Île-des-Pins, Nueva Caledonia

La isla que Usurpó el Paraíso


Baie d'Oro en paz
Agua quieta y sin señales de gente en una de las bahías más populares de Île-des-Pins.
bañista del metro
Bañista "metropolitano" (del continente francés) en Baie d'Oro
Baie d'Oro
Los bañistas japoneses practican snorkel en el acuario natural de Baie d'Oro.
Empalizada "Tiki"
Detalle de la empalizada "tiki", expresión étnica del pueblo kunie, predominante en la île-des-Pins
piragua local
Los turistas abordan una piragua tradicional.
Pura delicia tropical
Los bañistas se deleitan con el agua traslúcida de Baie d'Oro
pez llamativo
Uno de los muchos peces de colores que habitan en la Bahía de Oro.
Iglesia de Vao
Los ciclistas detienen su paseo para descansar frente a la iglesia de Vao.
sonriente nativo
Kunie habitante de Île-des-Pins.
Tour tropical
El visitante Metro da Baie d'Oro se pasea por la arena que la marea hace cada vez más estrecha.
En territorio Kunie
Niña garabatea en la arena mojada frente a la empalizada "tiki".
Aterrizaje
Familia regresa a tierra en la playa de Kuto.
Esnórquel divino
Casal observa la colorida vida submarina de la Bahía de Oro.
de vuelta al sol
Visitante japonés regresa a la playa de arena de Kuto.
Tiki
Escultura de empalizada "Tiki" de la etnia Kunie.
Embarque sin prisas
Los turistas suben a dar un paseo en una de las tradicionales piraguas de la Île des Pins.
Crepúsculo sobre el Pacífico Sur
Silueta peculiar formada por una vasta colonia de Cook Pines en un extremo de Île-des-Pins
En 1964, Katsura Morimura deleitó a Japón con una novela de tono turquesa desarollada en la isla de Ouvéa. Pero la vecina Île-des-Pins se apoderó del título "La Isla Más Cercana al Paraíso" y sigue seducindo a más visitantes.

Alrededor de los veinte años, la joven escritora se embarcó en un viaje, visto en ese momento como más que una alternativa.

O Japón claramente se estaba recuperando de la destrucción y la mala fama que tuvo que afrontar la nación tras el fallido intento de conquistar el Pacífico.

Morimura renunció a una corta experiencia como editora de una revista para mujeres. Poco después, visitó un archipiélago que los japoneses nunca pudieron tomar a pesar de su apetito por las reservas de níquel en la isla principal de Nueva Caledonia.

Sobre todo, le interesaba la evasión y el exotismo tropical de ese lugar perdido en el mayor de los océanos.

La romanticización literaria de la isla de Ouvéa

Al regresar, Morimura se embarcó en una novela. Poco tiempo después lo publicó y compartió con los lectores la aventura que había vivido. Los japoneses seguían comprometidos con la regeneración de la patria, pero añoraban imaginarios placenteros de retirada. La "isla más cercana al paraíso" se convirtió, en poco tiempo, en un los más vendidos y les reveló el Edén melanesio de Ouvéa.

No habíamos leído la obra cuando pasamos, pero notamos la presencia de parejas japonesas, instaladas en hamacas en los pocos resorts que hacen snorkel o pasean de la mano por las arenas calcáreas adyacentes.

Esnórquel divino, Baie d'Oro, Île des Pins, Nueva Caledonia

Los bañistas japoneses practican snorkel en el acuario natural de Baie d'Oro.

Sin embargo, nos dimos cuenta de que Ouvéa se había beneficiado y también de un estímulo cinematográfico. En la década de 70, Nobuhiko Ôbayashi era un director prometedor que, mientras filmaba ciertos anuncios, Charles Bronson y Kirk Douglas le impusieron el apodo de OB, y les resultó demasiado difícil pronunciar su nombre.

Del libro a las pantallas japonesas

En la década de 80, Ôbayashi tomó la novela de Morimura y pasó de las armas y el equipaje a la Nueva Caledonia. Se destacó del elenco que había elegido, una Tomoyo Harada sincera y versátil al comienzo de su carrera.

Japón se rindió a los encantos de la protagonista y su personaje Mari Katsuragi. Pero, sobre todo, a los seductores paisajes del atolón en el que se habían rodado las escenas.

Muchos japoneses también fijaron en sus mentes la imagen del extra indígena Zacaharie Daoumé quien, sorprendido por la repentina notoriedad, declararía más tarde a la prensa: “Hice colgar mi foto en carteles por todo Japón pero nunca salí de mi isla allí . ir. "

Familia en barco, Kuto Beach, Ile des Pins, Nueva Caledonia

Familia regresa a tierra en la playa de Kuto.

La ruptura étnico-política del Prize d'Outages y los acuerdos de Matignon

En 1988, Ouvéa fue escenario de hechos violentos, de gran trascendencia política pero no acorde con la fascinación japonesa.

De ellos, lo más destacado fue la fase Prize d'outages, en la que los activistas independentistas nativos del FLNKS mataron a cuatro policías en una aldea y tomaron como rehenes a otros 27, la mitad de ellos, encarcelados en una cueva de la isla.

Así, forzaron la intervención del ejército de la metrópoli, que terminó con 19 de los secuestradores y 3 militares muertos y generó un resentimiento mutuo que queda por curar.

