La frontera del Geórgia con Azerbaiyán.
El ambiente del viaje de la madrugada, hasta entonces fluido y agradable, se deteriora. Corrimos por el largo e irregular corredor dotado de repetidos pasos que separa las dos costumbres.
Entramos en el edificio azerí detrás de un grupo de pasajeros que seguían a un Marshukta un poco más rápido que el nuestro. Mientras esperamos que los militares procesen su entrada, aparecen dos hombres con ropa de campo sucia.
Subieron a un camión que transportaba vacas y se suman a la atmósfera de la habitación sin apelar ni agravarse. Los oficiales nos pasan frente a nosotros. Es, pues, dotado de ese aroma a ganado georgiano que sometemos a su intenso escrutinio.
“Uhmmm… portugués. Ya hemos jugado contigo varias veces. Siempre nos pegaban pero una vez casi lo conseguimos… Bueno… aquí vemos que estuvieron en Armenia hace unos días. ¿Por qué fuiste a Armenia? ¿Has estado en Nagorno Karabaj? ”, Nos pregunta el único funcionario que habla inglés. "¡Si es así, será mejor que nos lo digan ahora!"
No nos habíamos ido. Explicamos de la manera más paciente e inocente posible lo que habíamos hecho en Armenia. Eso no nos impide abrir nuestras mochilas y hurgar en ellas, concentrándonos en encontrar documentos, programas y mapas de viaje incriminatorios.
Lo hacen en vano pero para desesperación de los demás pasajeros de nuestro Marshukta y de otros que se habían acumulado mientras tanto.
Pasajeros en un autobús local de la región de Sheki.
Finalmente, nos permiten la entrada a Azerbaiyán allí.
En pleno Azerbaiyán. Y de camino a Sheki
Volvemos a Marshukta y continuamos nuestro viaje a Zaqatala. En este pueblo, negociamos el último viaje a Sheki. Una hora y media después, ya estamos buscando el casa de Ilgar Agayev, con el conductor haciendo algunos más manates (Moneda azerbaiyana) porque la casa está a medio camino del centro y el adoquín irregular daña su suspensión.
Bajamos por un callejón estrecho que termina en una puerta. Lo abrimos y pasamos a un patio pintoresco, adornado por un caqui y otros árboles. Dos mujeres bajan las escaleras de la casa y nos dan una tímida bienvenida, bajo la mirada curiosa de algunos familiares.
Nos instalamos en la habitación que nos habían reservado. Inmediatamente notamos una enorme alfombra azerí que cubría gran parte de la pared. Llega Ilgar.
Compartimos té y hablamos de sus aspiraciones y planes de turismo en Sheki. Sin embargo, Ilgar se disculpa pero tiene que irse.
La tarde ya está a mitad de camino. Poco después de que se vaya el anfitrión, nos dirigimos al pueblo. Empezamos echando un vistazo al Palacio de Verano de Khan.
El antiguo palacio del Khan, entre dos enormes plátanos, en otoño, dorado.
La época de la seda, el Fausto y la Unión Soviética de Sheki
Fue construido a finales del siglo XVIII, en un momento en que la producción y el procesamiento de la seda en Sheki, y sus ingresos, alcanzaron cifras impresionantes, alrededor de diez millones de rublos en 1910.
A pesar de la prosperidad, Sheki se encontraba en una encrucijada de poder. Sus sucesivos khans buscaban la seguridad que solo el imperio ruso podía garantizar en forma de protectorado. Solo el hechizo se volvió contra el hechicero.
El khanato fue abolido y el área fue anexada por una provincia rusa del Cáucaso, el Oblast Caspio.
Hacia 1922, ya formaba parte de la República Federativa Soviética Socialista TransCáucaso que pronto se unió a la URSS
Old Ladas en la avenida principal de Sheki, un colorido patrimonio de la época de la URSS
Hoy en día, el monumento histórico más impresionante de la ciudad, el palacio es solo la estructura sobreviviente de un complejo mucho más grande protegido por los muros de la fortaleza Sheki.
Incluso incluía un palacio de invierno, las residencias familiares de Khan y las dependencias de los sirvientes.
Lo que queda, sobre todo, la curiosa posición del edificio con aspecto de “Las mil y una noches”, Situado entre dos enormes plátanos con copas de oro, tan imponentes que parecen elevarse por encima de las montañas detrás.
