Finalmente, la lancha rápida sale del puerto deportivo de Maputo.
Poco a poco, el horizonte gráfico de barras formado por los edificios de la gran ciudad mozambiqueña se convierte en un espejismo reluciente.
Pronto, se desvanece en los abrumadores azules del paisaje, el del Océano Índico y el cielo de arriba.
La bahía se vuelve inmensa. Los que lo cruzamos a motor somos una especie de excepción entre la flota de dhows con velas tendidas hacia un mar de nubes movidas por el mismo viento.
El momento de la partida había sido todo menos inocente. “Cuanto más te acercas a la península de Santa María, más arena se pone”, nos confiesa, algo aprensivo, un tripulante.
“Si no vamos allí con la marea alta, podríamos quedar varados”.
Escuchamos la diatriba. Confiamos en la experiencia y los conocimientos del hombre al mando.
A medida que disminuye la profundidad, las aguas translúcidas adquieren un increíble tono esmeralda. Los delfines nos acompañan.
Vimos tortugas y, más cerca que nunca, otros dhows, cada uno vestido con su propio triángulo de colores.
La evasión de los sudafricanos en la impresionante bahía de Maputo
Tenemos más de qué preocuparnos que la acumulación de sedimentos en la bahía. A medida que avanzamos hacia el sur de Inhaca, nos damos cuenta de que no somos los únicos.
La playa está llena de invitados anfibios, corpulentos, de piel blanca y pelo claro.
Comparten campamentos, para lo que estamos acostumbrados, hipersofisticados. Equipados con parrillas eléctricas, bombas inflables, mesas y sillas plegables, glorietas de baño utilizadas como protectores portátiles y providenciales de las inclemencias del sol tropical.
En ese reducto, las lanchas rápidas suplantan a los dhows.
Como en otras partes del sur de Mozambique, los sudafricanos se destacan entre los mozambiqueños. Por su mera presencia, pero sobre todo por el emprendimiento con el que lo invierten.
Una de las razones por las que los sudafricanos acuden allí es el hecho de que hay muchos alojamientos y complejos turísticos construidos y operados por sus compatriotas.
Con el dominio y la determinación que los empresarios turísticos sudafricanos comparten en la nación del arcoíris, Namíbia, Botsuana y en otros países vecinos.
Como era de esperar, nos dirigíamos a uno de ellos.
Cuando pasamos Ponta Torres, comenzamos la travesía del Canal de Santa María, conocido por los marineros como “puerta del diablo” por sus olas, corrientes, rocas y arenas traicioneras.
La Península de Machangulo das Dunas y el Machangulo Lodge
Nos queda por delante el extremo norte de las más de diez mil hectáreas de la península de Machangulo.
Y, al sur, con la gran Reserva Natural (antigua Reserva de Elefantes) de Maputo. Sabemos, entonces, que estamos a punto de llegar.
Playa Machangulo continúa.
Antes de llegar a su umbral oriental y hacer esquina con la verdadera línea de costa del océano Índico, podemos ver que de él se alzan enormes dunas.
El timonel cruza a su base. Inesperadamente, un séquito expectante llama y nos da la bienvenida.
Caminamos por las pasarelas y escaleras desde Machangulo Lodge hasta las edificaciones que los propietarios instalaron en aquellas alturas arenosas.
Un Lodge en la Cima de las Dunas Gigantes de Machangulo
Admiramos la increíble vista desde la cabaña donde nos acomodan.
Con el sol ya poniéndose hacia Maputo y el Atlántico, tenemos prisa por inaugurar el descubrimiento.
Subimos a lo que creemos que es el cenit de las arenas.
A partir de ahí, encontramos nuevos picos y valles, con una altura suprema que otorga una vista punzante sobre la playa Machangulo y otras, más lejanas, de la isla de Inhaca y sus sinuosos ajustes al océano.
Nos enfocamos en lo inmediato.
Abajo, en el reluciente paseo marítimo canela, una pareja lucha con la maraña de una larga red de pesca.
Él, quitando del agua los hilos de nailon y las boyas que los compartimentaban.
Ella, tirando y estirando el conjunto a lo largo de la arena.
Ese intento había producido algunos especímenes.
Con la red desenredada, el hombre vuelve a entrar en el canal y vuelve a estirar la red, para atrapar los peces que seguían el flujo de la marea.
