El legado azoriano del Atlántico sur

La vista desde lo alto del Morro da Cruz no era ideal para alimentar la imaginación histórica portuguesa de esos lugares. Hacia el oeste se extienden las casas triangulares formadas por los edificios de Florianópolis, con una estrecha interrupción marítima para su extensión en el continente sudamericano.

La expresión arquitectónica de la nueva prosperidad de la isla oscureció por completo el patrimonio urbano de los colonizadores portugueses que comenzaron a hacerla viable, por lo que pronto regresamos al corazón ribereño de la capital.

Todavía es temprano y el antiguo mercado municipal carece de la proliferación de música y gente que lo anime desde media tarde en adelante. La mayoría de las empresas ya estaban abriendo o ya estaban abiertas, y este hallazgo por sí solo compensó las lagunas. Nos habíamos despertado con las gallinas y el empinado paseo en la última ruta hacia las alturas panorámicas de la antes llamada Pau da Bandeira, cuando servía de semáforo para avisar de la entrada de barcos en las inmediaciones de la isla, nos dejó necesita un segundo desayuno. Por lo tanto, fue un gran placer encontrar un bar especializado en frutas, sus jugos y similares.

En un viaje anterior por el sur de Brasil, ya nos habíamos familiarizado con la maravilla nutritiva y gustativa de los cuencos de açaí. Las chicas del pequeño establecimiento todavía estaban limpiando pero no nos negaron la delicia. Mientras lo hacían, hablamos de todo, incluidos los familiares que tenían en tierras patricias. La comunicación no siempre fluyó como deseábamos. "Hola ?" nos echaban cada vez que aceleramos más el portugués original. Había tantos “suyos” que decidimos volver a utilizar el acento brasileño genérico, una estrategia que siempre es útil cuando visitar Brasil tiene poco tiempo que perder.

Hoy, hermoso, amarillo y blanco, el Mercado Público Municipal en el que ambos trabajaban funciona en el mismo peculiar edificio construido por el gobierno de la capitanía de Santa Catarina, en 1899, para albergar a los vendedores y compradores acomodados de la isla y alrededores. que habían sido removidos de su lugar en el que comerciaban habitualmente. El magnánimo soberano brasileño Dom Pedro II estaba a punto de visitar la ciudad en compañía del obispo de Río de Janeiro y el centro urbano tuvo que ser limpiado y mejorado. El monarca terminó quedándose un mes y le dio un cordial beso en la mano.

En ese momento, la ciudad todavía se llamaba Desterro (Nª Senhora do Desterro). Los residentes aborrecían la semántica del exilio que provenía de él. En medio del proceso de rebautismo, se descartó la hipótesis de Ondina. Al final de la revolución federalista, en honor al segundo presidente brasileño, Floriano Peixoto, el gobernador Hercílio Luz hizo contar a Florianópolis.

Antes de Desterro y Florianópolis, estuvo vigente durante mucho tiempo Santa Catarina, nombre que le dio al pueblo el fundador Francisco Dias Velho por haber llegado allí el día del santo. Cargado por la Corona de una bandera colonizadora del sur de Brasil, Dias Velho se instaló en la isla con su esposa, tres hijas, dos hijos, dos sacerdotes jesuitas y unos quinientos indios semiconversos. Ordenó la construcción de una capilla que dio lugar a la actual Catedral Metropolitana y una serie de casas. Poco tiempo después, solicitó la posesión de esas tierras y su colonización. Estábamos muy interesados ​​en el acuerdo que siguió. No tardamos en salir en busca de sus huellas.

La conversación fue tan buena como el açaí pero la isla de Santa Catarina no era precisamente pequeña. En consecuencia, nos dirigimos directamente a la playa de Armação, uno de sus lugares más auténticos, ubicado en el sureste, entre la Lagoa do Peri y el océano.

Allí, nos encontramos con un litoral verde y grandioso bordeado por colinas a veces cubiertas por un bosque atlántico raleado, a veces por pastos poco profundos. Las vacas que podríamos haber jurado estaban, como mínimo, relacionadas con las Arouquesas cortadas el césped natural. En adelante, un par de chorlitos coronados se enfurecen por nuestra invasión de su territorio y nos persiguen con un dúo de advertencias estridentes y vuelos poco profundos.

Todavía son las ocho de la mañana. En la cala contigua atracan dos barcos de pesca. Los hombres saltan a la playa, empujan los botes playa arriba y descargan las redes. Rodrigo César, miembro del proyecto ecologista TAMAR, ya los estaba esperando. No se tarda mucho en divisar una tortuga enroscada. Con la licencia de pescador, lo saca, lo amarra, toma muestras del caparazón para analizarlo y lo devuelve al océano.

