El clima es excelente en el canal. Cómo se encuentra sobre todo el incómodo triángulo del Atlántico que Faial forma el vértice occidental.
Cuando llegamos a la cima del Monte da Guia, nos dimos cuenta, en todas sus formas y colores, que la joven geología de las Azores había dado a Horta para duplicar.
Extendiéndose frente a nosotros, desde un degradado de un azul marino casi oscuro, hasta el verde esmeralda de la orilla del mar, el agua de la bahía acariciaba las casas de Horta y refrescaba la arena gris de la playa de Porto Pim.
Vista de la ciudad de Horta más allá de la ensenada de Porto Pim. Desde Monte da Guia.
La fascinación filipina y la historia de la caza de ballenas de Faial
La fascinación por el tobogán liso y el deseo de anclar en él viene de hace mucho tiempo. El asentamiento de Faial se inició en el siglo XV. Dos siglos después, D. Filipe II, hijo de la emperatriz Isabel, nieto de D. Manuel I, el español Filipe que amaba a Portugal más que a España, dictó que se construyera allí un puerto para poder desembarcar allí.
Posteriormente, los pescadores se apoderaron de la iniciativa real. También lo hizo la pesca ballenera, que, mientras tanto, llegó al archipiélago y que justificó el funcionamiento de una Fábrica de Ballenas local, hoy ocupada por el Observatorio del Mar de Azores.
Arena expuesta por la marea baja frente a Travessa do Porto Pim.
No importa cuántas condiciones se le dieran a Faial, pescar, fueran las que fueran, en el corazón del interminable Atlántico, resultó ser cualquier cosa menos un lecho de rosas. Por alguna razón, la parroquia donde se ubica esta antigua fábrica ballenera lleva su nombre: Angústias.
Como si el encanto y la tranquilidad de la ensenada de Porto Pim no fueran suficientes, desde el alto istmo que servía de pantalla, otro barranco bañaba Horta. Lo vimos recortado como si reclamara un muelle en el extremo oeste del vecino. Isla pico, la punta de la Antigua Creación y la Magdalena.
Lo apreciamos, redondeado y pulido durante milenios. Estirado en el anfiteatro natural donde la ciudad jugaba una primera fila a la altura del volcán de montaña se proyecta desde más allá del canal hacia los cielos.
El Refugio Atlántico de Horta (y su Marina)
Media hora de contemplación después, volvemos a los callejones de Horta. Al paseo marítimo donde la isla celebra la Liberdade y al puerto deportivo abierto que impuso al canal.
Marina da Horta es el puerto de recreo más antiguo de las Azores, el cuarto puerto deportivo más activo de los siete mares. Allí anclan, cada año, alrededor de mil doscientos barcos.
Veleros amarrados en el puerto y marina de Horta, uno de los más populares entre los veleros que cruzan el Atlántico.
Debido a esta antigüedad y la posición providencial en el océano salvaje y en el archipiélago, una posición que protege a los barcos de los vientos, vengan de donde vengan, los navegantes lo ven casi como un mítico.
¿Qué otra explicación podría haber para la vorágine profusión de pinturas murales con las que los timonel y la tripulación de yates y veleros continúan humanizando las paredes y los pasillos de hormigón en los que se encuentran a salvo, en los brazos de un ya anhelo de bienestar?
Pinturas murales en un embarcadero de Marina da Horta, con Pico al fondo.
Solo los navegantes conocerán la plenitud de este sentimiento, pero, fruto de la modernidad y la globalización que llevan mucho tiempo de la mano, quienes, como nosotros, se limitan a aterrizar en Faial, beneficiándose de forma algo parasitaria del sensualidad náutica de estos confines.
Dictó la historia y la sensibilidad de la familia fundadora que el magnetismo de Faial y Horta gira en torno a un café-restaurante. Un café-restaurante tan famoso que repetir su nombre suena como un desperdicio.
Satisfechos con el largo estudio fotográfico de los murales y con una sed repentina que afectaba nuestro juicio, dimos marcha atrás en el rumbo del viaje.
Pintoresca sección de las casas más atacadas en la ciudad de Horta.
Señalamos la Praça Infante Dom Henrique donde, por regla general, recibe a los navegantes.
