Del “establecimiento” francófono a la capital criolla de Seychelles
"Si puedes"
Reflejo de la vida de Victoria en una furgoneta urbana.
Catedral de Victoria
Los estudiantes caminan en la base de la Catedral de Victoria.
Niño dorado, marcus
Marcus Hollanda, con un estilo de vestir semi-dorado.
Importaciones Jivan
El residente camina frente a la tienda Jivan Imports.
Hablar
Vendedoras de Victoria junto a la tienda de ropa infantil.
Camino al mercado de Victoria
El cartel indica el mercado de Sir Selwyn Selwyn Clarke.
Vida Capital
Los transeúntes esperan la luz verde en el centro histórico de Victoria.
Fruta rastafari
Vendedor vestido a la moda jamaicana en Selwyn Selwyn Clarke Market
Torre del reloj de plata
Réplica de plata de la Torre del Reloj existente en Vauxhall, Londres.
vendedor de huevos
Los clientes se abastecen de huevos de un vendedor ambulante.
Especias
El vendedor islámico se encarga de un puesto de especias y otras especialidades de Seychelles.
Templo Arul Mihu Navasakthi Vinaygar
Torre Gopuram del templo hindú más grande de la capital de Seychelles.
Sacerdotes y Go Pro
Los sacerdotes hindúes examinan una cámara de acción.
Deidades hindúes
Detalle del gopuram del templo Arul Mihu Navasakthi Vinaygar Temple.
Junta de ofrendas
Llama de fe en un tablero del templo Arul Mihu Navasakthi Vinaygar.
Los franceses poblaron su "Etablissement” con colonos europeos, africanos e indios. Dos siglos más tarde, los rivales británicos se apoderaron del archipiélago y cambiaron el nombre de la ciudad en honor a su reina Victoria. Cuando la visitamos, la capital de Seychelles sigue siendo tan multiétnica como diminuta.
Texto: Marco C Pereira
Imágenes: Marco C. Pereira-Sara Wong
A menudo se subraya el hecho de que es una de las capitales más pequeñas del mundo.
Si es así, solo debería sorprender a cualquiera que no sepa que, incluso repartidas en 115 islas del Océano Índico occidental, las Seychelles es el país más pequeño de África.
Aún así, en sus 20 km2Victoria es el hogar de más de veinte mil habitantes, un tercio de la población del país. Basta con verte ser víctima de una u otra muestra de embotellado. Vemos el primer ejemplo alrededor de la Torre del Reloj local, una reluciente réplica plateada de la que dicta el tiempo sobre el puente Vauxhall de Londres.
Decididos a fotografiar el monumento centenario, cruzamos Independence Avenue. Sobre. Una vez. Otro. Y otro. Abusamos y nos detuvimos en medio del asfalto, entre conductores ansiosos por salir de allí, aunque sin el ansia casi rabiosa de otras partes.
Durante algún tiempo, el señalero de guardia tolera los cruces que considera extemporáneos. Momentos después, harto de vernos arruinar su trabajo, abandona el correo, nos descompone y nos advierte que si repetimos las lanzaderas de nuevo nos multará.
Nos sometemos a la autoridad. Nos instalamos a un lado de la avenida. Admiramos la diversidad étnica y religiosa de los transeúntes, por alguna razón, especialmente las mujeres, regordetas, con ropas variadas e intransigentes que revelan diferentes pieles doradas.
Y, torpemente, una joven madre que casi arrastra a su hija, indignada por nuestro enfoque fotográfico.
La indisposición de la niña, acorde con el elegante y mucho más reservado look musulmán de su madre, moldeada en un largo hiyab, parcialmente cubierto por una blusa rojo pálido.
Sir Selwyn Selwyn-Clarke y la economía de mercado de Victoria
Seguimos vagando. Caminamos hasta el mercado Sir Selwyn Selwyn-Clarke, el mercado central de la ciudad, que lleva el nombre del médico militar y gobernador colonial de las Seychelles de 1947 a 1951.
A esa hora lo encontramos con gran ajetreo.
Los que no tienen un lugar adentro trabajan junto a la barandilla, al igual que Jeffe, un comerciante de huevos que los vende a cajas desde la caja de su camioneta.
Damos entrada al mercado. Confirmamos la convivencia de las áreas esperadas. Frutas, pescados, bebidas, especias y otros productos regionales. En cada uno de ellos, una vez más, un surtido étnico de vendedores.
