Ilhéu de Cima, Porto Santo, Portugal 

La primera luz de quien navega desde arriba


Carga a la vista
de vuelta a las estribaciones
El grupo de turistas desciende las escaleras de regreso a la base de Ilhéu de Cima.
Transparencia
Drago "Juvenil"
Drago recién plantado por las autoridades para recuperar la vegetación que una vez proliferaba en Ilhéu do Farol.
El faro
La fachada frontal del faro de Ilhéu de Cima, entre dos alas de vivienda.
lancha rápida en camino
Lancha rápida se acerca al punto de anclaje al pie de Ilhéu do Farol.
Un Santo Porto y Refugio
Veleros amarrados en el puerto deportivo de Porto Santo, al oeste de Ponta do Passo.
Los murales de la Marina
Atleta corre a lo largo del muro que aísla el puerto deportivo de Porto Santo.
Frente a Ponta do Passo
La vista desde el extremo noroeste de Ilhéu do Farol a Ponta do Passo de Porto Santo.
Navegación
Navegante en medio de la diversión, frente al Ilhéu do Farol.
Snorkel breve
Tiempo para bañarse y bucear en el Ilhéu do Farol.
Forma parte del grupo de seis islotes alrededor de la isla de Porto Santo, pero está lejos de ser uno más. A pesar de ser el umbral oriental del archipiélago de Madeira, también es la isla más cercana a los Portosantenses. Y, por la noche, asegura el fanal que orienta los barcos que se acercan.

Llegamos el domingo. Porto Santo nos regala uno de los pocos amaneceres soleados.

Sobre las 9:30 am, según lo acordado, estamos en la puerta del hotel listos para seguir adelante. Los niños de la familia que nos acompañarían desde allí parecen somnolientos y con pantuflas de playa.

El guía de Mar Dourado les advierte que, vistiendo así, el paseo les haría sufrir. Aun así, no puede superar, primero la indecisión, luego la inercia juvenil del grupo.

Víctor se encoge de hombros. Valida la coincidencia. Atravesamos toda Vila Baleira al ritmo dominical al que se rindió el pueblo. Pronto, el camino flanqueado por casas y comercios da paso a otro, sin obstrucciones, llamado Estudiante Jorge de Freitas y paralelo a las doradas arenas del sur de la isla dorada.

Llegados a los pies de Portela, entramos en el puerto deportivo. Lo encontramos disputado por deportistas estimulados por la pista de asfalto entre los acantilados del embarcadero y la pared llena de murales náuticos de arriba.

Ilhéu do Farol, Ilhéu de Cima, Porto Santo Marina

Atleta corre a lo largo del muro que aísla el puerto deportivo de Porto Santo.

Víctor recoge a los pasajeros.

Bríndeles la información de navegación y destino. Momentos después, zarpamos hacia el suave Atlántico al sur del muelle.

Ilhéu do Farol, Ilhéu de Cima, Porto Santo Marina

Veleros amarrados en el puerto deportivo de Porto Santo, al oeste de Ponta do Passo.

La suave navegación hacia el Ilhéu do Farol

El tren semirrígido avanza hacia Ponta do Passo. Desde la inminencia de esta península, con vistas a la playa enclavada en su base, apuntamos al extremo norte de Ilhéu de Cima, una especie de escenario invertido que la geología y la erosión han aflojado.

A pesar de la separación, Ilhéu de Cima sigue ahí. Es la más íntima de la constelación de cuasi islas volcánicas y áridas que rodean Porto Santo. Está a solo 380 metros del borde sureste de la isla principal.

Islote Faro, Islote Cima, Vela

Navegante en medio de la diversión, frente al Ilhéu do Farol.

El semirrígido avanza tan cerca de sus escarpes occidentales que, a pesar de la sombra, podemos apreciar varios tubos de lava que parecen haber sido inyectados. posteriormente en la roca.

También pudimos identificar la excéntrica formación volcánica que nos señala Víctor, bautizada como Pedra do Sol, por razones que su configuración deja bastante patente.

Se estima que hace unos 18 millones de años, los flujos de lava de rápido movimiento a altas temperaturas entraron en contacto con el mar mucho más frío. La lava se solidificó en poco tiempo. Asumió una estructura radial, rayada, que evoca el aspecto de la gran estrella y que forma uno de los principales geositios de Ilhéu de Cima.

