Del “establecimiento” francófono a la capital criolla de Seychelles

A menudo se subraya el hecho de que es una de las capitales más pequeñas del mundo.

Si es así, solo debería sorprender a cualquiera que no sepa que, incluso repartidas en 115 islas del Océano Índico occidental, las Seychelles es el país más pequeño de África.

Aún así, en sus 20 km²Victoria es el hogar de más de veinte mil habitantes, un tercio de la población del país. Basta con verte ser víctima de una u otra muestra de embotellado. Vemos el primer ejemplo alrededor de la Torre del Reloj local, una reluciente réplica plateada de la que dicta el tiempo sobre el puente Vauxhall de Londres.

Decididos a fotografiar el monumento centenario, cruzamos Independence Avenue. Sobre. Una vez. Otro. Y otro. Abusamos y nos detuvimos en medio del asfalto, entre conductores ansiosos por salir de allí, aunque sin el ansia casi rabiosa de otras partes.

Durante algún tiempo, el señalero de guardia tolera los cruces que considera extemporáneos. Momentos después, harto de vernos arruinar su trabajo, abandona el correo, nos descompone y nos advierte que si repetimos las lanzaderas de nuevo nos multará.

Nos sometemos a la autoridad. Nos instalamos a un lado de la avenida. Admiramos la diversidad étnica y religiosa de los transeúntes, por alguna razón, especialmente las mujeres, regordetas, con ropas variadas e intransigentes que revelan diferentes pieles doradas.

Y, torpemente, una joven madre que casi arrastra a su hija, indignada por nuestro enfoque fotográfico.

La indisposición de la niña, acorde con el elegante y mucho más reservado look musulmán de su madre, moldeada en un largo hiyab, parcialmente cubierto por una blusa rojo pálido.

Sir Selwyn Selwyn-Clarke y la economía de mercado de Victoria

Seguimos vagando. Caminamos hasta el mercado Sir Selwyn Selwyn-Clarke, el mercado central de la ciudad, que lleva el nombre del médico militar y gobernador colonial de las Seychelles de 1947 a 1951.

A esa hora lo encontramos con gran ajetreo.

Los que no tienen un lugar adentro trabajan junto a la barandilla, al igual que Jeffe, un comerciante de huevos que los vende a cajas desde la caja de su camioneta.

Damos entrada al mercado. Confirmamos la convivencia de las áreas esperadas. Frutas, pescados, bebidas, especias y otros productos regionales. En cada uno de ellos, una vez más, un surtido étnico de vendedores.

Christopher, vendedor de frutas, se distingue por su moda rastafari, la barba puntiaguda y los tonos rojos, verdes y amarillos del capó a rayas, la camiseta con tirantes y el collar alrededor del cuello.

Cerca, Bah Dalanda, con orígenes en Guinea Conakry, trátanos con simpatía y amplitud de miras por los retratos que te pedimos.

No es que fuera necesario, pero a cambio compramos un kilo de sus uvas. Ya en la pescadería, con una sonrisa tímida, Marcel Santache intenta engañarnos con un mero escarlata.

Las islas ignoradas del almirante Vasco da Gama y los navegantes que siguieron

Al sur de las Seychelles, el Isla Reunión lleva el nombre que mejor refleja el encuentro de los pueblos en el Océano Índico. Las Seychelles y Victoria en particular no se quedan atrás.

En 1502, durante la segunda expedición a la India, Vasco de Gama pasó por el archipiélago. Lo llamó las Islas del Almirante.

A pesar del honor (su propio honor), ni el navegante ni la Corona portuguesa los consideraron una prioridad.

A lo largo del siglo XVI, permanecieron sin reclamar para las potencias coloniales europeas que ya disputaban el mundo.

En 1609, un barco inglés desorientado atracó durante unos días en la Isla Norte. Una vez más, los almirantes continuaron quejándose. Solo los piratas indios los consideraban suyos y desde allí atacaron a los adinerados barcos europeos que viajaban entre África y Asia.

A mediados del siglo XVIII, los franceses, que ya habían colonizado el vecinos Mauricio (entonces Île de France), aterrizó en la isla que el navegante Lazare Picault llamó Île de L'Abundance (ahora Mahe). Desde esa base, exploraron el archipiélago circundante.

Poco después, los almirantes finalmente se quejaron. En homenaje al ministro de Finanzas de Luis XV, Jean Moreau de Séchelles, se les llamó Séchelles.

Finalmente, el intento de establecimiento de Pioneer Seychelles

En 1770, Brayer du Barré, empresario validado por la Corona francesa, zarpó de la Isla de Francia al frente de un séquito de quince colonos blancos, siete esclavos africanos, cinco indios y una mujer negra.

Barré dejó a los colonos en la isla de St. Anne, frente a la actual ciudad de Victoria, encargados de consolidar el asentamiento y regresó a la Île de France con la misión de obtener más fondos.

En vano. Mientras tanto, las autoridades de la isla habían llegado a la conclusión de que sería imposible abastecer a la nueva colonia con la regularidad necesaria u obtener provisiones de ella.