Christopher, vendedor de frutas, se distingue por su moda rastafari, la barba puntiaguda y los tonos rojos, verdes y amarillos del capó a rayas, la camiseta con tirantes y el collar alrededor del cuello.
Cerca, Bah Dalanda, con orígenes en Guinea Conakry, trátanos con simpatía y amplitud de miras por los retratos que te pedimos.
No es que fuera necesario, pero a cambio compramos un kilo de sus uvas. Ya en la pescadería, con una sonrisa tímida, Marcel Santache intenta engañarnos con un mero escarlata.
Las islas ignoradas del almirante Vasco da Gama y los navegantes que siguieron
Al sur de las Seychelles, el Isla Reunión lleva el nombre que mejor refleja el encuentro de los pueblos en el Océano Índico. Las Seychelles y Victoria en particular no se quedan atrás.
En 1502, durante la segunda expedición a la India, Vasco de Gama pasó por el archipiélago. Lo llamó las Islas del Almirante.
A pesar del honor (su propio honor), ni el navegante ni la Corona portuguesa los consideraron una prioridad.
A lo largo del siglo XVI, permanecieron sin reclamar para las potencias coloniales europeas que ya disputaban el mundo.
En 1609, un barco inglés desorientado atracó durante unos días en la Isla Norte. Una vez más, los almirantes continuaron quejándose. Solo los piratas indios los consideraban suyos y desde allí atacaron a los adinerados barcos europeos que viajaban entre África y Asia.
A mediados del siglo XVIII, los franceses, que ya habían colonizado el vecinos Mauricio (entonces Île de France), aterrizó en la isla que el navegante Lazare Picault llamó Île de L'Abundance (ahora Mahe). Desde esa base, exploraron el archipiélago circundante.
Poco después, los almirantes finalmente se quejaron. En homenaje al ministro de Finanzas de Luis XV, Jean Moreau de Séchelles, se les llamó Séchelles.
Finalmente, el intento de establecimiento de Pioneer Seychelles
En 1770, Brayer du Barré, empresario validado por la Corona francesa, zarpó de la Isla de Francia al frente de un séquito de quince colonos blancos, siete esclavos africanos, cinco indios y una mujer negra.
Barré dejó a los colonos en la isla de St. Anne, frente a la actual ciudad de Victoria, encargados de consolidar el asentamiento y regresó a la Île de France con la misión de obtener más fondos.
En vano. Mientras tanto, las autoridades de la isla habían llegado a la conclusión de que sería imposible abastecer a la nueva colonia con la regularidad necesaria u obtener provisiones de ella.
Barré regresó a St. Anne. Desesperado, intentó resolver el bloqueo de la Corona. Frustrado, decidió abandonar el proyecto. Partió hacia la India, donde, poco después, murió.
Las personas que desembarcaron en St. Anne, estas, fueron abandonadas durante dos años a su suerte.
En 1772, una parte había abandonado la isla. Otro se había trasladado a la costa frente a St. Anne, a la costa noreste de la mayor de las islas Seychelles, Mahe.
O Etablissement Repoblado con esclavos de Mauricio
Informados de que, a pesar del abandono, la colonia sobrevivió, los colonialistas emergentes retomaron el proyecto de Brayer du Barré. Llegaron con barcos cargados de esclavos criollos de la Isla de Francia y consolidaron lo que vendrían a llamar el Etablissement.
Los esclavos recién llegados se convirtieron en la génesis de los casi cien mil Seychellois actuales, gradualmente anglicizados a partir de 1798, cuando los ingleses se apoderaron del archipiélago casi indefenso.
Hoy en día, más del 90% de la población de Seychelles sigue siendo criolla o criollo.
Incluso si los nativos aborrecen el término que consideran peyorativo y hacen todo lo posible para que los consideren solo y solo Seychellois (Seychellois). El resto son inmigrantes británicos, franceses, chinos e indios.
En lugar de Seychelles o Séchelles, los nativos llaman a su nación Sesel.
Desde 1976, los ciudadanos de lo vasto Mancomunidad Británica de Naciones pero independientes, se expresan en el dialecto seselwa, una prolífica mezcla de francés, inglés, swahili, indio e incluso malgache.
Aun conscientes de las penurias coloniales sufridas por sus antepasados, tienen una estima intocable por su nación tropical y paradisíaca.
El himno francófono de la banda "Dezil"
Así nos sentimos cuando, hace unos años, nos deslumbró un videoclip casi artesanal y sin pretensiones en el canal de música francés MCM. Era “Sans Ou (La Riviere)” de la banda, en ese momento, poco más que un adolescente, Dezil, que es como decir “de las islas”.