Abdullah, Elvia y la buena disposición juvenil de Azerbaiyán
Le dedicamos un tiempo a él y a su glorioso pasado. Luego salimos fuera de los muros a través de una puerta en la parte superior de la pendiente. Tan pronto como lo cruzamos, nos encontramos con Abdulah Axundov y Elvia Xamedov, dos jóvenes amigos aparentemente vestidos con la misma inspiración azerí.
Abdullah vestía una camisa cuadrada debajo de una chaqueta de cuero negra y jeans negros. Elvia vestía una camisa roja debajo de un chaqueta de sport en raso azul oscuro y pantalón similar al del muchacho. El dúo disfrutó de un descanso de sus estudios.
Quería aprovechar este beneficio y registrar el partido. Vale, cuando nos enteramos, los estábamos fotografiando junto a un granate Lada y contra las paredes. No tardó en darse cuenta de que no eran los únicos en el vecindario con tanto entretenimiento.
Residente de Sheki
Doscientos metros más abajo, otros tres compañeros de tiempo libre, también vestidos predominantemente de negro, disfrutaron del evento.
A medida que nos acercamos a ellos de camino al centro, se unen a nosotros y abren su propia sesión privada, liderada por Mahmud que, cubierto con su gorra plana, ensaya sucesivas poses cómicas que hacen llorar a sus compañeros.
Mahmud, joven que entretuvo a dos amigos con divertidas poses para la fotografía.
Taxi Lada de Football Expert (portugués) Vassif Davudov
A partir de ahí, también estábamos preparados para echar un vistazo a una iglesia albanesa del siglo XII o XIII, rodeada de más árboles de caqui. Primero tomamos un autobús, luego un taxi Lada conducido por un joven que nos deja en la puerta.
En el camino de regreso, cuando se pone el sol, caminamos por las estrechas calles de ese pueblo hasta que otro Lada se detiene y nos ofrece un paseo.
El sol se pone sobre el Cáucaso y tiñe los fondos con tonos crepusculares.
Ya lo seguía Vassif Davudov, un profesor de matemáticas que tenía a dos de sus hijos en una de las clases que impartía y que hablaba un poco de turco, inglés, francés y ruso.
Bueno, el hecho de que Vassif sea un apasionado del fútbol e incluso del fútbol portugués no nos sorprendió.
Lo que nos desarmó fue cuando comenzó a desenrollar con orgullo los nombres de clubes más pequeños en nuestros campeonatos. “Santa Clara, Leixões… ah, espera el nombre del otro… ¡Paços de Ferreira!”.
Vassif Davudov, el profesor de matemáticas que nos llevó en su propio taxi Lada y que conocía varios clubes de fútbol portugueses más pequeños.
Ilgar había recomendado que cenáramos en el restaurante de un amigo. Estaba medio escondido en un callejón junto a la carretera principal, así que tuvimos problemas para encontrarlo.
The Smoky Male Den en Café Bahar of Sheki
Cuando finalmente encontramos Café Bahar, encontramos un establecimiento lúgubre y lleno de humo, frecuentado solo por hombres que fumaban y bebían té en pequeños platillos más profundos de lo habitual.
No acostumbrados a los forasteros, les sobresalta la entrada de una pareja a la que, en términos étnicos, les cuesta entender. Ignoramos su extrañeza y la total incapacidad de los jóvenes empleados para hablar un idioma que no sea el azerí.
Nos instalamos, comemos dos sopas tradicionales consistentes (piti e pimienta) acompañado por compuestot, un jugo de frutas mixtas de color grosella. Alrededor de las diez y media nos rendimos al cansancio y regresamos a la habitación que Ilgar nos había estado calentando durante algún tiempo.
Toda su familia vivía en la habitación de al lado, que se comunicaba con el dormitorio a través de una ventana cerrada. Pero estábamos tan agotados por el despertar temprano en la mañana y el viaje de Tbilisi que ni siquiera la ruidosa confraternización perturbaba nuestro sueño.
Alrededor del colorido otoño del pintoresco Sheki
Nos despertamos y encontramos el desayuno listo en la mesa de la cocina, justo enfrente del dormitorio. Devoramos la comida de la mañana y volvimos a descubrir.
Teníamos curiosidad por ver cómo se vería Sheki desde una de las pendientes de arriba.