Una docena de pasos después, nos encontramos con la sencilla pero elegante entrada al Café Sport, forzada a la fachada de las casas como un pequeño ballenero en tierra.
No solo en tierra.
Peter Café Sport: un monumento al encuentro atlántico de navegantes
En una acera portuguesa, de las Azores y del mar. Allí aparece un cartel de madera barnizada entre dos ballenas blancas que nos parecieron sonreír.
Los visitantes de Horta pasan frente al Café Sport, más conocido como Peters
Desde el exterior salpicado de sol, el núcleo de Peter's era poco más que un campo intrigante. Cuando entramos, desvelamos el mundo lúdico-náutico, orgánico y armonioso que confirmó la reputación planetaria del establecimiento.
A su alrededor, las paredes y el techo estaban llenos de banderas, estandartes, fotografías históricas, cartas, mapas, pegatinas y muchos otros parafernalia de navegación internacional.
Dos balcones de madera, subsumidos en esta colorida parafernalia y que confrontaban las auras de luz moldeadas por las puertas y ventanas, sirvieron de puente de mando para todas las maniobras.
Los clientes socializan en el acogedor interior del Café Sport da Horta.
Al fondo, a la izquierda al entrar, un caballero de pelo blanco y bigote operaba una pequeña tienda en el camino hacia el museo Scrimshaw arriba, un museo lleno de obras de arte talladas en huesos y dientes de ballena de tal manera que se considera el museo mejor equipado de este tipo.
Al fondo, a la derecha, la barra y la salida del restaurante, una fuente inagotable de placer en forma de cervezas frías y de moda gin-tonics de la casa que han conservado los mejores clientes de la época pionera, los británicos. También fuente de un menú prodigioso de especialidades de Faial.
Sopa de ballena, Boca Grande y Peter's Famous Gin
Nos sentamos en una mesa de madera en la esquina que nos dio una vista privilegiada de los demás. A partir de ahí, retozamos en el ambiente joven, casi adolescente y cosmopolita de la sala.
Probamos la ginebra como si fuéramos conocedores natos de la bebida. Hasta que nos sirvan sopa de ballena y nos veamos obligados a reorientar nuestros sentidos de la refrescante efervescencia del G&T a la consistencia gastronómica que humeaba nuestras narices.
Puede que no sea la versión pura y justa, sufrida en las pieles envejecidas de los navegantes desembarcados. Aun así, estábamos cumpliendo el ritual y viviendo el sueño de Faial, Horta y Peter.
Además, Café Sport había celebrado recientemente un siglo y cuatro generaciones de vida en una fiesta a la que invitó a toda la isla de Faial.
Perspectiva de Café Sport que revela la panoplia de elementos náuticos que lo decoran.
La historia ya secular de Peter Café Sport
Cuenta la historia que Henrique Azevedo le abrió las puertas el día de Navidad de 1918 y ocupó un espacio comercial anteriormente ocupado por una tienda de artesanía y un bar llamado Casa dos Açores.
Henrique Azevedo fue un ferviente defensor de este deporte, practicando fútbol, remo y billar, entre otros. Así, surgió como algo lógico renombrar el establecimiento como Café Sport. Algún tiempo después, este nombre todavía oficial fue suplantado por otro, el popularizado Peter.
Sucedió así porque el jefe del servicio de municiones y mantenimiento del barco “lusitania iiDe la Royal Navy británica encontró al joven José Azevedo (hijo de Henrique Azevedo) similar a su propio hijo, Peter.
José Henrique Azevedo, actual propietario de Café Sport, también en la fecha de los primeros 100 años de Peters.
Como siguió llamando a José Azevedo Peter, a modo de broma, también consolidó el nombre más popular en la actualidad para el bar donde solíamos reponer energías.
Terminamos las sopas de ballena. Llegan dos pescados de boca negra a la plancha, acompañados de un plato de los mejores embutidos de las Azores. Después del postre y la ginebra fresca, estábamos listos para rodar.
En conversación con José Henrique Azevedo, el actual propietario, nos dimos cuenta de lo cerca que estábamos de lo que ahora se espera de cualquier visitante de la ciudad: “Si navegas a Horta y no visitas Peter Café Sport, no verás Horta en la realidad ".