El tema, que tiene un estribillo francés, se canta con un acento fuerte. criollo
“Un minuto je suis à la rivière Una hora y pleure el mar Un jour sans toi baby c'est trop beaucoup Je will pleurer un ocean Toi que j'aime infiniment "
Puede aplicarse tanto a cualquier flirteo como a la relación del Seychelles con tu patria. Curiosamente, el corazón de las Seychelles está en la pequeña y peculiar capital a la que los británicos rápidamente cambiaron el nombre de Victoria.
Allí nos quedamos vagando por sus calles y callejones, descubriendo un poco de todo, lugares y personajes, algunos de los cuales eran inverosímiles.
Por las calles y callejones de Diminuta Victoria
En las inmediaciones del llamativo edificio colonial, casi hecho de Lego, que alberga el negocio de Jivan Imports, nos encontramos con un nativo sacado de alguna caricatura: Marcus Hollanda hace mucho tiempo, con la pierna doblada hacia atrás, contra una pared coronada por un seto refrescante. .
Tiene una de las pieles negras más suaves que hemos encontrado en Victoria.
Su tez resalta el dorado de la gorra y el amarillo del polo que lleva a juego, con un grueso hilo argentino colgando de su cuello.
Al principio intimidado por nuestro repentino interés, Marcus asimila rápidamente las razones que le explicamos. Posa orgulloso, altivo a juego. Por alguna razón, todavía lo llamamos Golden Boy.
Templos al servicio de las religiones de la capital de Seychelles
También cerca, la Catedral de Victoria cumple sus funciones de evangelización cristiana, reforzada por un aliado anglicano. A pesar de su imponente arquitectura, ambos templos carecen del exotismo tropical e indio que estábamos buscando.
Caminamos, de un extremo al otro, hasta el templo hindú Arul Mihu Navasakthi Vinaygar, el lugar de culto ineludible e inconfundible de los habitantes hindúes de Victoria y los alrededores de Mahé.
Construido en estilo dravídico, su ornamentada torre (gopuram) agrupa decenas de figuras de deidades en una llamativa comunión, encima de los fieles con sari y otros trajes típicos del subcontinente.
Nos quitamos los zapatos. Entramos.
Examinamos los distintos detalles de la fe en el interior, bajo la mirada de dos sacerdotes vestidos con dhotis naranjas con los baúles desnudos, uno con el pecho, los brazos y la frente adornados con una pintura sagrada con rayas blancas.
Bienvenidos. Nos invitan a sentarnos a conversar y examinar algunos de los equipos que llevábamos. Diez minutos después, armados con una pequeña cámara de acción que les prestamos, ensayan selfies redondeados.
Discuten los beneficios y artificios del dispositivo.
Cuando volvemos a ellos, todavía al margen de cualquier espiritualidad esperada, nos hacen cuestiones técnicas que nos divertimos aclarando.
Tomamos fotos juntos.
Una vez más, como lo había sido durante días, en la comodidad multiétnica de Victoria y las Seychelles.
Durante siglos, los marineros árabes y europeos creyeron que la semilla más grande del mundo, que encontraron en las costas del Océano Índico en forma de caderas voluptuosas de mujer, provenía de un árbol mítico en el fondo de los océanos. La isla sensual que siempre los generó nos deja extasiados.
Las playas escondidas por una exuberante jungla, hechas de arena coralina bañada por un mar turquesa-esmeralda son todo menos raras en el Océano Índico. La Digue se recreó a sí misma. Alrededor de su costa, brotan enormes rocas que la erosión ha esculpido como un tributo del tiempo a la Naturaleza.
Mahé es la isla más grande del país más pequeño de África. Es el hogar de la capital de la nación y de casi todas la gente de Seychelles. Pero no solo. En su relativa pequeñez, esconde un impresionante mundo tropical, hecho de selva montañosa que se funde con el Océano Índico en calas de todos los tonos del mar.
En el siglo XIX, los franceses y los británicos disputaron un archipiélago al este de Madagascar previamente descubierto por los portugueses. Los británicos triunfaron, recolonizaron las islas con cortadores de caña de azúcar del subcontinente, y ambos cedieron el lenguaje, las leyes y las costumbres francófonas anteriores. De esta mezcla surgió la exótica Isla Mauricio.