Después de unos minutos más, anclamos en el pequeño fondeadero de la costa y a salvo del Mar del Norte.

La rampa larga y la escalera hasta la cima de Ilhéu de Cima

Víctor alerta a los participantes que, en términos de esfuerzo, ha llegado la hora de la verdad. Como quien no quiere la cosa, mira con recelo al pequeño y sus pies desaliñados. "Vámonos entonces. Hay 713 escalones ahí arriba. Detuvimos cuántas veces las vistas aquí abajo son buenas ".

Bien… era como decir. Paramos en uno de los “descansos de los burros”. La escalera tenía unas cuantas más, determinadas por los puntos donde se amarraban los burros que solían llevar comida, mercadería, lo que fuera, hasta lo alto del faro, para evitar accidentes.

Desde este rellano amurallado, el mar desplegaba un esplendor cromático increíble: de inmediato, una banda esmeralda traslúcida que mostraba en detalle las rocas sumergidas. A partir de esa franja en adelante, una vasta extensión de agua turquesa a la que solo el sur de Porto Santo impuso un final.

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Lancha rápida se acerca al punto de anclaje al pie de Ilhéu do Farol.

Había unos cientos de escalones hasta la cima de la isla. A partir de ahí, la transparencia y el aspecto del mar solo mejoraron.

El escenario despierta en nosotros repentinos anhelos de bucear, bañarnos y nadar. Con el ascenso, quizás, ni siquiera a mitad de camino, los ordenamos en el subconsciente y retomamos la conquista del faro.

La escalera llega a una esquina. Se pliega hacia atrás. Una buena docena de pasos más y nos lanza a la tierra estable en lo alto del islote.

Pre-informado de que estábamos participando con una misión separada, Víctor nos da la libertad necesaria para seguir adelante y llegar al extremo noroeste de la isla a tiempo para fotografiar su grandioso enfrentamiento con el de Passo.

Incursión al extremo noroeste de Ilhéu do Farol

Casi corrimos. Evitamos un ataque de gaviotas furiosas al traspasar su territorio donde, seguro, tendrían un nido.

Aun así, obstaculizados por los fuertes vientos y la amenaza de las alas, avanzamos por la estrecha cresta mientras admiramos el panorama sombrío y vertiginoso a la derecha.

Finalmente, la cresta se abre a un tramo ligeramente más ancho y plano. Nos quitamos las mochilas de la espalda y estabilizamos nuestro jadeo.

Pronto comenzamos a tomar fotografías. especialmente el Pico Branco, tu Terra Chã y otros picos que se elevaban sobre Ponta do Passo, desprendidos del macizo dorado de Porto Santo, apenas separados del punto que nos sostenía por un estrecho de mar verdoso poco profundo.

Ilhéu do Farol, Porto Santo, Ilhéu de Cima, Porto Santo, frente a Ponta do Passo.

La vista desde el extremo noroeste de Ilhéu do Farol a Ponta do Passo de Porto Santo.

Ya llegamos tarde. Volvemos con el mismo cuidado. Vemos la línea liderada por Víctor en la distancia. Víctor, detectennos y reclámanos.

Cuando nos reunimos, el grupo toma una pendiente que atraviesa el tramo más ancho del islote y asciende hasta lo alto de los acantilados que encierran su este, refugio de las endémicas zanahorias de roca macaronésicas.

El sendero está delimitado por la ausencia de la vegetación baja y seca que predomina a su alrededor, moteada solo por unos pocos árboles de hojas afiladas que, según todos los indicios, eran juveniles. Intrigados, le preguntamos a Víctor de qué se trataban.

Los dragos que una vez abundan en la isla y en todo Porto Santo

La guía nos ilumina. “Son dragos. Ahora, puede parecerle imposible, pero este Ilhéu de Cima y Porto Santo en general alguna vez estuvieron llenos de grandes dragos.

En Ilhéu de Cima, en particular, había tantos que llegó a llamarse Ilhéu dos Dragoeiros.

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Drago recién plantado por las autoridades para recuperar la vegetación que una vez proliferaba en Ilhéu do Farol.

Los árboles y el significado del nombre desaparecieron porque, con la colonización, llegó la búsqueda de madera y la extracción de sangre de dragón, que se extendió a casi toda la Macaronesia.