Las partes se sentaron a la mesa y firmaron los acuerdos de Matignon. Aseguraron la amnistía de los responsables de los secuestros y una paz temporal que resultó en el estatus de autonomía especial y provisional en el que aún viven el territorio y los nativos canacos.

Kunie nativo, habitante, Ile des Pins, Nueva Caledonia

Habitante de la etnia kunie de Île-des-Pins.

Y finalmente, la fama turística de Ouvéa y las islas de la Lealtad

El conflicto ya se había calmado cuando, después de leer el libro de Morimura y ver la película de Ôbayashi, un oportunista empresario japonés aterrizó en la isla decidido a construir un hotel de lujo para atraer a una vasta clientela japonesa.

Ha pasado una década de negociación y burocracia. En 2000, el Paradis d'Ouvéa finalmente abrió sus puertas tras un acuerdo entre el clan terrateniente, las autoridades provinciales de las Islas de la Lealtad e inversores japoneses.

Sin embargo, después de más de 10 años, incluso si el UNESCO declarada, en 2008, la laguna azul de Ouvéa como Patrimonio de la Humanidad, sus principales visitantes siguen siendo los franceses de la metrópoli que viven en Numea o miembros de la familia.

Iglesia de Vao, Baie d'Oro, île des Pins, Nueva Caledonia

Los ciclistas detienen su paseo para descansar frente a la iglesia de Vao.

Los japoneses alcanzan el orden de los 18.000 al año. Por regla general, vuelan desde la capital del archipiélago para pasar uno o dos días en la isla. Los matrimonios románticos o los nuevos casamientos, sin validez oficial, se hicieron populares. Gran parte de ella tiene lugar en Noumea.

De los 300 a 400 que se celebran allí, algunos “se unen” a parejas más adineradas y tienen un complemento nupcial exhaustivo en Fidelización.

El collage al "paraíso" de la vecina Île-des-Pins

El número final resulta ser residual, también debido a la competencia de las islas más reconocidas de la Polinesia Francesa y la reciente rivalidad de la vecina Île-des-Pins que, en un momento determinado de su proceso de promoción, no pudo resistir la tentación y falleció. para anunciar también como "La isla más cercana al paraíso.

El número de pasajeros japoneses a bordo del vuelo al que llegamos lo demuestra. Pronto nos dimos cuenta de por qué este último se afirmaba como un competidor de Ouvéa, como mínimo.

Piragua de embarque, Baie d'Oro, Ile des Pins, Nueva Caledonia

Los turistas suben a dar un paseo en una de las tradicionales piraguas de la Île des Pins.

Lo más probable es que James Cook fuera el primer occidental en avistar Île-des-Pins. Durante su segundo viaje a Nueva Zelanda, a pesar del pequeño tamaño de la isla (solo 14 km por 18 km), el navegante detectó humo que atribuyó a la presencia humana.

También notó la extraña abundancia de pinos. Araucaria columnaris que se destacó en el horizonte lejano. A pesar de ser un visitante frecuente de los archipiélagos tropicales del Pacífico, Cook no fue indiferente a la excéntrica belleza de Île-des-Pins.

Tiki, etnia Kunie, Ile des Pins, Nueva Caledonia

Detalle de la empalizada “tiki”, expresión étnica del pueblo kunie, predominante en la île-des-Pins

Como no somos nosotros, ni los veraneantes japoneses que se enfrentan al inmaculado litoral verde azulado turquesa de la Bahía de Kuto o la peculiar Bahía de Oro que la marea invade y llena como un acuario natural, bordeado por un alto seto de pinos Cook, como fueron llamados mientras tanto.

Baie d'Oro, Île des Pins, Nueva Caledonia

Los bañistas se deleitan con el agua traslúcida de Baie d'Oro

Los vemos entrar y salir del agua con su equipo de riego. bucear, extasiado por un contacto tan fácil e íntimo con el ecosistema submarino de la isla. O compartir, en pareja, la alegría absoluta pero efímera que otorga ese lugar surrealista.

Os Santuarios de emparejamiento de Ouvéa y Île-des-Pins

Al igual que Ouvéa, los promotores turísticos de Île-des-Pins se apresuraron a fomentar la celebración de la boda en sus instalaciones hoteleras y en las playas de la isla. Un sitio web, en particular, destaca con orgullo una enmienda reciente a la ley francesa que requiere que los extranjeros residan en territorio francés durante al menos un mes.

"Basta ahora que los visitantes sean adultos, presentar prueba de estado civil o que aún no están casados, así como prueba de residencia". Y, como nada puede fallar en una ceremonia de boda de cuento de hadas, "se ofrece un traductor certificado para que los votos se intercambien en la lengua materna".

La boda japonesa online también tiene derecho a un video de presentación especial que incluye imágenes de la ceremonia en una pequeña capilla de cristal casi en la arena y una sesión de fotos con la pareja a orillas del idílico mar del Pacífico Sur.

Katsura Morimura se casó dos veces, pero nunca en el Nueva Caledonia. Después de su segundo matrimonio, entró en depresión crónica. Murió en 2004 en un hospital de Nagano. Las causas oficiales apuntaban al suicidio.

Hoy en día, la mayoría de los visitantes japoneses del archipiélago no pasan por el escenario de su romance. En cambio, deléitese con la otra isla más cercana al paraíso.

Crepúsculo, Pines, Ile des Pins, Nueva Caledonia

Silueta peculiar formada por una vasta colonia de Cook Pines en un extremo de Île-des-Pins

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