Un empleado de Pestana Resort da la bienvenida a los pasajeros.
Seguimos su estela, por una escalinata, bajo una jungla en las laderas, de la que sobresalía un cocotero sin cocos, y una palmera cercana, que nos parecía una de las que dan origen al aceite de palma.
Rocas oscuras de lava solidificada sirvieron como base para el conjunto y como lugar de aterrizaje para una prolífica colonia de cangrejos demasiado curiosos para resistirse a echar un vistazo.
Un mar verde como la vegetación acariciaba el magma. Subiendo y bajando la grava que allí estaba hecha de arena, hasta la popa de dos canoas tradicionales, cada una excavada en su propio tronco.
Al pie de las escaleras, subimos a bordo de un bote de remos con poca gente y, con el cielo oscureciéndose ante nuestros ojos, momentos después, el anfitrión y el barquero nos pasan a una especie de cáscara de nuez metálica.
El ferry de destino estaba fuera de sintonía con el barco en el que pensamos que nos relajaríamos de las dos horas que habíamos pasado en el minibús, el tiempo del viaje entre la capital Santo Tomé y Ponta da Baleia.
En cambio, tan pronto como dejamos la bahía profunda que también da la bienvenida a Vila Malanza y Porto Alegre, el ferry queda a merced del Atlántico. Por apenas cien metros, el norte.
En cierto punto, en línea con Porto Alegre, vemos las excéntricas palmeras que delimitan la entrada al jardín homónimo, destacándose contra el cielo cargado de Gravana.
Casi podríamos jurar que se trataba de arecas de bambú, tan peculiar es su tronco largo y delgado, coronado por un pequeño dosel en forma de plumero.
nos distanciamos de São Tomé, sin embargo, entre delfines saltarines, en el entrelazado del muelle Ilhéu das Rolas.
Desde la finca de Porto Alegre, solo podemos ver la corona de las palmas de areca y la parte superior de la antigua casona que servía como su sede logística y operativa.
Arriba, se insinúa la punta afilada de Pico Cão Grande (663 m de altitud, 300 m del suelo), el guardián fonolítico de Ôbo, la jungla que recubre el suroeste de Santo Tomé de misterio tropical.
Finalmente, alrededor de las once de la mañana, desembarcamos rumbo al dominio exógeno del balneario Pestana Ecuador.
Los primeros pasos en Ilhéu das Rolas nos confrontan con la capilla amarilla y azul de São Francisco de Xavier, un templo infalible, como tantos otros en el archipiélago.
Santo Tomé y Príncipe fue colonizado durante el siglo XVI principalmente por cristianos nuevos que la Inquisición expulsó de Portugal, pero también por esclavistas y esclavos que aseguraron el cultivo pionero de la caña de azúcar en el archipiélago.
Con el tiempo, el azúcar brasileño, mucho más abundante y de mejor calidad, hizo innecesario el azúcar de Santo Tomé.
Simultáneamente, a imagen de Casco antiguo de la isla de Santiago de Cabo Verde, Santo Tomé y Principe (Isla del) se convirtió en una plataforma de suministro de esclavos para Brasil.
Todas las tardes, decenas de descendientes de trabajadores forzosos traídos de las costas de África.
O, más tarde, emigrado de Cabo Verde, jugar animados partidos de fútbol frente al templo, en las cercanías de la picota de la isla y la mansión colonial restaurada que lo tiene en un pequeño jardín.
También conectemos con algunos. No tan breve, todavía, apresurado por el impulso de desentrañar la verdadera isla más allá del hotel.
Érase una vez, Ilhéu das Rolas acogió a más de 600 personas de São Tomé, con el apoyo de la escuela local, una serie de pequeños negocios, algunas tierras de cultivo y una pesca fácil y garantizada.
A partir de 2004, sin embargo, Pestana Ecuador ocupó el norte del islote.
Es cierto que empleó a algunos de los residentes.
Pero también será que se buscó cada vez más la exclusividad insular, a través de desalojos compensados por indemnizaciones que la comunidad local calificó de exiguas y malintencionadas.
Hoy en día, de los casi 700 saotoméanos, queda una décima parte de los que siguen resistiendo las ofertas del Grupo Pestana, el mayor inversor en Santo Tomé y Príncipe, que genera más de 600 puestos de trabajo en todo el país.
Al ayudar al grupo, logramos leer mal el mapa.
En busca de las supuestas ruinas del antiguo fuerte, nos perdemos por caminos inusuales, con la vegetación alrededor del cráter del volcán más cercano densa y alta.
