper Pisang. La decisione giusta.
Contrariamente a quanto temevamo, il sentiero sulla destra si rivela mite. Risalire gradualmente il mezzo versante della valle e rivelare nelle sue viscere il Lower Pisang, disposto su entrambi i lati del Marsyangdi che continuava a scortarci.
Upper Pisang presto, esteso sul pendio, ben al di sopra della sorella.
Dalla base del paese ci imbattiamo nelle sue locande ma, una volta scelta Upper Pisang dal mirino, ci dedichiamo a un ultimo sforzo.
Elementi religiosi buddisti disposti sul muro di preghiera mani dell'Alto Pisang.
Condividiamo uno degli stretti sentieri del villaggio con yak e cani pelosi.
Diamo un'occhiata alle foresterie installate sopra di esso che sembrano offrire i migliori panorami: il “Nuovo Tibet", Un"Teluch"A"Annapurna"A"Monte Kailash".
Ognuna con il suo balcone o terrazzo sopra le case di pietra.
Originaria dell'Alto Pisang, porta il suo bestiame a fare una passeggiata sopra e sotto il villaggio.
Erano quasi le cinque del pomeriggio. Il cielo stava diventando ancora più chiuso e tempestoso di quanto non fosse stato all'uscita da Dhukurpokhari. Anche se eravamo gli unici ospiti lì, abbiamo deciso di "Monte Kailash".
Mila, la direttrice, accende i fornelli in sala da pranzo e chiama un membro della famiglia che si occupi della cena. In quel momento non c'è elettricità e, ovviamente, il Wifi, che, per non parlare, lo stabilimento fornito all'ingresso.
Abbiamo cenato conversando con l'ospite. Quando lui non c'è, ci addormentiamo sulle panche attorno alla stufa.
Un'ora dopo, entriamo nella stanza gelida, ci rannicchiamo nei nostri sacchi a pelo e dormiamo il più possibile. Upper Pisang non ci vorrebbe molto a risarcirci di averlo preferito.
Maggiori informazioni sul trekking in Nepal sul sito web del Nepal Tourism Board
