Manaus, Brasil

Los Saltos y Sobresaltos de la ex-Capital Mundial del Caucho


de nuevo en el centro de atención
El Teatro Amazonas brilla en el corazón histórico de Manaus.
memoria de goma
Caboclo Sôr Tom reconstituye el procesamiento centenario de la savia del árbol del caucho.
barco de la jungla
Embarcaciones tradicionales de los ríos Negro y Solimões ancladas en un muelle en Manaus.
Teatro lateral
Fachada lateral del Teatro Amazonas, el edificio cultural supremo de Manaus y el Amazonas.
Media tarde
Los transeúntes pasean por la Praça de São Sebastião, que acogió el Teatro Amazonas.
"Barra de Armando"
Reúnase en la terraza de un bar propiedad de un emigrante portugués recién fallecido de Coimbra.
Romance fluvial
Pareja habla sobre la plataforma flotante que alberga Bar da Denise y Sopão do Tio Jorge.
en el buen mercado
Legado de la era de la riqueza y el lujo en el corazón de la selva amazónica, el establecimiento Au Bon Marché
Mercantil de Manaos
Una de las fachadas del antiguo mercado Adolpho Lisboa, junto a la ribera del Río Negro.
Asalto a pescaderías
Pescaderías en el sector pesquero de la lonja de Manaus, donde se comercializan los famosos pescados amazónicos: pacu, pirarucu, tambaqui, etc.
Una hermosa aduana amarilla.
El elegante e histórico edificio de la aduana de Manaus, con vistas al vasto caudal del Río Negro.
De 1879 a 1912, solo la cuenca del río Amazonas generó el látex que, de un momento a otro, el mundo necesitaba. De la nada, Manaos se convirtió en una de las ciudades más avanzadas de la Tierra. Pero un explorador inglés llevó el árbol al sudeste asiático y arruinó la producción pionera. Manaos volvió a demostrar elasticidad. Hoy en dia, és la ciudad más grande del Amazonas y la séptima de Brasil.

Desde el piso 12 del hotel Taj Mahal, el horizonte se alejaba varias decenas de kilómetros.

El Teatro Amazonas se nos reveló en su entorno centenario: el vasto Río Negro al oeste, precedido por una curiosa mezcla de casas históricas y Manaos, exuberante vegetación tropical del Amazonas y torres de viviendas u oficinas proyectadas en lo alto.

A lo lejos, el moderno puente sobre el Río Negro y una franja de habitación marginal se deslizaba, cuanto más lejos, más informe y estrecho.

No estábamos alojados en ese hotel así que ampliamos la subida panorámica hasta más tarde.

Nos bastó ver cómo iba anocheciendo, la plaza se llenaba de gente y se animaba, la samba o la música country resonaba, las terrazas de piñas se inundaban de cerveza y conversaciones interminables.

Explanada de Bar do Armando, Manaus, Brasil

Reúnete en la terraza de un bar propiedad de un emigrante portugués de Coimbra fallecido recientemente

La capital cada vez más cosmopolita de la Amazonía

En estos días, Manaos es este mundo eurotropical con represas y mucho más. Se expandió desde la orilla del río e invadió 11.500 km.2 de la selva amazónica.

Un pequeño séquito de intrépidos colonos, temerosos de la inmensidad en la que habían sido colocados y, en particular, de los nativos hostiles, se convirtió en una población multiétnica y multicultural de 2.600.000 almas entregadas a la selva, la urbana de Manaos, no el natural en alrededor.

Cualquiera que visite estos lugares rápidamente quedará intrigado por lo que los hizo posibles.

Tras la restauración de la independencia y la antigua rivalidad colonial, los portugueses se vieron a sí mismos como beneficiarios de la Unión Ibérica, que aprovecharon para apoderarse del interior de Brasil. También se mantuvieron alerta ante las pretensiones de sus habituales rivales hispanos y las de los holandeses, estos últimos con sede en Surinam.

En 1668, construyeron el fuerte de São José da Barra do Rio Negro, en el corazón del Amazonas y junto al confluencia de dos de sus arterias más importantes, la Negra y la Solimões. Lo construyeron en roca y barro con la ayuda de indígenas y mestizos. Muchos terminaron instalándose allí.

Una vez que llegaron los agricultores portugueses y sus esclavos, la población aumentó exponencialmente.

Hasta tal punto que varios grupos de misioneros se sumaron a la inversión evangélica en la capilla de Nª Senhora da Conceição, hoy nombrada patrona del pueblo.

El entretenimiento de la tarde en la Praça de São Sebastião

Otra tarde, los bancos del jardín de la Praça de São Sebastião están ocupados por amigos jóvenes de piel blanca, piel casi negra, ojos almendrados y cabello lacio, como los de los indígenas de tantas tribus nativas de la selva circundante. .

