El viaje de madrugadores de São Filipe a Chã das Caldeiras
Los relojes de alarma suenan a las 5:15 am. Quince minutos después, todavía a oscuras, salimos de São Filipe, en un taxi conducido por Edilson, el mismo adolescente que, unos días antes, nos había traído del aeropuerto a la capital de Brasil. Isla de Fuego.
Ascendemos poco a poco la vertiente sureste del gran cono en el corazón de la isla. No vislumbramos un alma cuando pasamos el gran cartel de madera que marca la entrada al Parque Natural de Fogo. Entramos en el corazón de la montaña. La extensión de lava solidificada alrededor y por encima solo acentúa la negrura.
Edilson camina lentamente hacia adelante, temeroso de que el camino áspero y accidentado cause estragos en el auto de su jefe. Es, por tanto, con el amanecer inminente ya reviviendo la caldera que llegamos a la zona habitada de Chã das Caldeiras.
Allí conocimos a João Silva, el guía local con quien subiríamos a la cima del volcán. Juan nos da la bienvenida. No pierdas palabras. Ya había conquistado el Fuego innumerables veces, por delante de forasteros de diferentes partes. Para él, ese ascenso sería solo uno más.
Al mismo tiempo, una valiosa ayuda económica y un inconveniente en la obra de construcción de la nueva y despejada posada que, a pesar de la siempre latente amenaza del volcán, su familia estaba construyendo.
El doloroso ascenso a la cima del volcán de fuego
En su último mal humor, Fogo había cubierto la sección este de la caldera con lava fresca. El camino abrasivo que tomamos comienza atravesando una suave pendiente y, poco después, apunta a las alturas de la vertiente oriental y nos sometemos a un esfuerzo exasperante.
Cuanto más subimos, mejor se define el lecho circular y poco profundo de Chã y el torrente de lava que lo llenaba y había envuelto y arrasado la mayoría de los edificios de Portela, Bangaeira y Dje de Lorna, pueblos que, de allí o de donde sea lo que sea, solo había techos a la vista.
La visión lejana de su desgracia nos ha detenido varias veces en una fascinación contemplativa.
Los pueblos de Chã das Caldeiras sepultados por la última erupción del volcán Fogo.
Nos conmovió el destino de la lava que fluía imparable hacia el este, condicionada por el pie de la vertiente opuesta de Bordeira, el borde alto y escarpado de la vasta y profunda caldera de 9km de diámetro delimitada por acantilados de 1km de altura. .
Seguíamos intrigados por cómo y por qué, con gran parte de la isla de Fogo a su disposición, se instalaron allí dos pueblos con armas y equipaje, a merced de los caprichos naturales de la mayor de las montañas de Cabo Verde, desde su volcán más joven, majestuoso e intimidante.
En la parte superior del fuego asado
Cuatro horas más tarde, con muchas paradas fotográficas de por medio, llegamos a la cima. Recuperamos energías con prácticos snacks. A 2,829 metros del Pico do Fogo, en el punto más alto al que podríamos aspirar en todo el archipiélago caboverdiano, contemplamos la inmensidad de la caldera.
Y el del Atlántico circundante, amortiguado por un manto de nubes mucho más bajas que ocultaba los puntiagudos picos de la vecina isla de Santiago y le traía un conveniente protector solar, en esta época invernal y aún seca del año, ni siquiera pensar en la lluvia.
Fuimos al otro lado del borde del cráter, con especial cuidado para evitar tropiezos que pudieran hacernos rodar hacia abajo. Finalmente, un sendero interior conduce a un pasaje protegido por la roca.
Aprovechamos para apoyarnos y asomarnos al fondo redondeado del cono que nos sostenía.
Sus lados también estaban curvados. Así, se explicó que, reconfortado por el hecho de que la última erupción de allí data de 1769, varios de los visitantes de Pico do Fogo descendieron allí y dejaron testimonios, en su mayoría de identidad y amor, escritos con piedras claras sobre el gris oscuro. suelo.
