En los días que ya habíamos pasado en Ilhabela, la pregunta “Y Bonete, ¿te has ido? seguido por el atractivo siempre muy enfatizado
“¡Ah, pero tienes que irte !. ¡Es maravilloso!" Quiénes éramos nosotros para dudar.
A la mañana siguiente de la visita al DPNY, nos reunimos a las 7 am en las oficinas de la agencia Archipelagus y salimos, esta vez con Paulo, el guía Fabrício y la abogada espeleóloga paulista Carol.
Paulo nos condujo en un jeep hasta el comienzo del sendero y regresó a la parte de atrás, dejándonos en nuestras piernas durante las siguientes cuatro horas. Fabrício y Carol, preocupados por posibles lesiones, aún realizaron un suave calentamiento muscular.
Los excursionistas llegan a lo alto de una pendiente pedregosa y verde en el camino a Bonete.
A través del Sendero Verde de Bosque Atlántico
El camino, cerrado por la cerrada Mata Atlántica, sólo raras veces dejaba entrever el Atlántico. Por otro lado, poco después de la salida, nos presentó la vista, siempre rara, de una serpiente coralina que, a pesar del riesgo, la caiçara Fabricio se propuso presentarnos a mano.
A partir de entonces, caminó y habló sin prisas. A pesar de algunos altibajos, el recorrido fue suave y, además, se programaron dos paradas estratégicas para bañarse en las cascadas de Lage y Areado.
El guía de Fabrício se desliza por el tobogán natural de la cascada de Toca.
El primero, además de realmente refrescante, fue el escenario de una exhibición acrobática de Fabrício sobre un tobogán de roca pulida que terminaba en una deliciosa piscina natural. El segundo proporcionó algunas caídas y golpes más y, por supuesto, un nuevo ataque de los omnipresentes negros.
La cascada Areado marcó el inicio del último tercio del sendero que, en poco tiempo, dejó atrás la densa selva y dejó al descubierto, a lo lejos, la playa y el pueblo de Bonete.
El deslumbrante vistazo de Bonete
La fascinación que ejerce Bonete en el resto de ilhabelianos y visitantes se debe tanto a la belleza de la playa, la más ancha de la isla, a 600 metros, salvaje y aislada, como a la historia única del pueblo.
Compuesto por una comunidad de caiçara originalmente formada por piratas holandeses, Bonete solo recibió electricidad y teléfono hace unos años.
Costa del remoto suroeste de Ilhabela.
La conexión con el resto de la isla sólo es posible por el mismo sendero que habíamos recorrido o, cuando el mar lo permite, a bordo de las enormes canoas (hechas de un solo tronco ahuecado) que los pescadores manejan contra el fuerte oleaje con increíble habilidad.
La pintoresca ciudad junto al mar
Por motivos programáticos del viaje, la visita a Bonete tuvo que ser breve. Hubo tiempo para recuperar energías con un almuerzo para perros, acompañado de arroz y frijoles en la Pousada da Rosa, explorada por el pintoresco Sô Deitinho y su esposa.
Entonces Deitinho, propietario de Pousada da Rosa, en Bonete.
Posteriormente, hizo un recorrido rápido por el centro del pueblo, pasando por la improvisada Praça da Conversa Mole donde, como señalan los propios vecinos, “hay pescadores, cazadores y muchos mentirosos y sigue llegando cada vez más…”.
Poco después, regresamos a la playa donde los hombres, algunos recién llegados de pescar, otros de la urbanizada y comercial costa de Ilhabela, juntaron los botes para protegerlos de la marea alta que ya se avecinaba.
Los pescadores tiran de un barco de pesca de Bonete hasta la playa para protegerlo de la marea alta.
Contra la rutina del pueblo, Fabrício coincidió con un conocido de nuestro regreso. Según nos había informado, teníamos que salir a las cuatro de la tarde en punto.
Si no fuera así, podríamos encontrarnos con un oleaje demasiado potente a la salida de la cala y, además, el dueño de la canoa que nos iba a llevar corría el riesgo de no encontrar a nadie por la playa que ayude a tirar del barco. embarcación.
Regreso a la Bonança da Maré-Vazia
Como tal, a la hora señalada, estábamos a bordo, sentados en el fondo de la canoa para estabilizarla y superar más fácilmente la rotura. La experiencia del pescador le permitió evaluar con precisión las secuencias de olas y nos hizo partir con relativa facilidad.
Pescador maniobra un barco tradicional en la costa rocosa de Borrifos
Tras superar el mayor obstáculo, el resto del viaje a la costa continental de la isla fue de pura contemplación ya que, aliados, el viento y el mar, nos empaparon e impidieron cualquier operación fotográfica.
A última hora de la tarde, la suave luz lateral que cayó sobre la isla resaltó sus formas y colores que aún no habíamos tenido el placer de ver desde el océano.
De Bonete a Borrifos, donde regresamos a tierra, las imágenes del crudo paisaje insular, vistas desde aquella ruidosa canoa motorizada, son las que guardaremos en la memoria por más tiempo.
También son los que más han contribuido a que lo recordemos como el Ilhabela que es.