Plaza de São Sebastião, Manaus, Brasil

Los transeúntes pasean por la Praça de São Sebastião, que acogió el Teatro Amazonas.

Una pareja de chinos de mediana edad regaña a sus hijos en mandarín, los ignoran y los regañan en portugués brasileño. Varios puestos de la mini feria que se instalaron allí son operados por pequeños comerciantes indios o con raíces en el Medio Oriente.

Bar do Armando, con sus cabezudos del festival Bumba Meu Boi y una gran bandera portuguesa, al lado de la bandera brasileña, entre otras, más pequeña, de otros países, pertenece a la Iglesia pero desde hace mucho tiempo ha sido explorada por una familia portuguesa. .

Mientras sirve cervezas en el mostrador, la camarera Oriane nos explica más sobre cómo hacerlo.

“Ser Armando falleció hace mucho tiempo. Ahora la hija se quedó con la barra. Pero su familia eran verdaderos patricios. Creo que vinieron de… cómo se llama… oh eso es, es Coimbra”.

Un festival cultural se desarrolla frente al teatro. Allí, un grupo de coro juvenil canta recientes éxitos musicales de Disney: Rei Leão, Pocahontas y similares. Por esta época, la misa termina en la Iglesia de São Sebastião. Los creyentes se unen a la multitud y se rinden al llamado profano de la noche.

Tan sagrado como inconveniente, el sacerdote había ordenado un cierre explosivo de la Eucaristía. Los cohetes estallaron sobre el templo, iluminando su torre puntiaguda y las campanas con un repique no menos histérico.

A dúo, el rugido de la pólvora seca y el repique del campanario hacen de la noche una miseria, sobre todo la vida del coro que, con tanto ruido, canta para el títere. En el interior del teatro, en cambio, un público adinerado deleita, sin interferencias, en una ópera grandiosa.

El símbolo de la riqueza Teatro Borracheira da Amazonia

El Teatro Amazonas ha sido durante mucho tiempo la construcción de edificios amazónicos.

El símbolo de civilización más importante de todo el estado. Y, sin embargo, era un simple árbol amazónico: el Hevea brasiliensis - que lo hizo posible y que, durante más de un siglo, hizo de Manaos una improbable ”.París en la jungla.

Teatro do Amazonas, Manaus, Brasil

Fachada lateral del Teatro Amazonas, el edificio cultural supremo de Manaus y el Amazonas.

En el siglo XVIII, varios colonos y científicos ya habían notado cómo los nativos usaban la savia solidificada de este árbol para impermeabilizar zapatos y ropa, entre otros fines.

Las primeras muestras llegaron a Francia y su uso europeo se inauguró en 1803, en tirantes, elásticos de sujetadores y otros. Más tarde, la empresa estadounidense Goodyear descubrió el proceso de vulcanización y el caucho proporcionó los neumáticos para los vehículos que Ford pronto vendió en masa.

Después del Cabanagem, la población de Manaos había aumentado, pero la selva densa y empapada alrededor, la inexistencia de metales o piedras preciosas y los 1600km ubicados desde la desembocadura del Amazonas y la costa impidieron su desarrollo.

Hasta que, a fines del siglo XVIII, la culminación de la Revolución Industrial en Europa y América del Norte exigió cada vez más caucho, un producto muy valioso exclusivo de la Amazonía.

Caucho: la materia prima que cambió la Amazonía y el mundo

Los inversores europeos y estadounidenses acudieron en masa a la jungla de la que Manaos era el único centro comercial digno de ese nombre. Se establecieron en la ciudad o en granjas. Compraron vastas extensiones de selva que llenaron con plantaciones de árboles de caucho.

Ansiosos por el trabajo, obligaron a los indígenas a garantizar la extracción. En ciertas áreas, los nativos, poco preparados para la sumisión y tareas repetitivas que no tenían sentido para ellos, no resistieron la esclavitud, la brutalidad y las enfermedades propagadas por los colonos.

Reconstitución de la presa de caucho, afueras de Manaus, Brasil

Caboclo Sôr Tom reconstituye el procesamiento centenario de la savia del árbol del caucho

Murieron por miles. Indiferentes, los nuevos Rubber Barons se limitaron a emplear una ola de recién llegados ansiosos por someterse a esas ordalías.

En 1877, una terrible sequía azotó el noreste brasileño, especialmente el estado de Ceará. Muchos habitantes del noreste migraron a lo que soñaban como "Tierra de la fortuna”. Allí vivían en precarias chozas en las afueras de la ciudad y, ante la ilusoria asfixia del látex, seguían enriqueciendo a los barones. Manaus beneficiado por mesa.

