Ya habíamos sido algo masacrados por el viaje de casi cuatro horas por Mombasa Road, por la C-102 y C-103, saliendo temprano en la mañana desde Nairobi.
La advertencia del conductor John sonó con una mezcla de satisfacción y sorpresa: “Está bien, hemos llegado al desvío de la tierra de los murciélagos.
yendo a la entrada del parque. La buena noticia es que queda mucho menos por recorrer, la mala noticia es que vamos a vibrar. ¡Vibremos y no se quedará corto! "
El tráfico errático sobre el asfalto aquí y allá, lleno de cráteres en la carretera que unía la capital de Kenia con la segunda ciudad del país y el Océano Índico, está detrás de nosotros.
Finalmente, dejamos de pasar camiones y autobuses viejos y matutus abarrotado, aun así con dificultad ya que la empresa que empleaba a John mantenía limitada a 80 km / h de su flota de jeeps.
Varios jeeps alineados observan manadas de elefantes en un pantano cerca de Normatior Hill
Fin de asfalto. El camino de Savannah al Parque Nacional Amboseli
Poco a poco nos adentramos en una sabana de hierba alta y amarilla.
Siempre temblando, vimos las primeras bandadas de impalas rebotando, un poco más tarde, avestruces perdidas en el paisaje infinito, y luego pequeñas manadas de cebras. El patrón de códigos de barras de esos burros rebuznando rompió la palidez que se había apoderado del viaje.
De vez en cuando, escudriñamos el horizonte, entre las acacias y hierbas afines. Intentamos desvelar la silueta tan altiva como dudosa que se imponía al sur, entre los nubarrones que persisten como legado de la época de lluvias.
Hasta que lleguemos al destino final, en vano.
Mientras tanto, el camino pasa por prados empapados devorados por el primero de los muchos elefantes y búfalos que veríamos en los días siguientes. Y otros, acuáticos, llenos de viejos árboles podridos, salpicados de aves zancudas.
Bordeamos otro de estos pantanos bastante tenebrosos y entramos en la zona boscosa del albergue que nos iba a recibir. Estiramos las piernas y cuidamos el facturar y de instalarse en una de sus chozas tribales de madera. Poco después, también cena.
Entre los dos momentos, John se puso al día con la conversación con sus compañeros guías y conductores, en un animado intercambio de las últimas aventuras de sus itinerarios y juegos, de las observaciones y acciones más inéditas de los clientes que se vieron obligados a transportar y mimar.
Hacia el final de la noche, negociamos un despertar acorde a los tiempos de los animales que habíamos venido de tan lejos para disfrutar. Con los generadores de la posada apagados, quedamos en la negrura africana.
Nos quedamos dormidos disfrutando de los sonidos lejanos, o no tanto, que producen las criaturas que nos rodean.
Amanecer al pie brumoso del monte Kilimanjaro
El nuevo amanecer no se hizo esperar.
Un elefante pasta en la llanura verde al pie del monte Kilimanjaro.
Nos obligó a levantarnos, frustrados y luchando, lo que solo alivió el agua tibia sobre los cuerpos y el acogedor desayuno.
Poco después de saludar al guardia de turno, atravesamos la puerta del albergue y salimos bajo los altos toldos que lo protegían de los elementos.
De la noche a la mañana, la mayoría de las nubes del día anterior habían migrado a otra parte. Cuando saltó aquí desde el horizonte, el sol se dispersaba en los tonos cálidos que nos habíamos perdido la tarde anterior. Estábamos en una latitud casi ecuatorial.
Aun así, a 1200 metros de altitud, sus rayos oblicuos apenas disimulaban el frío que se sentía, aún más húmedo, por la gran cantidad de agua que empapaba la llanura.
Nos encontramos frotándonos las manos. El frío inesperado pudo haber sido el responsable. Pero es más probable que lo hiciéramos por pura alegría.
La deslumbrante visión del techo de África
En adelante, la una vez esquiva silueta se había convertido en el afilado cono del monte Kilimanjaro, con su altísima cumbre moteada de nieve de 5896 metros sobre un borde de intensa nubosidad.
