Paraná es Paraná, sur de Brasil, sin ser el último estado.
Subtropical y expuesta a frecuentes ascensos e invasiones de frentes fríos del Atlántico Sur. Estos frentes fríos y sus lluvias ya nos habían hecho esperar en Foz de Iguaçu.
En los últimos días del verano en el hemisferio sur, cuando decidimos visitar Ilha do Mel, que ni siquiera tiene una estación seca digna de ese nombre, el clima paranaense vuelve a castigarnos.
Cuando embarcamos, en Pontal do Sul, hacia las seis y media de la tarde, ya estaba lloviendo. Durante toda la navegación, el choque solo se intensificó.
No hay calles ni caminos en Ilha do Mel, solo bosque, arena y senderos angostos.
Ilha do Mel y su Abundante Lluvia
El aumento de las lluvias le hizo la vida difícil al chico de la carretilla que, Clemente, nuestro guía durante unos días, se encargaba de transportar el equipaje, playa arriba, hasta la posada que nos recibiría, Zorro.
Nos instalamos en tres ocasiones. Clemente nos cuenta lo contento que está de regresar a uno de sus lugares favoritos en Paraná. Como si fuera necesario demostrarlo, nos reta a un clavado. Estaba oscureciendo, pero no pudimos negarnos.
En un instante, estábamos de vuelta bajo la lluvia. Corrimos por senderos que Clemente conocía a la perfección y que parecían más bien arroyos.
Poco después, llegamos al lado atlántico de Ilha do Mel y Praia da Gruta.
Sin poder entender si el mar era confiable, simplemente nos lanzamos sobre los últimos momentos de las olas y chapoteamos en ellas.
Una y otra vez, varias más, en un extraño ritual de baño tan salado como tonificante.
Nos quedamos dormidos esperando que el amanecer nos trajera el sol.
Ni el amanecer. Ni la tarde ni la noche. Llovió casi todo el día.
A las seis de la tarde dejó de llover. El cielo permaneció gris plomizo. Fuimos al nuevo día bajo un nuevo clima.
Y para otro, casi todos, una vez más, lluviosos.
Después de la tormenta, la bonanza
El tercer día, domingo, amaneció con el cielo abriéndose lentamente.
Finalmente, Ilha do Mel nos brindó una apertura que duró buena parte de la tarde.
En cuanto nos dimos cuenta, salimos equipados y disparamos.
Con la vuelta del sol, la isla resplandecía de vida.
En la Praia das Encantadas donde nos alojábamos, al pie de una ladera cubierta de bosque, la flota local de barcos de pesca y transporte lucía los diversos colores
Los de “Valentin”, los de “Lua Cheia”, los de “Cristalina”, entre otros.
Alas delta y parapentes cruzaron el cielo ya azul´.
Surf, bodyboard, ala delta y naturaleza sin fin
Las playas orientadas al este, expuestas al Atlántico, vuelven a atraer a bañistas y deportistas habituales, casi todos en forma y decididos a mantenerla.
Los bodyboarders rodaron dentro de bocetos de tubos.
Los surfistas competían con ellos por las olas, que a esa hora eran pasables.
Un padre joven, de espesa cabellera rizada, entretiene a un niño que intenta ponerse lo que le falta en un traje de neopreno.
En el lado izquierdo del torso, justo debajo del corazón, muestra un "vanessa te amotatuado.
Poco a poco, aprendimos cuánto vive Ilha do Mel y sus habitantes del mar y de los deportes marinos, con un énfasis evidente en el surf.
Hay varias posadas y albergues dedicado a los surfistas. Portales coronados por viejos tablones identifican las playas con las mejores olas.
Praia do Farol y todas las demás en Volta da Ilha do Mel
Con la marea baja, el extenso arenal de Praia do Farol recibe sucesivas olas en proceso de alisamiento.
A veces, son solo líneas que la luz lateral distorsiona y duplica.
Así los vemos desde lo alto del cerro frente al Farol das Conchas, en medio de una colonia de exuberantes limpiadores de botellas.
Tan bajas como resultan ser, son olas del Atlántico Sur.
Allí, como en las demás costas orientadas al este, la imprevisibilidad del mar obliga a la presencia de socorristas, miembros del Cuerpo de Bomberos, equipados con grandes tablas amarillas y naranjas, del mismo color que los uniformes.
Desde Praia do Farol, regresamos al interior boscoso del parque estatal, en busca de Clemente y otros lugares. A pesar del sol abrasador, la mayoría de los senderos que la cruzan permanecen sin drenaje.
Nos obligan a emprender nuevas y deliciosas caminatas anfibias.
Recuperamos a Clemente en la posada. Conscientes de nuestro origen “patricio”, la guía nos ofrece un programa que no se puede rechazar. “Hay una fortaleza colonial aquí en la isla, de la época en que ustedes eran maestros. Deberíamos ir allí.