No todas las costas tropicales son refugios placenteros y revigorantes. Golpeado por un oleaje violento, minado por corrientes traidoras y, peor aún, escenario de los ataques de tiburones más frecuentes sobre la faz de la Tierra, el de la Isla Reunión no concede a sus bañistas la paz y el deleite que anhelan de él.
Cilaos aparece en una de las viejas calderas verdes de la isla de Reunión. Inicialmente estaba habitado por esclavos fuera de la ley que creían que estaban a salvo en ese fin del mundo. Una vez hecho accesible, tampoco la remota ubicación del cráter impidió el refugio de un pueblo que ahora es peculiar y halagado.
Vasco da Gama abrió el Océano Índico al Imperio Portugués. En el siglo XVIII, el archipiélago de Zanzíbar se convirtió en el mayor productor de clavo y las especias disponibles se diversificaron, al igual que las personas que las disputaban.
Fianarantsoa ha sido fundada en 1831 por Ranavalona Iª, reina de la entonces predominante etnia merina. Ranavalona Iª fue vista por los contemporáneos europeos como aislacionista, tiránica y cruel. Dejando a un lado la reputación de la monarca, cuando entramos en ella, su antigua capital sureña permanece como el centro académico, intelectual y religioso de Madagascar.
De la nada, una colonia de baobabs de 30 metros de altura y 800 años flanquea un tramo de la carretera arcillosa y ocre paralela al canal de Mozambique y la costa pesquera de Morondava. Los nativos consideran a estos colosales árboles las madres de su bosque. Los viajeros los veneran como una especie de corredor iniciático.
Salimos de Fianarantsoa a las 7 a.m. Solo a las 3 de la mañana del día siguiente completamos los 170 km hasta Manakara. Los nativos llaman a este tren casi secular Train Grand Vibración. Durante el largo viaje, sentimos, muy fuertes, las del corazón de Madagascar.
A mediados del siglo XVIII permaneció deshabitada e ignorada por los europeos. La expedición del barco francés “"La Curieuse"” lo reveló e inspiró su bautismo. Los británicos la mantuvieron como colonia de leprosos hasta 1968. Hoy en día, Île Curieuse es el hogar de cientos de tortugas Aldabra, el animal terrestre más longevo.
Ubicada en la antigua Ruta de la Seda, Bukhara se ha desarrollado durante al menos dos mil años como un puesto comercial, cultural y religioso esencial en Asia Central. Ella era budista y se hizo musulmana. Integró el gran imperio árabe y el de Genghis Khan, los reinos turco-mongoles y la Unión Soviética, hasta asentarse en el todavía joven y peculiar Uzbekistán.
Durante un recorrido desde el fondo hasta la cima del (lago) Malawi, nos encontramos en la isla de Likoma, a una hora en barco desde Nkwichi Lodge, el solitario punto de bienvenida en esta costa interior de Mozambique. En el lado mozambiqueño, el lago es tratado por Niassa. Cualquiera que sea su nombre, descubrimos algunos de los paisajes más vírgenes e impresionantes del Sudeste de África.
A mediados del siglo pasado, la caza excesiva extinguió gran parte de la fauna del reino de Suazilandia. Ted Reilly, hijo del colono pionero propietario de Mlilwane, tomó medidas. En 1961 creó la primera zona protegida de los Parques de Caza Mayor que posteriormente fundó. También conservó el término swazi para los pequeños incendios que los rayos han generado durante mucho tiempo.
Antes del siglo XII, Kagbeni ya era un cruce de rutas comerciales en la confluencia de dos ríos y dos cadenas montañosas donde los reyes medievales recaudaban impuestos. Hoy forma parte del famoso circuito de Annapurnas. Al llegar allí, los excursionistas saben que, más arriba, hay un dominio que, hasta 1992, prohibía la entrada de forasteros.
Bajo la amenaza de enemigos desde el fin de los tiempos, los líderes de pueblos y naciones construyeron castillos y fortalezas. Por todo el lugar, monumentos militares como estos siguen resistiendo.
Los ejércitos cristianos expulsaron a las fuerzas musulmanas de la Península Ibérica en el siglo XV pero, en Pirenópolis, en el estado brasileño de Goiás, los súbditos sudamericanos de Carlos Magno siguen triunfando.
En 1603, el shogun Tokugawa dictó la renovación de un antiguo sistema de carreteras. Hoy, el tramo más famoso de la ruta que unía Edo con Kioto es recorrido por una turba ansiosa por evasión.