"¡Ahí está!" nos confirma Juan. “¡Y justo en tu primera mañana! ¡¿Sabes que hay muchas personas que se quedan aquí una semana o más sin poder verlo bien… ?! ”
Teníamos el techo de África por delante. En los tiempos que estuvimos en el Parque Nacional Amboseli, nos sirvió como principal referencia geográfica y fotográfica.
Confiados en su presencia, nos dirigimos en busca de la prolífica fauna que habitaba en las vastas estribaciones septentrionales de la montaña aislada más grande de la faz de la Tierra.
Manada de cebras pasta con la silueta del gran monte Kilimanjaro al fondo.
Joseph Thomson y los pies del viento que dan nombre al Parque Nacional Amboseli
El pionero europeo en esta remota parte de África fue el explorador, geólogo y naturalista escocés Joseph Thomson, apodo que se atribuiría a la gacela de Thomson, también presente en Amboseli.
Thomson tenía el lema “Quien viaja sin problemas, viaja con seguridad; quien viaja seguro, llega lejos ".
Probablemente por este motivo, en 1833, fue el primer protagonista del Sharing of Africa que logró entrar en el temido territorio masai conocido como Empusel, término del dialecto local Maa que definía las llanuras saladas y polvorientas que allí se encontraban.
Jeep se acerca a una manada de búfalos acompañados por una bandada de garzas.
John pertenecía al grupo étnico predominantemente kikuyu keniano, pero estaba acostumbrado a contactar a los masai y quería que el concepto fuera más concreto para nosotros. "¿Ves en el fondo?" nos pregunta señalando una serie de ráfagas perdidas en la inmensidad. "Es lo que los masai llaman Amboseli".
Thomson vio el extraño fenómeno una y otra vez.
El escocés dirigió una expedición al servicio de la Royal Geographical Society que tenía como objetivo encontrar una ruta entre la costa este de África y la costa norte del lago Victoria que evitara que los feroces masai y los comerciantes alemanes compitieran por el dominio en esa región.
Con todo, la expedición de Thomson fue enormemente exitosa y sus observaciones biológicas, geológicas y etnográficas se consideraron una contribución significativa.
Las aventuras y desventuras de Thomson hasta la conquista del monte Kilimanjaro
Sin embargo, el intrépido escocés ha tenido su ración de derrotas y decepciones. Era demasiado ambicioso cuando se propuso conquistar la cima del Kilimanjaro (montaña blanca en el dialecto Maa) en veinticuatro horas y fracasó.
Durante el viaje de regreso a la costa africana, el último día de 1883, un búfalo que intentaba abatirlo lo atacó y le atravesó el muslo. En el camino, todavía contrajo malaria y sufrió de disentería.
Búfalos juveniles en una pelea poco seria, en medio de la sabana de Amboseli.
En 1885, ya de regreso en Gran Bretaña, publicó “A través de las Masai Terrenos.
El libro se convirtió en un éxito de ventas. Inspiró a un joven escritor que también conocía África por su nombre. Henry Rider demacrado para escribir tu propia novela. “Las minas del rey Salomón”, que llegaría a ser mundialmente famosa, enfureció a Thomson.
El escocés había sido el primero en describir de manera creíble la existencia de montañas nevadas sobre el ecuador y cómo él mismo había aterrorizado a los guerreros masai quitándoles la dentadura postiza y asegurándoles que era magia.
Sacerdote masai, con el cetro que lo identifica en la tribu.
¿Cuál fue el asombro de Thomson cuando, al leer el trabajo de Rider Haggard, se encontró con la descripción de las montañas nevadas africanas?
Y con el personaje del Capitán Good haciendo lo mismo con una tribu Kukuana recién imaginada.
Entre elefantes e hipopótamos en PN Amboseli
O kikuyo John no estaba al tanto de toda esta conmoción histórico-literaria.
Conocía el camino que tomaban las manadas de elefantes para llegar al agua y los pastos. “No se quedan aquí por la noche. Cuando se acerca el atardecer, se reúnen en el borde del parque. Luego, al amanecer, regresan en caravanas para pasar el día ”.
Jeep viaja por la carretera sin asfaltar que pasa entre el pantano de Enkongo y la colina Normatior.
Ninguna otra región de Kenia permite un enfoque y una contemplación de los paquidermos tan gratificantes como Amboseli.