Por supuesto que deberíamos. En unos minutos, nos dirigíamos allí. Clemente nos avisó que, con el sol poniéndose, hacer todo el camino a pie sería duro.
Nos sometemos a su juicio.
De camino a la Fortaleza de Nª Srª dos Prazeres, vuelta al siglo XVIII
Embarcamos en Encantadas una lancha que nos lleva al muelle de Brasilia, al istmo que une los dos tramos principales de Ilha do Mel ya la entrada de la larga Praia da Fortaleza.
Desde el istmo, viajamos cuatro kilómetros casi directos hacia el norte.
La fortaleza aparece, finalmente, ajustada a un zigzag de la costa ya nivel del mar.
Tan de una sola planta que, con la marea alta, el océano la envuelve por todos lados, excepto tierra adentro, integrado en el piedemonte boscoso.
Insólita por ser tan baja y expuesta, la Fortaleza de Nª Srª dos Prazeres fue construida en 1767 por D. José I.
Para ese entonces, la Bahía de Paranaguá ya había cobrado importancia para Portugal, libre del yugo de Castilla, desde 1640, pero no de la obsesión de la Corona española por apoderarse de los dominios portugueses que políticamente les pertenecían durante el período de la Unión Ibérica. .
Paranaguá, específicamente la isla de Cotinga, es considerada el lugar inaugural de la población portuguesa en el estado de Paraná.
En 1550 desembarcaron allí los primeros pobladores, convencidos de que encontrarían oro cerca, y que podrían extraerlo a pesar del predominio en la zona de los indígenas Carijós.
Los Carijós colaboraron.
La buena relación con los portugueses permitió que se extendieran los asentamientos colonos, impulsados por el hallazgo de metales preciosos en varios ríos, algunos con el nombre de las familias que llegaron primero, los Almeidas, los Correias, junto a otros que conservan los bautizos indígenas, por ejemplo. , Guaraguaçu.
La ciudad de Paranaguá fue fundada un siglo después, en 1649, financiada por las crecientes ganancias del oro. Españoles, piratas y, mientras tanto, incluso barcos franceses, holandeses y británicos surcaban el Atlántico Sur mar adentro.
Rivalidad colonial en el sur de Brasil y la fortificación de Ilha do Mel y Paranaguá
Alertado de la vulnerabilidad de Paranaguá, D. José mandó guarnecer Ilha do Mel con un fuerte y respectivos cañones, los de los baluartes y los colocados arriba, en el Morro da Baleia.
Así aseguró la protección de la entrada más al norte de la bahía, la más alejada de las islas de Cotinga y, por lo tanto, la más vulnerable.
Desprovisto durante mucho tiempo de sus propósitos bélicos, hoy, las autoridades que manejan el patrimonio colonial de la isla tienen que lidiar con la doble amenaza del océano y la selva atlántica, ambos siempre al borde de invadir la estructura.
Damos la vuelta a las paredes.
Entramos, paseamos por los adarves y echamos un vistazo a los edificios complementarios, que fueron almacenes, casamatas y similares, todos blancos, revestidos de tejas de barro cocido, muy portuguesas.
Clemente se queja de que la larga marcha por la playa lo había dejado en seco.
En consecuencia, recurrimos al servicio de un barquero, mucho antes del muelle de Nova Brasilia. Una vez a bordo, regresamos a Praia de Encantadas sin siquiera detenernos en el istmo.
Clemente se entrega a una siesta terapéutica. Hemos detectado un cartel multicolor y artístico que anuncia “tenemos açai.
Conocedores incorregibles de la fruta y los snacks derivados de ella, además de tener hambre, pedimos dos bowls muy fríos y cremosos.
Primero, estos dos. Así que, sin remedio, dos más, una glotonería en la que, siempre que se trata de açaí, nos metemos sin remordimientos.
En ambos vasos, los montículos de grenás de açaí helado estaban cubiertos de granola y, por supuesto, de miel. Mientras los devoramos, nuestras mentes aceptan la explicación de que la isla se llame Mel.
Ilha do Mel y su Misteriosa Toponimia
Al final del día, Clemente confiesa que “¡no tiene idea!”. Cuando investigamos, encontramos una variedad de posibles explicaciones.
Está la extracción de miel silvestre y azúcar de caña endémica, realizada por la indios carijós y por los colonos por lo menos hasta 1950, cuando el azúcar industrializado no llegó a la isla.
Coexiste la teoría de una familia alemana (la de un tal Almirante Mehl; en alemán, “harina” significa harina) propietario de un molino harinero de mandioca, que simultáneamente se dedicaba a la apicultura e inspiraba a varios marineros jubilados a hacer lo mismo allí.
Otra posibilidad radica en que el agua dulce de la isla contiene mercurio, el cual, al mezclarse con la sal, esparce un color amarillento en el mar.
La toponimia de Ilha do Mel se destaca por su imprecisión. De acuerdo con el clima que lo mantiene exuberante.
Incluso en esos preciosos días de calma, no estábamos seguros de cuánta lluvia faltaba.