La ostentación afrancesada del millonario Manaus

Fue promovida a la capital mundial del caucho, estaba equipada con electricidad y muchos otros lujos, antes que muchas ciudades europeas. Los modales franceses y franceses eran la moda ostentosa de la época. Cualquiera que no hablara francés o se comportara así se sentía disminuido frente a sus conciudadanos.

Cuando caminamos por las calles antiguas, cosmopolitas y superpobladas de Manaos, la prueba de esta antigua francofonía aparece, de forma evidente, en la arquitectura e incluso en los nombres de establecimientos de otras épocas.

Entre otras, una fachada de un edificio de esquina, toda de encaje, nos regala un precioso amarillo”Au Bon Marché.

Antigua tienda Au Bon Marché, Manaus, Brasil

Legado de la era de la riqueza y el lujo en el corazón de la selva amazónica, el establecimiento Au Bon Marché

Bajo el seudónimo de Robin Furneaux, Frederick Robin Smith, un historiador británico, describió la abundancia de este período. “Ninguna extravagancia, por absurda que sea, detuvo a los barones del caucho. Si uno compraba un yate enorme, otro mostraba leones adiestrados en su propiedad y un tercero daba champán a sus caballos ”.

Mientras nos guiamos por los rincones del teatro-ópera amazónico, entendemos mejor cómo resultó el más fastuoso de estos caprichos.

Fue propuesto en 1881, en plena Belle Époque. Lo propuso António Fernandes Junior, que tenía la visión de una joya cultural en el corazón de la selva amazónica y obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes.

El proyecto fue realizado por un estudio de ingeniería y arquitectura de Lisboa y la construcción corrió a cargo de un arquitecto italiano.

A juego, inauguró La Gioconda, de Amilcare Ponchielli.

Barcos amarrados en Manaus, Brasil

Embarcaciones tradicionales en los ríos Negro y Solimões ancladas en un muelle de Manaus

1912 - El comienzo de un declive inevitable

Cuando llegó el año 1912, los barones del caucho “brasileños” no pudieron ni siquiera presenciar la mayor de sus tragedias.

Sin que nadie lo supiera, el explorador inglés Sir Henry Wickam trasladó decenas de miles de pies del árbol del caucho a territorios británicos con un clima similar al del Amazonas, menos aislados y con costes de producción, en comparación, reducidos. El monopolio brasileño rápidamente se marchitó.

Adicta a la opulencia, Manaos se encontró en decadencia y abandonada por todos los que podían irse.

El teatro cerró durante gran parte del siglo XX, a la sombra del colapso de la iluminación que, antes proporcionada por generadores, empezó a alimentarse, a mano y lámpara a lámpara, con la grasa de los infames manatíes amazónicos.

Las casas resplandecientes quedaron con el tiempo y la humedad, el mismo vapor de clorofila que nos hace sudar un buen sudor mientras admiramos la deliciosa descomposición de la zona ribereña-portuaria de la ciudad: el bullicio del Mercado Municipal Adolpho Lisboa (bautizado en honor a uno de los los alcaldes más estimados de Manaos) y la fuerte flota de barcos que aseguran el transporte por las arterias fluviales del Amazonas.

Mientras tanto, estalló la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Nipón ocupó los principales territorios productores de caucho de Asia. Así, desencadenó un segundo boom amazónico que duró poco más que el conflicto y no evitó el agravamiento de un vacío demográfico en la región amazónica.

La zona franca y la reciente recuperación de Manaos

Veinte años después, un gobierno brasileño más atento y obsesionado con la modernización de las fronteras del país convirtió a Manaos en una zona franca. Le dio fuertes incentivos económicos y lo hizo accesible mediante una red de nuevas carreteras. Así, generó un flujo de inversión que atrajo a millones de nuevos habitantes, como inversión, tanto nacional como extranjera.

Manaos se ha consolidado como una de las ciudades más pobladas del país y uno de sus principales centros turísticos. Incluso demostró ser lo suficientemente importante como para albergar la construcción siempre controvertida y derrochadora de un nuevo estadio de fútbol y asumirse como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Numerosas industrias han reemplazado la antigua exportación exclusiva de caucho y ahora aseguran la expansión constante de la ciudad.

Nueva fama del Teatro Manaus

El teatro, ese, recuperó su aura, a principios de los 80. Por esa época, el director Werner Herzog lo estrenó en su épica “Fitzcarraldo”. Ahora adorada, la película trata sobre Brian Sweeney Fitzgerald, un empresario irlandés y amante de la ópera que vive en Iquitos, cuando esta ciudad peruana también prosperaba con la exportación de caucho.

Más romántico que emprendedor, Fitzgerald persiguió un lunático plan para construir una ópera a imagen de la más prestigiosa de Europa en una zona selvática con un atroz acceso al río, habitada por indígenas intratables.

