Son las ocho y media de la mañana. Desde hace algún tiempo, el amanecer de verano incide sobre las montañas que rodean a Castro Laboreiro e incita a los castrejos a reanudar su labor.
Se nos impuso una misión matutina distinta: conquistar el fuerte que domina el pueblo que, tras siglos de dominio visigodo, leonés, musulmán, portocalense y, finalmente, portugués, resiste la dictadura del tiempo, la lluvia, la nieve y el viento.
Turtle Stone, una extraña vista geológica en el sendero que conduce al fuerte del pueblo.
Tomamos el sendero que comienza en el extremo sur del pueblo. Entre peñascos, aulagas, retamas, helechos y zarzas que nos unen con moras, ascendemos el cerro que acogió el viejo y gastado castillo. Una escalera excavada en el granito nos lleva a través de una de las puertas apuntadas y asciende a las alturas del reducto amurallado.
Un castillo entre los orígenes portugueses y el Miño de hoy
Allí nos entregamos a una feroz disputa entre visión e imaginación. Hacia el norte, en el valle de piedra y baldosas de abajo, se extendían ahora las casas de color gris rojizo de Castro Laboreiro.
Las casas del centro histórico de Castro Laboreiro, a lo lejos, en su mayoría de granito y teja rojiza
En nuestra imaginación transcurrieron las peripecias y desventuras del Conde Hermenegildo (Mendo) Guterres y un Dux Vitiza que se rebelaron contra Afonso III de Asturias.
A instancias del monarca, el mayordomo Dom Mendo unió a la nobleza, puso fin a la revuelta de siete años que había saboteado la solidez del reino de Galicia y aprisionado al renegado. Como recompensa, durante la primera mitad del siglo X, fue dotado de dominios todavía llenos de encanto medieval que, a un gran costo, no pudimos contemplar.
Años más tarde, los musulmanes del norte de África se hicieron cargo.
Recién en 1141 Afonso Henriques pudo reconquistarlos por el lado cristiano, reforzando el antiguo castillo de Mendo Guterres y convirtiéndolo en una fortaleza clave en la línea de defensa de la cada vez menos embrionaria nación portuguesa.
La vida emprendedora de un castrejo de nuestro tiempo
En este encantamiento, nos habían pasado las nueve de la mañana. Regresamos al pie del fuerte y nos dejamos llevar por la historia y las historias de Castro Laboreiro.
Nos encontramos con el anfitrión y guía Paulo Azevedo en el restaurante “Miradouro do Castelo” que sus padres construyeron, después de quince años de prolífica emigración, en otro de los territorios ancestrales de la cima montañosa de Iberia: Andorra.
Paulo nació y vivió hasta los ocho años en las tierras más profundas del Ribeiro de Baixo, en medio del cañón al pie de la Serra da Peneda y Serra da Laboreiro, con la frontera y el pueblo español de Olelas a la vista. .
De un lado a otro de esa racha, vergonzoso sólo para los menos trabajadores, como tantos otros, su familia encontró sustento: “Mi abuelo se llevó muchas vacas a España. Y de allí trajo café y chocolate tan raros y valiosos en esos lares. En aquel entonces, salir de aquí era una aventura.
Soñamos con ir aunque fuera solo a Melgaço. En cuarto grado me acordé de inventarme un dolor, así que tuve que ir al médico, pero el juego se salió de control.
Cuando la vi, el médico me estaba enviando a Viana do Castelo. En la escuela, los que iban a Melgaço eran casi héroes. Sin saber muy bien cómo, yo era el único que había llegado a Viana do Castelo ".
Sara Wong cruza el Puente de Dorna, uno de los varios puentes de origen romano o celta en la región de Peneda-Gerês
Desde pequeño, Paulo y su trabajadora familia aprendieron a tender puentes. Con él serpenteamos por el camino y, una vez más, en el tiempo. Hasta que nos encontramos con uno de los muchos sobre los ríos y arroyos que surcan los cerros y valles de Peneda y Laboreiro.
Puentes de Castro Laboreiro: de un lado al otro del tiempo
El de Varziela aparece sobre el arroyo homónimo, rodeado de uno de esos pequeños lagos fluviales en los que enseguida te apetece bucear. Se cree que fue reformulado entre los siglos XII y XIV, a partir de una base erigida mucho antes por los romanos, parte de la red de carreteras que conectaban El Salvador (Bragas) a Asturica Augusta (Astorga) y muchos otros.