Nos aventuramos en dirección contraria, entre nuevos cerros resbaladizos donde la humedad atrapada irrigaba una cubierta de matorrales verdes pero toscos.
La distancia permite comprender cómo el Machangulo Lodge tenía sus cabañas y otras construcciones más grandes, todas con techos de paja, instaladas en medio de este bosque casi denso, así como el pórtico que lo identificaba.
Alcanzamos un nuevo pico. En el umbral curvo de la península de Machangulo, donde el canal de Santa María conecta la Bahía de Maputo con el Océano Índico.
Por lo tanto, vemos el sol corriendo más allá del Oeste.
Dunas abismales y playas de ensueño en todas las direcciones
En la dirección opuesta, caravanas de nubes veloces teñidas de púrpura por la puesta del sol.
Una pareja de fuera de la ciudad paseaba por la curva que la marea baja casi había dado vuelta. Bandadas de pájaros se juntaron más allá del alcance de las olas. Salpicaban la arena empapada de sus figuras.
No mucho después, el anochecer reemplazó toda esta escena crepuscular con la bóveda celeste moteada.
Sobre Machangulo e Inhaca, una mera luz humana demostró cómo, a pesar de la inminencia de Maputo, cuán alejadas de la civilización permanecían esas partes.
Temprano a la mañana siguiente pasamos al norte del canal. Nos embarcamos en una incursión en la vecina Inhaca, a la que pronto dedicaremos su propio artículo.
Machangulo Abajo, a lo largo de la Costa India de la Península
A media tarde estábamos de vuelta en Machangulo. Decidido a explorar la costa india al sur del canal de Santa María al final del día.
En esta nueva dirección, pasamos junto a los pescadores, con el agua hasta las rodillas, lanzando sus líneas lo más lejos posible en el océano.
Luego, a través de una sección de arena llena de pequeños baches, miniaturas de las dunas reales arriba.
Caminábamos entre las olas y su base cuando nos dimos cuenta de que todavía estábamos con alguien.
A lo lejos, cientos de cangrejos rojizos salían del mar hacia el tramo de playa aún golpeado por el sol.
Cuando tratamos de acercarnos a ellos, descienden a toda prisa. Sumérgete en las olas.
Nos detenemos a apreciarlos y su baile lateralizado.
Sin la amenaza de nuestro movimiento, se vuelven tantos que tiñen de naranja la playa empapada.
Machangulo aún revelaría otras excentricidades.
Adelante, dos pescadores mozambiqueños terminaban la jornada. Llenaron una bandolera con el pescado que habían pescado.
Cada uno sostuvo su mango y así compartió el peso del éxito por igual.
El velero varado “Blue Wave”
Una península en forma de duna, Ponta Abril, interrumpe la longitud de la playa.
Para pasar al otro lado, nos vemos obligados a rodearlo hasta la mitad de la pendiente.
Ahora, cuando nos disponemos a hacerlo, nos sorprende la visión de un barco hundido, con los mástiles izados, casi en la misma pendiente que el frente de la duna.
Con la marea retrocediendo una vez más, las olas solo alcanzaron el fondo del casco oxidado. El nombre era apenas legible.
Con esfuerzo nos damos cuentaBlue Wave”. Investigaciones posteriores lo confirman.
El yate encalló en el arrecife frente a Ponta Abril, en enero de 2017. Los habitantes de Machangulo dicen que el propietario, el Capitán Alex, incluso se quedó con un equipo de rescate, en Bemugis Place, un albergue y restaurante en la costa opuesta, decidido a liberarlo
En octubre de ese año, muchas mareas altas después, logró levantar el yate y colocarlo en una plataforma. No servirá de mucho. El barco había perdido toda navegabilidad.
Al menos, en 2021, continuó allí, dando sombra a los pescadores aficionados a Ponta Abril.
Desde este promontorio, la península de Machangulo se extiende sin fin a la vista, continuada por lo que queda de la costa sur de Mozambique, hasta Ponta do Ouro, que marca la frontera con Sudáfrica.
Sin intención de adentrarnos en la noche, cambiamos de rumbo.
Encontramos el sol desvaneciéndose en amarillo, cortado por el bosque tupido detrás de Ponta. Encontramos a los cangrejos aún disfrutando de la última luz.
Cuando llegamos a la cima de Machangulo, el fuego de la Bahía de Maputo nos acecha nuevamente.