Sin querer revelar el resultado, a partir de esa época rentable, Iquitos se convirtió en la capital del caucho peruano y, más tarde, en la Amazonía peruana. Aun así, hoy en día es el hogar de menos de 500.000 habitantes.

Teatro de Manaos, Brasil

El Teatro Amazonas brilla en el corazón histórico de Manaus

El único Teatro-ópera amazónica Sudamericano es el Teatro Amazonas.

Passo do Lontra, Miranda, Brasil

El Brasil inundado de Mato Grosso

Estamos en el extremo occidental de Mato Grosso do Sul, pero el "mato" en estos lados, es otra cosa. En una extensión de casi 200.000 km2, el Brasil aparece parcialmente sumergido, por ríos, arroyos, lagos y otras aguas dispersas en vastas llanuras aluviales. Ni siquiera el calor jadeante de la estación seca agota la vida y la biodiversidad de los lugares y fincas del Pantanal como la que nos acogió a orillas del río Miranda.
Miranda, Brasil

Maria dos Jacarés: el Pantanal Alberga Criaturas Asi

Eurides Fátima de Barros nació en el interior de la comarca de Miranda. Hace 38 años, se mudó y a un pequeño negocio a lo largo de la carretera BR262 que cruza el Pantanal y ganó afinidad con los caimanes que vivían en su puerta. Disgustada de que, a veces, las criaturas allí fueran sacrificadas, comenzó a cuidarlas. Ahora conocida como Maria dos Jacarés, nombró a cada uno de los animales con el nombre de un jugador de fútbol o entrenador. También se asegura de que reconozcan sus llamadas.
Curitiba, Brasil

La vida elevada de Curitiba

No es solo la altitud de casi 1000 metros a la que se encuentra la ciudad. Cosmopolita y multicultural, la capital de Paraná tiene una calidad de vida y desarrollo humano únicos en Brasil.

Florianópolis, Brasil

El legado azoriano del Atlántico sur

Durante el siglo XVIII, miles de isleños portugueses buscaron una vida mejor en los confines del sur de Brasil. En los pueblos que fundaron abundan las huellas de afinidad con los Azores.

Morro de São Paulo, Brasil

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La libertad pantanosa del Quilombo de Remanso

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Ilhabela: después del horror, la belleza atlántica

El noventa por ciento del bosque atlántico conservado, las cascadas idílicas y las playas suaves y salvajes hacen honor a su nombre. Pero si retrocedemos en el tiempo, también revelamos la horrible faceta histórica de Ilhabela.
Ilhabela, Brasil

En Ilhabela, camino a Bonete

Una comunidad de caiçaras descendientes de piratas fundó un pueblo en un rincón de Ilhabela. A pesar del difícil acceso, Bonete fue descubierta y considerada una de las mejores playas de Brasil.
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Un legado de la fiebre del oro

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Brasilia: de la utopía a la capital y arena política de Brasil

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Lençóis da Bahía: ni los diamantes son eternos

En el siglo XIX, Lençóis se convirtió en el mayor proveedor mundial de diamantes. Pero el comercio de gemas no duró como se esperaba. Hoy, la arquitectura colonial que heredó es su riqueza más preciada.
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Central Hidroeléctrica Binacional Itaipú: la Fiebre del Watt

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La Isla de los Búfalos

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El tronar del Gran Agua

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Vida y obra de una escritora marginada

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Los ejércitos cristianos expulsaron a las fuerzas musulmanas de la Península Ibérica en el siglo XV pero, en Pirenópolis, en el estado brasileño de Goiás, los súbditos sudamericanos de Carlos Magno siguen triunfando.
Pirenópolis, Brasil

Cabalgata de fe

Introducida en 1819 por sacerdotes portugueses, la Fiesta del Divino Espírito Santo de Pirenópolis agrega una red compleja de celebraciones religiosas y paganas. Tiene una duración de más de 20 días, en su mayoría sobre la silla de montar.
Manaus, Brasil

Al encuentro del Encuentro de las Aguas

El fenómeno no es único, pero en Manaos tiene una especial belleza y solemnidad. En cierto punto, los ríos Negro y Solimões convergen en el mismo lecho del Amazonas, pero en lugar de mezclarse inmediatamente, ambos caudales continúan uno al lado del otro. Mientras exploramos estas partes de Brasil, testimoniamos el enfrentamiento inusual del Encuentro de las Águas.
Pirenópolis, Brasil

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Situado en el estado de Assam, al sur del gran Río Brahmaputra, PN Kaziranga ocupa una vasta área de pantano aluvial. Acoje dos tercios de los rinoceronte unicornio del mundo, alrededor de 100 tigres, 1200 elefantes y muchos otros animales. Presionado por la proximidad humana y la inevitable caza furtiva, este precioso parque solo no ha podido protegerse de las hiperbólicas inundaciones de los monzones y de algunas controversias.
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