Había 4 grupos étnicos en Singapur, cada uno con su propia tradición culinaria. A esto se sumó la influencia de miles de inmigrantes y expatriados en una isla con la mitad del área de Londres. El resultado fué la nación con mayor diversidad gastronómica del Oriente.
De Nueva Zelanda a la Isla de Pascua y de aquí a Hawai, existen muchas variaciones de danzas polinesias. Las noches samoanas de Fia Fia, en particular, son animadas por uno de los estilos más acelerados.
Prohibidas en gran parte del Mundo, las peleas de gallos prosperan en Filipinas donde mueven millones de personas y de pesos. A pesar de sus eternos problemas, es el sabong que más estimula a la nación.
A primera vista, el Aeropuerto Internacional Princess Juliana parece ser uno más en el vasto Caribe. Los sucesivos aterrizajes sobre la playa de Maho que precede a su pista de aterrizaje, los despegues de jets que distorsionan los rostros de los bañistas y los proyectan hacia el mar, convierten Sint Maarten en un lugar especial.
Durante siglos, los nativos de las islas polinesias subsistieron de la tierra y del mar. Hasta la intrusión de las potencias coloniales y la posterior introducción de carnes grasas de comida rápida y las bebidas azucaradas han generado una plaga de diabetes y obesidad. Hoy, mientras gran parte del PIB nacional de Tonga de Samoa y los vecinos se desperdicia con estos "venenos occidentales", los pescadores apenas logran vender su pescado.
Angra do Heroísmo es mucho más que la capital histórica de las Azores, la isla Terceira y, en dos ocasiones, Portugal. A 1500 km del continente, ganó un papel de liderazgo en la nacionalidad e independencia portuguesa que pocas otras ciudades pueden presumir.
Inusual, con tonos ocres y tierra cruda, Ponta de São Lourenço es a menudo la primera vista de Madeira. Cuando la recorremos, nos fascina, sobre todo, lo que la más tropical de las islas portuguesas no suele ser.
Estamos en 66º Norte ya las puertas de Laponia. En estos lares, el paisaje blanco es de todos y de nadie, como los árboles cubiertos de nieve, el frío terrible y la noche interminable.
A lo largo de 150 km, la costa californiana está sujeta a una inmensidad de montañas, océanos y niebla. En este escenario épico, cientos de almas atormentadas siguen los pasos de Jack Kerouac y Henri Miller.
Cuando la hacienda Passo do Lontra decidió expandir su ecoturismo, reclutó a la otra hacienda de la família, la São João. Más alejada del río Miranda, esta otra propiedad revela un Pantanal remoto, en las afueras de Paraguay. Del país y del río homónimo.
Al margen de los acontecimientos políticos y militares precipitados por Rusia, a partir de mediados de septiembre el otoño se apodera del país. En años anteriores, al visitar San Petersburgo, fuimos testigos de cómo la capital cultural y norteña se tornaba de un resplandeciente color amarillo anaranjado. En un deslumbramiento que no está en consonancia con la oscuridad política y bélica que se ha extendido entretanto.
En 1917, el botánico Henri Pittier se aficionó a la jungla de las montañas marinas de Venezuela. Los visitantes del parque nacional que este suizo creó allí son, hoy, más de los que alguna vez quisieron
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Pocas costas concentran, al mismo tiempo, tanto calor y alardes de fama, riqueza y gloria. Situada en el extremo sureste de Estados Unidos, se puede acceder a Miami Beach a través de seis puentes que la conectan con el resto de Florida. Es escaso para el número de almas que lo desean.
Gangtok es la capital de Sikkim, un antiguo reino en la sección del Himalaya de la Ruta de la Seda, que se convirtió en provincia india en 1975. La ciudad está en equilibrio sobre una pendiente, frente a Kanchenjunga, la tercera elevación más alta del mundo que muchos nativos creen que alberga. un valle paradisíaco de la inmortalidad. Su empinada y extenuante existencia budista apunta, allí o en otro lugar, a alcanzarlo.
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A finales del siglo XVIII, los campesinos se rindieron a un juego introducido para enfriar la fiebre de las cartas à dinero. Hoy, jugado casi solo por abuelitas, lotería de Campeche es poco más que una diversión.
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En 1955, el piloto Harry Wigley creó un sistema para despegar y aterrizar sobre asfalto o nieve. Desde entonces, su compañía ha revellado, desde el aire, algunos de los mejores paisajes de Oceanía.