El descubrimiento nocturno de la ciudad de Horta
Satisfechos por el casi cumplimiento del plan, nos despedimos y nos entregamos, con un espíritu renovado, a la ciudad soleada que nos rodea.
Conducimos a Ponta da Espalamaca. Subimos al mirador de Nª Srª da Conceição. Encontramos una Santa Conceição de tres metros de altura, al pie de una cruz con casi treinta.
Estatua de la Santísima Virgen de la Concepción en un mirador homónimo en las afueras de la ciudad de Horta.
Desde esa altura bendita, tenemos una vista terrestre de la montaña suprema de Portugal con los pueblos de la isla de Pico en su base. Pero no solo.
La atmósfera sobre el canal era tan clara que nos dio una visión difusa de los vecinos más lejanos de São Jorge y Graciosa.
Playa Almoxarife, Canal a Meias con Grande Pico
Descendemos hasta el paseo marítimo de la playa de Almoxarife, la arena que contiene la especie de tajada en la que se extiende la parroquia del mismo nombre, tierra verde, poblada desde 1465 por un grupo de quince flamencos.
Molino de probable inspiración flamenca, en la ladera de Espalamaca.
Como tal, equipado con molinos de viento inspirados en el Países Baixos.
Hoy, los descendientes de estos colonos remotos son fervientes creyentes en la Espíritu Santo Divino. Esta es la razón por la que, además del molino de piedra roja en Lomba da Conceição, también podemos ver los prolíficos edificios-imperios de la zona. Isla terceira.
Negras, cubiertas de piedras de basalto redondeadas, sumisas al gigantesco Pico, las arenas de Almoxarife vuelven a subrayar la esencia volcánica de Faial que la faceta urbana de Horta a veces nos hacía olvidar.
Los bañistas disfrutan del suave mar y la vista sobre Pico, en Praia do Almoxarife.
Nosotros y los bañistas que disfrutamos en los espacios misericordiosos del canal teníamos a Pico frente a nosotros.
En el extremo opuesto de Faial, reinaba el Volcán misterioso de Capelinhos. Con una cuarta parte de la altitud de Pico y un nombre algo entrañable, este volcán resultó mucho más destructivo para Faial de lo que Pico jamás se atrevió a amenazar.
Buceo tras buceo, ola tras ola, el sol se escondió rápidamente hacia el oeste escondido allí.
Desilusionados con la sombra en la que nos ha abandonado, anticipamos volver a Horta.
La Igreja Matriz do Santíssimo Salvador, destacada sobre las casas de Horta.
Genuíno Madruga y su prodigiosa Circum-Navegações
Pasamos de nuevo por Angústias. En Angústias, encontramos a Genuíno Madruga, otra de las ineludibles personalidades emprendedoras de las Azores, nacido en Lajes do Pico pero residente en Horta desde pequeño.
Genuine nos recibe en su restaurante, con amabilidad e inagotable paciencia durante el más que contado tiempo en el que caminamos.
El 24 de enero de 2008, Genuíno Madruga se convirtió en el primer portugués - y el décimo regatista a nivel internacional que, solo, logró cruzar el tormentoso Cabo de Hornos desde el océano Atlántico hasta el Pacífico. Además de la hazaña, completó la travesía durante la segunda de sus travesías alrededor del mundo.
Barcos de pesca fondeados en el puerto de Horta, capital de Faial.
Siempre humilde, Genuino como solo el bautismo le hace justicia, Genuine nos cuenta cómo sus experiencias como pescador y, sobre todo, sus interacciones posteriores con Marcel Bardieux -el primer navegante en hacer la travesía solo- lo inspiraron a perseguir también el triunfo del amigo intrépido.
Estas experiencias resultaron tan gratificantes que Genuíno apenas disimuló el placer de compartirlas con nosotros, en una cómoda pero abreviada verbalización de los testimonios que perpetuó en “El mundo que vi”, el libro de su vida.
Una obra para la historia de Horta, Faial y las Azores.
Calas y casas de Horta coloreadas por la iluminación artificial y el crepúsculo.