El guía João da Silva contempla el Océano Atlántico alrededor de la isla de Fogo
Rodeamos unos metros más del interior del cono. Pronto, volvemos al exterior y la extraordinaria vista de la caldera. Llegamos a una losa atestada de rocas mal adheridas al suelo poroso.
Superado este obstáculo, nos encontramos con el Pico Pequeno, una de las aberturas del volcán que, en 2014, dio lugar a la última de las erupciones y a lentos pero inexorables flujos de lava al estilo hawaiano.
Desde la cumbre, saltando, de regreso a las estribaciones
Los cantos rodados son seguidos por una fuerte pendiente, cubierta de voluminosa y polvorienta arena volcánica. João la lleva en una carrera alternando con saltos largos. Seguimos su ejemplo. Llegamos, así, en tres tiempos, pero con las botas llenas de escombros, a lo alto del cráter secundario donde apestaba a azufre y se redoblaba el calor.
João se detiene para mostrarnos cuán activo y energizado estaba el volcán allí. Recoge algunas ramas, las coloca sobre una hendidura ennegrecida y mira el trabajo. Quince segundos después, las ramas sucumbieron al fuego del Fuego.
El guía João da Silva salta cuesta abajo hacia el cráter Pequeno Fogo, donde se habían originado las últimas erupciones.
El resto del recorrido lo seguimos por las estribaciones, entre las viñas e higueras que precedían a las casas. Llegamos a la posada de uno de sus diez hermanos, Alcindo.
Allí descansamos en compañía de un grupo de estudiantes franceses en un viaje escolar privilegiado.
Y de allí nos trasladamos a la posada de los vecinos Adriano y Filomena, ella una de las tantas Montronds que, en un momento, se apoderó de Chã.
La historia y el prolífico descenso de los Montronds
Los Montrond no fueron directamente a esas partes del fin del mundo, ni nada de eso. Su historia comienza con un conde francés nacido en Grenoble.
Por alguna razón -se especula que el descontento político e ideológico, la necesidad de huir por deudas o incluso ambas, entre otras posibles razones- François Louis Armand de Montrond dejó Francia por el Brasil. En 1872, aterrizó en São Vicente. Pronto quedó encantado por la proximidad a la tierra y el afable calor de Cabo Verde.
Explorado otras islas. Pero terminó instalándose en Fogo. Allí se entregó a sucesivas novelas. Se sabe que se enamoró de Clementina, Camila, Demitília, Josefa, Antónia, Guelhermina y Jesuína. Todas ellas madres de sus muchos hijos. Cada socio le valió la construcción de una casa de dos pisos - en Achada Maurício, Baluarte, Mosteiros, São Filipe y otros lugares.
Algunas de ellas fueron construidas con materiales que encargó en Francia y fueron el origen de nuevos pueblos en la isla, como Ginebra (hoy Luzia Nunes) que él mismo bautizó, inspirada en una colina cercana a Grenoble.
Culto, dotado de formación aristocrática, filántropo, Armand Montrond empleó sus conocimientos (incluidos los médicos) e influencia al servicio de los nativos.
Plantó vides con vides también traídas de su tierra natal y produjo suficiente café para exportar a Portugal. Montrond se ganó el respeto y el cariño de los nativos. De tal forma que la gente de D'jar Fogo empezó a llamarle Nho Erman di França.
Los genes de Montrond se extendieron rápidamente por la isla. Más tarde, a través de la emigración ballenera, pero no solo, también por la Estados Unidos y otras partes del mundo.
Tiago y Airson, hijos descendientes del clan; Montrond, un color dorado que, con el tiempo, se volvió común en Chã das Caldeiras
Pero lo que más le interesa a Chã das Caldeiras es que, a pesar de las recientes y recurrentes erupciones de 1847, 1852 y 1857, los hijos de Armand Montrond, Manuel da Cruz y Miguel, se mudaron allí con sus familias.
Esta corta migración todavía justifica que, hoy, en ninguna otra parte de la isla de Fogo o de Cabo Verde Dejemos que los genes y las imágenes de habla francesa sean tan obvios y abundantes.