Allí, la casi ausencia de vegetación alta y densa y la abundancia de pistas de tierra nos permitió seguirlos y fotografiarlos de cerca, con el plus de poder enmarcarlos con el Kilimanjaro como telón de fondo.
Uno de los lugares favoritos de los elefantes e hipopótamos son los pantanos de Olokenya y Enkongo Narok, ambos alimentados por las dispersas aguas del río Sinet.
Elefante hembra y cría un poco hundida en un pantano herboso y rodeada de garzas oportunistas.
Cruzamos el segundo camino al mirador Normatior. Allí los encontramos.
Enormes adultos con cachorros recién nacidos, todos ellos medio hundidos en el lodo oscuro devorando hierba en cantidades industriales, en compañía de decenas de garzas oportunistas.
Continuamos hasta la cima de Normatior, uno de los pocos lugares en Amboseli PN donde es posible salir del vehículo y usar las piernas.
A su alrededor, prevalece la amenaza latente de los ataques de animales salvajes.
Viviendo con el pueblo masai en Normatior Hill
Conquistamos la colina lado a lado con algunas mujeres masai que, como es el sello de su gente, hacen todo lo posible para asegurarse de que no las fotografiamos sin pagar primero.
Dos mujeres masai suben a la cima de la colina Normatior, una elevación con una vista privilegiada sobre Amboseli y el Kilimanjaro.
En la cima, disfrutamos del África surrealista a su alrededor, desplegándose desde los pantanos y prados al pie hasta la interminable sabana amarilla y el imponente macizo del Kilimanjaro.
Mientras tanto, aprovechamos la oportunidad y nos llevamos bien con un joven masai colorido y elegante que había ido allí para una actuación de baile.
Como era de esperar, también los fotografiamos y con ellos nos fotografiamos a nosotros mismos.
Ese privilegio pasó factura, por supuesto.
Desfile de mujeres nativas durante un espectáculo de danza realizado con el Kilimanjaro de fondo.
Y, por regla general, los masai las convierten en vacas, cuanto más mejor, o si las vacas no fueran la expresión de la riqueza que este orgulloso y guerrero pueblo sigue considerando sagrado y supremo.
Pronto empezaría a oscurecer. John dio la señal y nos tomamos nuestro tiempo de regreso al albergue.
Llegamos al anochecer. El guía se cansó de la conducción que se acumulaba y se retiró a su habitación.
Seguimos con energía. Le dijimos que queríamos quedarnos en la entrada del albergue fotografiando el Kilimanjaro durante la noche. “¡Uhmm, seguro que no estarán solos! nos respondió de inmediato.
Veamos cómo resolvemos esto ... "
Y el Maratón y la Seguridad Masai Philippe
En tres momentos, se nos apareció con el guardia a la entrada del albergue, quien estaba dispuesto a hacernos compañía el tiempo que fuera necesario. “En realidad, solo te agradezco”, confesó Philippe. Tengo que pasar mis turnos encerrados en esa cabaña.
Es un placer venir aquí y charlar contigo. Mientras tanto, me aseguro de que no te pase nada. Ayer mismo había un leopardo sondeando justo aquí en frente ".
Phillipe era masai. “Además de trabajar en el albergue, soy corredor. He participado en varios maratones. Ahora estoy lesionado y tengo muchas ganas de volver a entrenar.
"¿Dónde entreno?" respondió satisfecho con el interés. “Normalmente entreno aquí mismo en estos caminos y senderos. Para nosotros los masais, los leones no suelen atacarnos. Nos temen ”.
Los jóvenes masai escalan la colina Normatior, uno de sus miradores favoritos de la llanura de Amboseli y el monte Kilimanjaro.
Antes de que el frío y el hambre se apoderaran de nosotros, todavía continuamos unos buenos cuarenta minutos hablando de la tribu corriendo rival. kalenjin, que da los corredores más exitosos a Kenia y cuyo nombre la cadena Decathlon dio a una de sus líneas de equipamiento deportivo.
Con la puesta de sol en el horizonte, estamos hablando del predominio de Kenia en el atletismo de nivel medio mundial y tantos otros temas.
Los vehículos cruzan el PN Amboseli durante una exuberante puesta de sol.
Hasta que el cielo se posó de lleno sobre la sabana y el Kilimanjaro, y el hambre y el frío nos obligaron a retirarnos al interior de la posada.
