Descubrimos, de un vistazo, por qué casi todos en Belém, capital de Pará, y Soure, la ciudad principal de la Ilha do Marajó, evitaban el viaje de la tarde a través de la desembocadura del Amazonas.
En los primeros momentos del viaje, protegido por la proximidad del continente, el ferry sigue estable. Cuando entra en el vasto río, está a merced de un viento furioso.
Escalas sin piedad. Olas fangosas que castigan la proa, hacen que los pasajeros pierdan el equilibrio y el coraje para volver a levantarse. O nos condenan a unas náuseas que se propagan como una epidemia.
Cuatro horas y media después, aparece Soure, en la distancia. El capitán apunta el barco hacia la costa de Marajo y nos salva de la tormenta.
Una vez finalizada la maniobra de atraque, la multitud se acerca a la puerta de salida y desembarca con entusiasmo. Nos dejamos llevar por la corriente, disponibles para conversaciones ocasionales con pasajeros curiosos: “¿Entonces una visita a Marajó? 'Lo amarás. Este ferry aquí no tiene remedio, no. Sufro esto cada vez que voy a ver jugar a mi Papão (Paysandu Sport Club) allí en Belém.
Parece que el alcalde vino ayer. Estaba tan asustado que fue a rogarle al comandante que regresara a Belén, ¿sabes lo que respondió? “Sô Prefeito, si trato de recuperar este bote ahora, todos iremos al fondo”, nos dice un marajoense de pelo gris.
Los búfalos que impiden el camino a Soure
La turba desaparece en decenas de coches y furgonetas. O, como nosotros, en los viejos y coloridos autobuses que conectan el puerto con Soure, la capital de la isla. Una hora de camino robado a la selva más tarde, solo necesitamos cruzar en caracol (ferry) para llegar a nuestro destino. Tres búfalos impiden el paso del autobús.
Buffalo se refresca en un estanque fangoso en una de las muchas fincas de la isla de Marajó
"Xuuu, monstruos feos, grita, a través de la ventana, uno de varios amigos estudiantes ansiosos por verse en casa." "¡¡Polvo!! ¡Ya hay demasiados animales en esta isla! " añade otro, con humor indignado.
Los animales fueron una de las razones por las que seguimos los pasos de los primeros exploradores portugueses y viajamos a los confines más septentrionales de Brasil. Pronto notamos su fascinante predominio.
Padre António Vieira: el gran padre que respetaban los pueblos indígenas
Francisco Xavier de Mendonça Furtado - hermano del Marquês de Pombal y gobernador general del Estado de Grão-Pará y Maranhão, de 1751 a 1759 - fue el fundador de la ciudad que nos acogería, Soure. Fue la capital de la isla fluvial más grande del mundo, que los nativos y residentes se jactan de ser del tamaño de Suiza.
El padre António Vieira ya había estado allí un siglo antes, los portugueses llamaban el lugar Ilha Grande de Joanes, por el contacto que habían tenido con los indios Juioana.
Estos, como las otras tribus Neengaiba (nombre dado al grupo de naciones indigenas), comenzó aceptando la oferta de paz. Sin embargo, se dieron cuenta del engaño y comenzaron a atacarlos. El entonces gobernador, D. Pedro de Melo, y el padre António Vieira se esforzaron por resolver el conflicto. Y tu esfuerzo tuvo efecto.
Un grupo de indios terminó visitando al jesuita en el Colégio da Companhia. Allí le informaron que se reconciliarían con los portugueses, solo y solo porque confiaban en “Payassu - O Padre Grande”, ya que trataban a Vieira con cariño.
En ese momento, casi solo los indígenas habitaban Marajó. Poblarlo de colonos sonaba como un proyecto quimérico. Las únicas áreas desprovistas de vegetación fueron los pantanos regados por el clima del monzón, que, de enero a junio, continúa empapándolo. Y regarlo, de vez en cuando, en los meses menos lluviosos.
Para otros recién llegados, estas condiciones resultaron ser perfectas.
La inesperada colonización de búfalos asiáticos náufragos
Se dice en la isla que, a principios del siglo XIX, un barco francés zarpó del India o Indochina. Su destino final fue la Guayana Francesa, pero se hundió en la interminable desembocadura del Amazonia.
Allí, durante la temporada de lluvias, el Mar Dulce, como lo llamó Vicente Pinzón, el primer europeo en escalarlo, el Amazonas puede verter hasta 300.000 metros cúbicos de agua por segundo en el Océano Atlántico (el 20% de toda el agua dulce en la Tierra). Dependiendo de las mareas, también puede provocar fuertes caudales y corrientes.
Pero si el barco no resistió, los búfalos de agua carabao que transportaba lo hicieron mejor. Nadaron hasta la seguridad de la costa de la isla. Se asentaron en sus marismas y pantanos y se multiplicaron. Posteriormente, algunos agricultores importaron diferentes especies y las cruzaron.
Hoy, esos bovinos son casi 700.000, divididos entre carabaos, jafarabadis, murrah y mediterraneos, cada especie con sus característicos cuernos. La población humana, esta, ronda los 250.000 habitantes. En ciertos días, en algunos lugares, parece haber desaparecido del Mapa.
Militares y búfalos bajo un porche en el cuartel general de la policía montada de Soure.