Barré regresó a St. Anne. Desesperado, intentó resolver el bloqueo de la Corona. Frustrado, decidió abandonar el proyecto. Partió hacia la India, donde, poco después, murió.

Las personas que desembarcaron en St. Anne, estas, fueron abandonadas durante dos años a su suerte.

En 1772, una parte había abandonado la isla. Otro se había trasladado a la costa frente a St. Anne, a la costa noreste de la mayor de las islas Seychelles, Mahe.

O Etablissement  Repoblado con esclavos de Mauricio

Informados de que, a pesar del abandono, la colonia sobrevivió, los colonialistas emergentes retomaron el proyecto de Brayer du Barré. Llegaron con barcos cargados de esclavos criollos de la Isla de Francia y consolidaron lo que vendrían a llamar el Etablissement.

Los esclavos recién llegados se convirtieron en la génesis de los casi cien mil Seychellois actuales, gradualmente anglicizados a partir de 1798, cuando los ingleses se apoderaron del archipiélago casi indefenso.

Hoy en día, más del 90% de la población de Seychelles sigue siendo criolla o criollo.

Incluso si los nativos aborrecen el término que consideran peyorativo y hacen todo lo posible para que los consideren solo y solo Seychellois (Seychellois). El resto son inmigrantes británicos, franceses, chinos e indios.

En lugar de Seychelles o Séchelles, los nativos llaman a su nación Sesel.

Desde 1976, los ciudadanos de lo vasto Mancomunidad Británica de Naciones pero independientes, se expresan en el dialecto seselwa, una prolífica mezcla de francés, inglés, swahili, indio e incluso malgache.

Aun conscientes de las penurias coloniales sufridas por sus antepasados, tienen una estima intocable por su nación tropical y paradisíaca.

El himno francófono de la banda "Dezil"

Así nos sentimos cuando, hace unos años, nos deslumbró un videoclip casi artesanal y sin pretensiones en el canal de música francés MCM. Era “Sans Ou (La Riviere)” de la banda, en ese momento, poco más que un adolescente, Dezil, que es como decir “de las islas”.

El tema, que tiene un estribillo francés, se canta con un acento fuerte. criollo

“Un minuto je suis à la rivière
Une heure et je pleure la mer
Un jour sans toi baby c'est trop beaucoup
Je will pleurer un ocean
Toi que j'aime infiniment "

Puede aplicarse tanto a cualquier flirteo como a la relación del Seychelles con tu patria. Curiosamente, el corazón de las Seychelles está en la pequeña y peculiar capital a la que los británicos rápidamente cambiaron el nombre de Victoria.

Allí nos quedamos vagando por sus calles y callejones, descubriendo un poco de todo, lugares y personajes, algunos de los cuales eran inverosímiles.

Por las calles y callejones de Diminuta Victoria

En las inmediaciones del llamativo edificio colonial, casi hecho de Lego, que alberga el negocio de Jivan Imports, nos encontramos con un nativo sacado de alguna caricatura: Marcus Hollanda hace mucho tiempo, con la pierna doblada hacia atrás, contra una pared coronada por un seto refrescante. .

Tiene una de las pieles negras más suaves que hemos encontrado en Victoria.

Su tez resalta el dorado de la gorra y el amarillo del polo que lleva a juego, con un grueso hilo argentino colgando de su cuello.

Al principio intimidado por nuestro repentino interés, Marcus asimila rápidamente las razones que le explicamos. Posa orgulloso, altivo a juego. Por alguna razón, todavía lo llamamos Golden Boy.

Templos al servicio de las religiones de la capital de Seychelles

También cerca, la Catedral de Victoria cumple sus funciones de evangelización cristiana, reforzada por un aliado anglicano. A pesar de su imponente arquitectura, ambos templos carecen del exotismo tropical e indio que estábamos buscando.

Caminamos, de un extremo al otro, hasta el templo hindú Arul Mihu Navasakthi Vinaygar, el lugar de culto ineludible e inconfundible de los habitantes hindúes de Victoria y los alrededores de Mahé.

Construido en estilo dravídico, su ornamentada torre (gopuram) agrupa decenas de figuras de deidades en una llamativa comunión, encima de los fieles con sari y otros trajes típicos del subcontinente.

Nos quitamos los zapatos. Entramos.

Examinamos los distintos detalles de la fe en el interior, bajo la mirada de dos sacerdotes vestidos con dhotis naranjas con los baúles desnudos, uno con el pecho, los brazos y la frente adornados con una pintura sagrada con rayas blancas.

Bienvenidos. Nos invitan a sentarnos a conversar y examinar algunos de los equipos que llevábamos. Diez minutos después, armados con una pequeña cámara de acción que les prestamos, ensayan selfies redondeados.

Discuten los beneficios y artificios del dispositivo.

Cuando volvemos a ellos, todavía al margen de cualquier espiritualidad esperada, nos hacen cuestiones técnicas que nos divertimos aclarando.

Tomamos fotos juntos.

Una vez más, como lo había sido durante días, en la comodidad multiétnica de Victoria y las Seychelles.