El pueblo resiliente de Chã das Caldeiras
Nos instalamos en la habitación que nos habían reservado Adriano y Filomena. Almorzamos. Luego, navegamos por el mar de lava sólida, entre los escombros de las casas que se tragó. Exploramos lo que quedaba de Portela y Bangaeira.
Ambos pueblos estuvieron habitados hasta que la lava liberada por la dramática erupción de noviembre de 2014 avanzó en la dirección fatídica, en el sentido más temido pero también el más lógico: el que desciende desde el pie del Pico do Fogo hacia la enorme abertura oriental de la caldera.
Seguimos los esfuerzos de reconstrucción de algunas de las familias que luego fueron expulsadas por la erupción, pero que decidieron persistir. Los vemos apilando bloques de cemento y ladrillos. Reparación de losas de techo y marcos de ventanas, todo hecho por ellos, solo en casos excepcionales, con la ayuda de uno o dos trabajadores contratados en las tierras bajas de la isla.
Algunos tienen puestos de artesanías al costado de la carretera y se apresuran a tratar de venderlos cada vez que sienten el paso de visitantes. “Llévense algunos recuerdos, señores. ¡Todo está hecho aquí por nosotros! " nos dice una chica con un tono decidido.
Casas de lava vendidas por nativos, a la entrada del PN Fogo.
Admiramos las casas de lava, paja y semillas que los nativos crean en menos de cinco minutos con material a mano, pero que, aun así, emulan a la perfección a las reales, muchas de ellas llenas de lava por las erupciones más recientes.
Algunas son cabañas básicas; otras más grandes y complejas, otras más en lo alto de escarpados acantilados. Ya habíamos decidido traer regalos de Cabo Verde. Allí encontramos algo que nos agradó y que, al mismo tiempo, nos permitió contribuir al esfuerzo de reconstrucción de los indígenas.
Un cráter prolífico pero que la lava no perdona
Nos despedimos y volvemos al paseo. Encontramos lo que quedaba de los huertos que abastecían a los nativos y visitantes.
Y con las higueras y viñas que se cree que fueron introducidas por el Conde Montrond, origen del vino manecom que allí se elaboraba a mano, se dice que, posteriormente renovado, con cepas “Jacquez” importadas del Estados Unidos de Néné Fontes, natural de Cova Figueira.
A pesar del aspecto inhóspito del paisaje, el vino Fogo en general y la caldera en particular se ha mejorado tanto que está a punto de conquistar su propia denominación de origen “Vino Chã das Caldeiras”.
Encontramos a los niños exóticos de Chã, con largos cabellos rubios. Y adolescentes y adultos con piel y ojos claros, poco probable en Cabo Verde, si no fuera por la contribución genética de los Montronds.
Oscurece. Hasta que se desvanece, la luz del sol poniente golpea y calienta Pico do Fogo. Cuando se acabe definitivamente, volvemos al refugio de Adriano y Filomena. Devastados por el largo ascenso de la mañana, nos quedamos dormidos mucho más rápido de lo que deseamos.
Filomena Montrond, descendiente directa y su marido Adriano, en su casa invadida por la lava.
Nos despertamos temprano para coincidir y echamos un vistazo a la propiedad de la pareja, rodeados por el flujo de lava que casi destruyó todo allí. Desde la terraza frente al comedor, vemos a Adriano y Filomena pasar por el patio hundido de la casa que solían usar.
Bajamos las escaleras e interrumpimos el trabajo de Filomena que tendía ropa frente a puertas y ventanas de las que asomaban atrevidos puntos de lava. Sin querer forzar el drama que vivieron, nos acercamos al siempre curioso tema de la génesis de Montrond.
Preguntamos por la piel pálida y los ojos verde agua de Filomena. Adriano no rehuye aclarar: “Yo también podría ser parte, pero mi mujer tiene el apodo y todo.
Hasta hace un tiempo, esta era Casa Tito Montrond, su padre fallecido en 2011.
Montrond (s) aquí en Chã y fuera de este fuego, ¡nunca estarán ausentes! "
TAP vuela directamente desde Lisboa a Praia, Cabo Verde. Desde Praia, puede volar a São Filipe, en la isla de Fogo.