Búfalos por toda la ciudad de Soure. Buffalo en los menús del restaurante
Es Domingo. Nos levantamos temprano y salimos del Hotel Soure para explorar la ciudad homónima que nos rodea. Hacia el mediodía, el cansancio acumulado de los viajes recientes nos adormece. Regresamos a la base y disfrutamos de un sueño rejuvenecedor. Cuando salimos, más tarde en la tarde, encontramos las calles dedicadas a los búfalos.
Como fantasmas negros y cuadrúpedos, los animales deambulan por el sabor de las frutas maduras que deja caer el bosque de mangos que protege a la ciudad del sol ecuatorial. No hay nadie que los guíe o moleste. No hay nadie, punto.
Estamos en el santo día de descanso. Soure en masa se trasladó a las playas de Marajó. Llamamos a un moto-taxi y nos sumamos a esta peregrinación de baños.
volvemos a la ciudad a tiempo para la cena en un restaurante del centro. Es en el menú del establecimiento donde empezamos a comprender la verdadera dependencia de la isla de los búfalos.
Dos búfalos atraviesan Soure, la principal ciudad de la isla de Marajó.
La carne del asado es de búfalo, hay queso de búfalo y dulce de leche de búfalo para acompañar el postre. Podíamos elegir entre pudín o sericaia, ambos elaborados con leche de búfala.
En la decoración de la sala también encontramos cuadros de búfalos, cabezas embalsamadas y artículos de artesanía elaborados con pieles de animales. La cosa no se detendría ahí.
Comienza una nueva semana laboral. La vida vuelve a las calles de Soure. La ciudad y Marajó en general parecen tranquilas ya que pocos lugares en el Brasil. Rápidamente nos rescatan de la ilusión. “'Tengan cuidado con estas cámaras. Hay muchos sinvergüenzas en esta isla ”, dice Araújo, el gerente del hotel en el que nos hospedamos.
Sospechamos que dramatiza pero acabamos pasando por la calle de la cárcel y estamos convencidos. Las células están en contacto directo con el exterior. Permiten a los delincuentes extender los brazos y meterse con los transeúntes. También están desbordados.
La insólita policía militar montada en Buffalo de Marajó
El escuadrón y sus pícaros no serán las causas. Pero la Policía Militar de Pará es probablemente la única en el mundo que patrulla una isla de búfalos. Desde hace más de 20 años, ha tenido a su servicio una Bufalaria compuesta por 10 ejemplares.
Funcionarios de la policía de búfalos de la isla de Marajó
Esto es algo que el cabo Cláudio Vitelli explica con naturalidad: “nos dimos cuenta de que la población utilizaba a los animales para diversas actividades y recordamos que ellos también podían ayudarnos. Tenemos casos que nos obligan a atravesar terrenos inundados o fangosos que solo los búfalos pueden soportar ””.
No hemos averiguado si los agentes los utilizan para resolver estos crímenes, pero, ironía de ironías, de vez en cuando la policía de Soure atrapa a ladrones de búfalos.
Al día siguiente, vimos el amanecer del cuartel, el entrenamiento matutino de los cadetes y la preparación de los animales para nuevas patrullas que, entre otras tareas, incluyen el cepillado interminable y el pulido de cuernos.
Ayudante engrasa los cuernos de uno de los búfalos de la policía montada
Seguimos la salida de la policía a las calles, montados sobre los búfalos de escamas que comienzan allí otra vuelta lenta y pesada.
Sin embargo, los búfalos tienen otros usos. Algunos más, otros menos excéntricos que éste.
El predominio de los búfalos en las fiestas y turismo campesino de Marajó
Durante el mes que vivimos en la isla de Marajó, participamos en un excéntrico Festival Açaí que incluía una loca y polvorienta carrera de búfalos.
“Jockey” anima a los búfalos a acelerar, perseguidos por dos amigos en moto, durante una carrera celebrada en Soure
Prácticamente todas las granjas de Marajó generan riqueza en forma de rebaños de búfalos. Por su valor ganadero pero no solo. Desde hace algunas décadas, la isla ha desarrollado su faceta turística.
Muchas granjas aprovecharon la oportunidad para beneficiarse de la hospitalidad rural de los visitantes. Casi todos organizan paseos en búfalos o caballos. En Fazenda do Carmo Camará, tuvimos la oportunidad de confirmar la monotonía de un recorrido. A un ritmo, demasiado lento, incluso incómodo.
Empleados desmembran uno de los búfalos de la Fazenda do Carmo que acaban de matar
Pero no todos los búfalos de la isla son mansos. Muchos sobreviven en la naturaleza en pantanos infestados de anacondas y caimanes o incluso cerca de aldeas y granjas. Conservan intactos sus instintos territoriales y defensivos.
Los vimos salir disparados de un estanque para perseguir a una vaca Cebua sedienta que se acercaba. Según nos cuentan, incluso atacan a los agricultores y sus trabajadores, sobre todo cuando viajan a caballo.
Manada de búfalos defiende su estanque del acercamiento de una vaca.
Nada más regresar del tour, un empleado caboclo nos da un mensaje de Seu Cadique y Doña Circe, los dueños. “Dijeron para apuntarle que vamos a matar ahora incluso a un búfalo que 'les estaba dando demasiados problemas.
Si quieres mirar, solo ven conmigo ".