Para Rómulo, que nos llevó y acompañó desde la primera de las ciudades, un descanso para bañarse allí parecía tener tanto sentido como el origen mitológico de su nombre.
En la larga época latina en la que nos deslumbraron los sucesivos escenarios idílicos y cristalinos de Castro Laboreiro, el puente de Varziela se mantuvo tan redondeado y firme como había sido esbozado.
Careciendo del comitanes e limitado que una vez atravesó la región rica en oro, un pequeño destacamento español de barranquistas liderado por el guía portugués João Barroso desfilaba por la corriente inmaculada con uniformes de neopreno contemporáneos y cascos brillantes. Los envidiamos por un momento.
El Ponte Nova y Regreso al Miradouro do Castelo
Tras lo cual retomamos nuestro viaje mucho más ágil en busca de unos vecinos, el Ponte Nova. Y, cerca, el puente Cava da Velha, o el puente Cavada Velha, construido con un sorprendente ingenio antigravedad sobre el río Castro Laboreiro, que, más arriba, abastecía el arroyo Varziela, en el siglo I, por los romanos.
A pesar de la solidez de los hechos, el pueblo también lo llama Ponte Nova.
Detuvimos el recorrido para disfrutar de un almuerzo refrescante en el “Mirador del Castillo”Donde Paulo nos cautiva con nuevas historias y deliciosas especialidades gastronómicas fortificadas. Al salir del restaurante, pasamos la mirada por el castillo y el enorme acantilado que corona la cordillera circundante.
Notamos que, de la espesura lejana, destacan figuras de animales. Paul nos dice que son cabras. Consigamos nuestro objetivo más potente y examinemos las muestras. De hecho, eran cabras.
Pero los domésticos, no los montañosos que abundan en el Parque Nacional Peneda-Gerês. "Cuando vayamos a Planalto, es probable que veamos a los demás".
Las cabras domésticas con comportamiento montañés se refrescan en un día bochornoso en los acantilados sobre Castro Laboreiro.
La Bendición Apícola de Nuestra Señora de (A) Numão
Subimos la ladera de la Serra de Laboreiro hacia otros enormes acantilados, territorio de águilas reales que vemos revolotear en una inesperada bandada de siete u ocho. Más abajo por el camino de tierra, en la base de uno de estos acantilados, llegamos a una capilla de granito.
Un enjambre de abejas salvajes estaba instalando armas y equipaje en una rendija sobre la puerta cerrada. La capilla se había erigido para celebrar un milagro. Ni siquiera un milagro salvó a Paul de un golpe fatídico.
Si bien la mayoría de ateos e incrédulos aseguran que fueron los propios creyentes quienes colocaron las figuras allí, la leyenda cuenta que al perforar una piedra se encontró una imagen de Nuestra Señora, que luego fue llevada a la Igreja Matriz de Castro Laboreiro.
La terquedad mística de Nuestra Señora de (A) Numão
También se reza para que se escape de allí y regrese al lugar donde fue encontrada o al entorno, incluso después de haber sido devuelta a la iglesia madre. Tal fue la perseverancia de esta Nuestra Señora que merecía su propio santuario de Nuestra Señora de (A) Numão.
Permanece rodeado de cantos rodados de granito y un peculiar púlpito añadido al frente de uno de ellos. Y adornado con una flor de agua asturiana, probablemente de raíz celta.
Un rosetón de seis pétalos que simboliza la pureza y la belleza asociada a las janas (hadas asturianas) y al resto de la mitología que, procedente del norte cercano, llegó a estos lares.
El púlpito exterior de granito de la Capilla de la Señora de Anumão, donde los novios exteriores pidieron la mano de las doncellas de la tierra.
Se dijeron varias misas en la capilla. Unas con gélido cuando, según el libro Santuário Mariano, de 1712, de fray Agostinho de Santa Maria “… para probar la frialdad de la tierra, basta que el vino se congele en invierno, para que para la Misa es necesario calentarlo ”.
Como nos describe Paulo desde el imaginario popular de Castro Laboreiro, el púlpito también se utilizó para sellar uniones en las que el novio de otros lugares propuso a las doncellas locales.