Nos tomó un tiempo acordar una ruta que nos permitiera salir de la ciudad. Sin tener idea de adónde íbamos, lo primero que hicimos fue atravesar callejones llenos de hojas amarillas, víctimas del otoño. Luego a través del vasto cementerio de la ciudad.
Casa Sheki tradicional, salpicada de copas de árboles amarillentas.
Continuamos trepando a través de tumbas y tumbas agrupadas dentro de las rejas familiares. Hasta que, en cierto punto, abajo, se revelan las abundantes casas, dispuestas alrededor del edificio más gráfico y emblemático de Sheki, su caravancerai (posada) secular.
Vista más amplia de las casas de Sheki, esparcidas al pie de las montañas azerbaiyanas del Cáucaso.
A partir de ahí, el conjunto formado por los tejados en tonos tierra y el último follaje multicolor, levemente retocado por el humo blanco de algunos fuegos y chimeneas, formaba un deslumbrante escenario otoñal.
Sin alma alrededor, lo apreciamos en la paz eterna del difunto y mientras nos apetezca.
Caravancerai de Sheki. La tradición de las grandes posadas del Cáucaso
Hasta que descendemos al valle y, entre los cada vez más Ladas que recorren sus aceras, pronto nos topamos con el gran caravancerai que una vez albergó a los comerciantes que pasaban por la ciudad y los animales y el cargamento con que iban.
La puerta principal esta abierta. Entramos e investigamos el vasto edificio, con casi 250 habitaciones dispuestas detrás de sucesivos arcos erigidos alrededor de un patio principal.
A cargo del caravasar de Sheki entra en el histórico salón de la antigua posada.
En esa ocasión, como en la mayor parte del año, el caravancerai estaba prácticamente vacío aunque, en temporada más que baja, algunos viajeros visitaron la ciudad.
Al salir de la posada, nos detenemos en fotografía una larga hilera de Ladas dispuestas junto a una gran al aire libre con la fotografía del presidente de Azerbaiyán. Sin esperarlo, descubrimos que no éramos los únicos forasteros en los alrededores.
Los huéspedes de una cafetería junto a la estación de autobuses local toman un poco de aire fresco y socializan en la terraza.
Un ciclista aparece desparramado desde el fondo de la acera.
Cuando se acerca a nosotros, aprovecha para descansar su cuerpo y alma del viaje eso sería largo. Notamos la banderita que se había instalado en el volante.
Comienza la conversación, confirmamos que Askar Syzbayev era kazajo. Aún algo sin aliento, el ciclista nos cuenta lo que estaba haciendo. “Tuve mi suerte. Conseguí un patrocinio y planeé un viaje de 8000 km entre Francia y Kazajstán.
Askar Syzbayev, que acaba de llegar a Sheki en un proyecto de cicloturismo patrocinado entre París y Kazajstán.
Ha sido agotador pero, al mismo tiempo, maravilloso ". Seguimos hablando un rato más, pero Askar estaba agotado y harto de pasar la noche en la tienda que llevaba.
Había decidido que en Sheki dormiría más cómodamente, pero necesitaba encontrar un lugar con precios que se ajustaran a su presupuesto.
Todo lo que tuvo que hacer fue examinar la fachada y la entrada del edificio histórico para concluir que no podía contar con los caravancerai.
Las afueras de la Unión Soviética y el Monumento a la Guerra de Nagorno Karabaj
Decimos adiós. Seguimos explorando el centro de la ciudad. Nos deleitaron especialmente con los grandes percheros soviéticos dispuestos entre pisos opuestos de bloques de construcción distantes, donde las mujeres extendían o recogían la ropa accionando las enormes cuerdas giratorias.
Perchero a la moda soviética, extendido entre dos edificios con enorme amplitud.
Antes de salir de Sheki hacia la capital Bakú, todavía encontramos otros puntos con diferentes vistas sobre las casas y los minaretes que se proyectan desde ella.
En las cercanías de uno de estos lugares, nos topamos con un monumento que recordó a los niños de Sheki, víctimas de la guerra entre Azerbaiyán y el Armenia, un conflicto que siempre estuvo latente y que, debido a nuestra visita desde Armenia, casi nos había impedido ingresar a Azerbaiyán.
Monumento colectivo de las víctimas de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, en su apogeo pocos años después del fin de la URSS