El cronista azoriano Gaspar Frutuoso (1522, Ponta Delgada; 1591, Ribeira Grande, Madeira) narró en sus crónicas que, con los troncos de los centenarios dragos, los pobladores de Porto Santo construían embarcaciones capaces de llevar seis o siete hombres a pescar.

A lo largo de los siglos, Porto Santo y sus islotes los han perdido todos, pero los dragones mantienen su lugar definitivo en los brazos del municipio de la ciudad, que, en la práctica, cubre toda la isla.

Las autoridades pretenden recuperarlos. Dado que son árboles de crecimiento lento, tienen mucho que plantar. Y aún más esperar.

El faro por qué también se conoce el Ilhéu do Farol

El faro, éste, no tardó mucho.

Unos escalones más, ya a 120 metros de altitud, nos topamos con su frente, orientado al oeste, que consta de dos alas gemelas de vivienda, con una torre de quince metros en el medio, a su vez, coronada por una campana roja.

Ilhéu do Farol, Ilhéu de Cima, Porto Santo, el Faro

La fachada frontal del faro de Ilhéu de Cima, entre dos alas de vivienda.

Víctor y sus compañeros se instalan junto a las mesas de descanso y comidas que equipan la estructura. Allí se dedican a preparar la comida y bebida que la comitiva se había merecido.

Aprovechamos para investigar los alrededores del faro. No llegamos lejos.

Al rodearlo, confirmamos que había sido inaugurado, en mayo de 1901, casi en los acantilados orientales del islote, en un punto alto que facilitaba a los barcos ver su luz giratoria en las rutas de entrada y salida de Europa. .

El Faro de Ilhéu de Cima sigue siendo, cabe destacar, el primero en guiar barcos desde el norte, ya sea de las costas atlánticas europeas o del mar Mediterráneo.

Hasta 1956, su luz fue alimentada por petróleo. A partir de ese año, el faro funcionó con una lámpara de 3000 vatios, remodelada en 1982, cuando ganó un alcance de casi 40 km e hizo innecesaria la intervención de los faros.

Por improbable que parezca, después de una década, el faro se apagó sin previo aviso.

El accidentado aterrizaje de los migrantes marroquíes que apagaron el faro

Ya estamos sentados en una de las mesas de snack cuando Víctor nos cuenta lo sucedido: “mira, cuatro marroquíes que llegaron aquí desesperados lo han desactivado.

Habían subido clandestinamente a un barco panameño en Casablanca.

Sin embargo, la tripulación los descubrió y el comandante dio el paso más radical. Los arrojó al mar cerca de aquí. Con mucho esfuerzo lograron llegar hasta aquí pero no había nadie aquí, ni siquiera agua.

Por lo tanto, decidieron apagar el faro para poder acudir en su ayuda.

El dentista Beirã Lourdes y el delicioso buceo atlántico en Largo do Ilhéu de Cima

Víctor se dedica a las tareas de anfitrión en otras mesas. A medida que avanza la conversación, conocemos mejor a uno de nuestros socios.

Su nombre era Lourdes. Era de Viseu, donde trabajaba como dentista. Habían pasado cinco años desde que había emigrado de Beira Alta a Porto Santo, con su hija, que en ese momento ya tenía once años y había cambiado su acento beira por el de profeta.

Lurdes nos deleitó con las peculiaridades de sus consultas, en las que los pacientes le ofrecían un poco de todo, como siempre ha sido la costumbre de los Beiraes y la gente del interior de Portugal.

Se acabó la comida. Dimos marcha atrás hacia donde nos esperaba el semirrígido, en ese punto, con los adolescentes en pantuflas maldiciendo su terquedad comunal.

Islote Faro, Islote Cima, Porto Santo

El grupo de turistas desciende las escaleras de regreso a la base de Ilhéu de Cima.

Informados de que tendrían tiempo para refrescarse, el grupo llega al final de las escaleras de un vistazo. Sobre la losa volcánica que servía de muelle, nos sumergimos en el cálido Atlántico frente a la costa.

Nos regocijamos con el baño inaugural en Porto Santo. Dictó el ajetreo exploratorio y fotográfico que había sido el único.

Ilhéu do Farol, Ilhéu de Cima, Esnórquel

Tiempo para bañarse y bucear en el Ilhéu do Farol.

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