En tales casos, la doncella subió al púlpito. Y desde allí escuchó las palabras que dijo el novio desde el suelo.
De Barreiro a la meseta de Raiano de la Serra de Laboreiro
De Anumão volvemos a las zonas pobladas de la ladera del Laboreiro. Pasamos por el pueblo de Barreiro. Y por dos ancianas con traje negro tradicional que trabajan allí en campos adosados separados por vallas modernas que evitan que su ganado se pierda.
En uno de ellos, Doña Maria da Conceição, de 85 años, recoge patatas para el único de varios sacos sin llenar. "Buenas tardes, ¿fuiste tú quien ya atrapó todos estos?" así es como entramos en conversación. “No, ellos creen que sí. A mi edad no puedo con todo eso. Fue mi hija quien se hizo cargo de la mayoría de ellos ".
Seguimos hablando y pronto le pedimos permiso para fotografiarla, lo que hacemos de forma alterna y muy persistente. “Ay, estos señores lisboetas son unos pícaros”, se queja Dª Maria da Conceição, sin renunciar nunca a su paciencia, simpatía y amabilidad.
Alzira de Fátima, su hija entra al campo frente a una manada. Las ovejas no pierden el tiempo. Se tiran a las vides y también a las patatas.
Paulo se había unido a nosotros y aseguró a la señora que era de la tierra. ¡Ah! ¡Puedo verlo! ”, Le dice Maria da Conceição, eres el hijo de Maria dos Prazeres, del restaurante. Te casaste con un brasileño, ¿no? La anciana y su hija alternan esfuerzos.
A veces interrogan a Paul para ponerse al día con sus chismes, a veces se dan la vuelta y apedrean a la oveja que insistió en devorar las patatas. Como se dice con mayor lógica en el campo, alguien tiene que trabajar. No queríamos molestar más el trabajo de las mujeres.
El visitante contempla el paisaje salvaje de las montañas de Peneda y Laboreiro.
Les dijimos que íbamos a subir al Planalto y nos despedimos. "¿Tierras altas? ¿Y dónde está esto? pregunta Maria da Conceição, intrigada, que nunca había escuchado las tierras más planas sobre su pueblo y Castro Laboreiro al que se refería con ese nombre.
La Meseta: entre las cachenas y los garronos de Castro Laboreiro
Regresamos al jeep. Cruzamos Curral do Gonçalo que, a casi 1200 m, es el pueblo más alto de la parroquia de Castro Laboreiro y Lamas de Mouro, uno de los más altos de Portugal . Conquistamos la empinada ladera de la Serra de Laboreiro.
Nos adentramos en un mundo deshabitado y salvaje que se destaca por encima de la realidad en la que vivíamos, pero que ha sido atravesado por los pueblos que lo han logrado durante mucho tiempo.
Nos detenemos en el pequeño Ponte dos Portos, que se cree que fue construido por los celtas como parte de la red de carreteras que conectaba estas paradas con el inminente norte de Galicia.
Unos cientos de metros más tarde, el verde da paso a un vasto prado multicolor de aulagas, helechos y brezos violetas.
En las zonas orientales, los rebaños de vacas Cachaña y Barrosã comparten los tiernos pastos con otros de arboledas aristocráticas y semi-salvajes. Algunos son tan reacios a las incursiones humanas que, para evitarnos, galopan despiadadamente, melena al viento.
La manada de Garan galopa en la meseta sobre Castro Laboreiro, con Galicia a la vista.
La fauna no se detiene ahí. En otro meandro del sendero, con Galicia a la vista, nos encontramos con una familia de jabalíes, también con prisa. Después de un poco de discusión, acordamos que, al menos hasta que desaparecieron en los fetos altos, un lobo juvenil los perseguía.
Seguimos por la racha meseta con España. Echamos un vistazo a uno de los tapires que dotan al prolífico campo megalítico.
Estamos satisfechos con la ausencia de cabras montesas.
Y disfrutamos del atardecer de un promontorio fronterizo con vistas a la armada de aerogeneradores que ahora giran sobre los picos de la Serra da Peneda y Laboreiro.
La puesta de sol llena de color la silueta de la Serra da Peneda.
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