Nos pusimos en conversación con los hombres de la faena para ver si alguien se atrevía a hablar de los orígenes de esos pueblos tan remotos. Incluso ocupado, uno de ellos, con el pelo y la barba blancos, el peso de la responsabilidad de igualar, resume la historia tanto como puede: “esto era todo azoriano. Vinieron aquí por cientos hace mucho tiempo. Encontraron estos buenos lugares para cazar ballenas y se quedaron aquí. El “matadeiro” (tergiversación popular de Saco do Matadouro) estaba justo aquí y esta playa estaba toda roja. El marco estaba justo al lado. Hubo varios aquí en Santa Catarina… parece que también los hubo en Río y São Paulo ”.

Ante la necesidad de consolidar la posesión de la Colonia de Sacramento, aislada en el límite del territorio del sur de Brasil (hoy Uruguay), D. João V aprobó la construcción de fuertes en la isla de Santa Catarina y su refuerzo militar. También se necesitaba gente. Como tal, la Corona otorgó incentivos a los azorianos y madeirenses que se ofrecieron como voluntarios para emigrar. Desde mediados del siglo XVIII, más de 6000 aceptaron trasladarse al Atlántico Sur. Los azorianos, elegidos sobre la base de virtudes físicas y morales, predominaron sobre las parejas. Más tarde, de hecho, serían tratados por Casais.

Vivían de la agricultura y de la producción de algodón y lino y también de la caza de ballenas, que solo les reportó beneficios hasta finales de 1800, año en que la Corona puso fin a su monopolio de extracción de petróleo. En ese momento, la isla ya contaba con 24.000 habitantes libres (casi el 75% de origen azoriano) y más de 5000 esclavos en ese momento, prueba inconfundible de su prosperidad.

Cuanto más exploramos, más lugares con historia azoriana encontramos, como Praia dos Naufragados, en el extremo sur de la isla que lleva su nombre porque, en 1751, una tripulación con 250 parejas ya instaladas se hundió alrededor de Barra Sul y casi todos. de ellos allí, bajaron a tierra. La tragedia hizo inviable el plan para fundar lo que hoy es Porto Alegre.

Asomamos a este extremo azotado por un mar temible y giramos hacia el norte, esta vez a lo largo de la costa frente al Brasil continental. “No vayas por ese camino” nos advierte un residente. "¡Es muy malo ya veces hay bandidos escondidos entre los arbustos!" Fue muy tarde. El ayuntamiento nos obligó a volar el coche suavemente sobre los baches. Aprovechamos el equilibrio y nos dirigimos a Santo António de Lisboa y Sambaqui, otras dos localidades clave en la conexión con las Azores.

El primero se convirtió en un puesto aduanero muy temprano y recibió a pobladores de varias de las islas del archipiélago. Allí encontramos otros establecimientos que honran la génesis azoriana, más pescadores que estiran enormes hilos de redes y señoras que trabajan en sus bolillos, arte que viajó con las bisabuelas y penta-abuelas de São Miguel, Terceira, Faial y así sucesivamente.

En Sambaqui, investigamos grandes granjas de ostras. Cuando pasamos por las chozas de almacenamiento, un trabajador solitario recoge nuestra pinta. "Bueno, tú con esa pronunciación solo puedes ser portugués, ¿verdad?" nos provoca. "Yo tambien soy. Nací en Madeira pero mis padres vinieron aquí cuando era muy joven. Estoy tratando de ver si termino el curso de Agronomía con especialización de estas ostras para volver allí. Hice una pasantía en Francia, en guarderías frente a Fort Boyard. Se habla mucho de la calidad de vida en Floripa pero esto, como en todo Brasil, es una miseria. Estos políticos solo roban y protegen a los suyos ". Con este último ejemplo, confirmamos el grado de emigración hacia el siglo XX y la presencia solidaria de los madeirenses entre los azorianos.

No nos detuvimos ahí. También echamos un vistazo a Barra da Lagoa, un puerto pesquero ubicado al final del canal que conecta la enorme Lagoa da Conceição con el mar. Este fue uno de los pueblos creados después de que la Galera Jesús, María y José atracaran en la isla de Santa Catarina con el primer lote de emigrantes. Cuando llegamos allí, los jóvenes pescadores preparan coloridos botes para salir al mar. Dos de ellos han pintado el mismo bautismo secuencial y familiar: Sílvio da Costa II y III. Al costado, dos banderas brasileñas dejan muy claro el destino al que se han rendido esa y tantas otras familias de Casais.