De hecho, nos desorientamos durante tanto tiempo que estábamos convencidos de que el término isleño sería inapropiado. Nos topamos con una piara de cerdos, embarrados y asustados por nuestra aparición en una tierra, normalmente, solo de ellos.
De regreso al punto de partida nos encontramos con otro camino, costero y fácil de seguir. Seguía las secciones de la costa este de la isla, cuando entramos en ella, entre el Miradouro do Amor y el accidentado y espectacular sur de Ponta Cabra.
Allí, había calas profundas con grandes acantilados de lava solidificada en tonos negros y ocres que resaltaban el verde de la selva tropical.
Diferentes patrones y orientaciones revelaron diferentes capas de lava. De la suciedad y el polvo acumulado entre algunos brotaron cocoteros acrobáticos, liberados de la feroz competencia que vivían sus contrapartes en lo alto de los acantilados.
El Atlántico invade estas calas con furia concentrada.
Se reviste de ondas de un blanco azulado que hacen rodar y tronar grandes piedras de basalto, pulidas por fricciones milenarias. Indiferentes y atareados, ejemplares de colas de paja de pico naranja sobrevolaban la brusquedad de los elementos, incansables rondas de pesca y de regreso a sus nidos.
Las olas de oleaje desaparecieron casi por completo las playas de arena de las playas de Escada y Joana, que, bajo un clima más favorable, brillan, como incrustadas en la selva, y son una de las más pintorescas y seductoras de Santo Tomé y Príncipe.
Así inauguramos el regreso al extremo norte, pasando por el faro de la isla, erigido en 1929.
Sin siquiera pensarlo, ya habíamos cruzado el ecuador, una vez arriba, una vez abajo.
En este tercer pasaje, nos dirigimos directamente al hito que lo marca, el monumento supremo de Ilhéu das Rolas, también conocido como el Centro del Mundo.
A comienzos de la segunda década del siglo XX, las nociones geográficas y topográficas del archipiélago eran precarias.
Se limitaron a mediciones con el objetivo de establecer los límites de los jardines que, en islotes, en un momento determinado, entraron en conflicto.
Estas mediciones y levantamientos carecían de una red geodésica y de su rigor.
Para entonces, además de oficial naval, Carlos Viegas Gago Coutinho, ya era aviador, cartógrafo y piloto con todas las calificaciones y cualquier otra cosa para llevar a cabo la recién delineada misión geodésica de Santo Tomé, la materializar entre 1915 y 1918. .
En 1916 desembarca Gago Coutinho encargado de realizar la triangulación geodésica de São Tomé, para hacer factible un mapa topográfico del archipiélago a escala 1 / 25.000.
Sus medidas y establecimiento de veintidós marcas principales y diecinueve puntos de referencia menores continuaron en 1917.
A pesar de la existencia de referencias inconfundibles que sirvieron de puntos de vértice, como el Puro, el Perro Grande y el Perro Pequeño, entre otros, la nubosidad casi residente que los rodeaba obligó a Gago Coutinho y su equipo a acampar en estos lugares durante varios días.
Once, doce y hasta quince, siempre empapados de humedad, o empapados por lluvias frecuentes, como sucedió en los alrededores del Pico Cantagalo (848m).
Las cuentas resultantes, estas, se tuvieron que hacer hasta 1919. Dos años después de su llegada, Gago Coutinho entregó la carta final y el Informe de Misión Geodésica, considerado como el primer trabajo completo de geodesia en una de las colonias portuguesas.
De los vértices que alcanzó, el más destacado fue el de Ilhéu das Rolas, medido desde el ecuador.
Con este vértice primordial, Gago Coutinho demostró que la latitud cero cruzaba el norte de Ilhéu das Rolas en lugar de pasar entre el islote y Santo Tomé, como se suponía anteriormente.
En 1936, el monumento que celebra el paso del Linea del ecuador y la obra de Gago Coutinho, con una esfera armilar blanca basada en un mapamundi gráfico y chillón, tal como lo encontramos, sin embargo, rodeado de cocoteros, plataneros, con vistas al Atlántico Norte y un atisbo de Santo Tomé.
Bien admirados el monumento y el panorama, nos sentamos en el pequeño banco, recuperándonos de las horas de caminata que llevábamos en nuestras piernas.
Compuesto de nuevo, hacemos nuestras fotos. Algunos ya se esperaban, con un pie en cada uno de los hemisferios del Terra. Otros, según otros vértices fotográficos que se me ocurran.
Acerca de Latitude Zero e Ilhéu das Rolas, todos los días duran lo mismo. Éste era largo, con puesta de sol y la hora de todas las picaduras inminente.
Abreviamos el regreso al refugio del balneario, ya en tierras del hemisferio norte.
