La ansiedad acumulada en el dia anterior del Circuito de los Annapurnas, la hora tardía a la que nos acostamos y la comodidad de los sacos de dormir de plumas por 20º negativos combinados en un efecto soporífero.
Prolongaron nuestro sueño más de lo que contamos. Nos despertamos curiosos sobre el tiempo que nos deparaba.
Las casas de Chame y la vista lejana de los Annapurnas que se elevan en la estrecha V de un valle en el río Marsyangdi.
Recogimos las cortinas y abrimos las ventanas de madera medio pintadas. Un sol radiante invade nuestras habitaciones. Expone, más desnudo de lo que jamás habíamos podido admirar, el encanto espartano del Himalayan Hotel.
Salimos de la habitación que da a la vista panorámica desde el balcón sobre el patio de entrada. El día anterior había dejado mal, nublado, ventoso, amenazante de lluvia o nieve.
La nieve caía durante la noche, aunque solo en las alturas. Hacia adelante y hacia arriba, encaramado en laderas mundanas, se alzaba la cima del Lamjung Kailas Himal, un hermano menor de los Annapurnas, a pesar de que se eleva a unos imponentes 6.983 metros.
La nieve nocturna había renovado su blancura. Hizo que el Lamjung Himal brillara contra el cielo azul como una llamada que ya no pudimos resistir.
Vista desde el monte Lamjung Kailas Himal, un hermano menor de los Annapurnas, aunque se eleva a unos imponentes 6.983 metros. De la llamada.
A esta hora tardía, pelotones de entusiastas mochileros se seguían por la calle. Deseosos de unirnos a su peregrinaje, hicimos las mochilas a toda prisa y bajamos al comedor.
La noche anterior, habíamos pedido gachas de avena y tés de jengibre con miel y limón. Dos o tres minutos después de que nos sentamos, ya los estábamos devorando.
La mañana del sol de Chame
Saldamos cuentas. Nos propusimos explorar Chame mejor bajo el radiante resplandor de la mañana. Dos mujeres al borde del adoquín que atravesaba el pueblo partían la madera a un ritmo impresionante.
Una abuela y sus nietos se calentaban al pie de las escaleras, bajo el porche de la casa, entre dos enormes montones de palos apilados con serio rigor geométrico.
Resident of Chame se toma un descanso de la tarea de arreglar la leña que calentará su casa o posada.
Privados de electricidad, combustible o tecnología baratos, los nepaleses de esas tierras altas, según nuestros estándares, carecían de todo lo necesario para mantener los hornos y estufas encendidos durante las gélidas noches. Esa necesidad se sintió en la creciente desnudez de las laderas circundantes, una vez mucho más pobladas de pinos y otros árboles.
Abajo, un arroyo hacía girar una gran rueda de oración tibetana. Precedió a varios otros colocados a ambos lados de una pared central, manual en lugar de a base de agua, que los creyentes que pasaban y muchos de los mochileros rotaron en la vena de la oración centrífuga y silenciosa.
Padre e hijo caminan por la calle principal de Chame junto al muro de ruedas de oración del pueblo.
A lo largo del callejón se repitieron las casas de madera, la mayoría convertidas en posadas que disputaban los forasteros recién llegados. No todo en Chame era espiritualidad y sustento.
La compleja nomenclatura de los partidos políticos nepaleses
En las inmediaciones de la bajada que conducía al pórtico de entrada al pueblo, se distinguía una de las fachadas de las demás. Se identificó la sede del Partido Comunista de Nepal CPN-UML-Marxista-Leninista Unificado, uno de los principales partidos comunistas nepaleses, hasta su fusión el pasado 17 de mayo con el CPN (Partido Comunista de Nepal - Centro Maoísta) que resultó en el NCP. (Partido Comunista de Nepal).
En llamas con el comunismo, el intrincado paisaje político de la nación y el pueblo nos recordó la famosa escena de Monty Python de “La vida de Bryan”En el que varios frentes políticos - el Frente del Pueblo de Judea, el Frente del Pueblo de Judea, el Frente del Pueblo de Judea y similares se mezclaron y confundieron a sus miembros en la disputa por el poder que rivalizaba con el de los colonos romanos.
Como íbamos a entender, se suponía que los partidos nepalíes eran incompatibles con el budismo que se estaba infiltrando por todas partes. Tal convivencia nos intrigaba.
No nos preocupaba lo que sucedería en otras áreas del Nepal - por ejemplo, en áreas alrededor del Monte Everest - donde las fuerzas maoístas permanecen activas y roban donaciones de forasteros que ingresan a sus dominios.
Allí, a través de Chame y el resto del circuito de Annapurna, los nativos veneraban a los extranjeros itinerantes como la fuente de ingresos legal, garantizada y fácil que representaban.
Nos hicieron contribuir cuando pagaron las comidas más caras del país, pero fueron justas y accesibles a los ojos de casi todos los huéspedes, dada la ubicación remota de las aldeas.
Piedras de oración tibetanas apiladas de Chame
Llegamos al pórtico de Chame y damos la vuelta. Regresamos al Hotel Himalayan. Nos despedimos de los chicos que estaban ordenando las habitaciones recién desocupadas.
El paseo hacia Pisang
Nos pusimos las mochilas a la espalda, sentíamos su peso desmedido como atlas andantes rendidos a la pena que imponía la fascinación de la sierra. Con los hombros y la espalda ya sensibilizados al castigo, partimos por fin hacia los Annapurnas hacia arriba.
En ese momento, el embarrado de arriba a abajo de la calle siguiendo el Himalaya abrazó las formas de vida más distintivas de Chame. Todas sus pequeñas tiendas estaban abiertas. Impusieron a los transeúntes una panoplia de bienes Hecho en China e Hecho en Nepal, o verduras, carnes y otros productos de la huerta y del campo que proporciona el entorno.
Los propietarios de jeeps y motos esperaban a los últimos pasajeros y carga del día, atentos a las condiciones físicas de los viajeros que, como nosotros, pasamos tarde y mal horas.
Disfrutamos del ajetreo comercial sin parar. Unos cientos de metros más arriba, pasamos por Marsyangdi sobre un puente colgante de hierro lleno de coloridas pancartas budistas que ondeaban con el viento.
Entre sus últimas casas al pie de la ladera rocosa al otro lado del río, y pollos en zigzag, el último callejón del pueblo conduce a la estupa que bendijo la entrada y salida norte del pueblo. Cuando lo crucemos, llamaremos para quedarnos atrás de una vez por todas.
Entregado en un majestuoso entorno visual alpino
Continuamos por la margen izquierda del Marsyangdi, a veces poco profundo y de baja elevación, a veces empinado y con vistas al lecho lleno de rápidos.
Sin asentamientos que lo salpicaran, el paisaje se volvió cien por cien alpino, lleno de abetos, hayas y pinos encaramados en las laderas del valle que el río ahondaba.
El excursionista se acerca al monte Swargadwari Danda (4800 m) y Dhukurpokhari, a medio camino de Pisang.
Dos horas después, entramos en Bhratang, una aldea agrícola ocupada por un gran huerto de manzanos, su almacén y una posada reciente y moderna, que carecía del alma nepalí de tantos otros y, quizás por eso, estaba en marcha.
Otros excursionistas recuperaron su energía en el patio del jardín. Como algunos de ellos, compramos un saco de manzanas arrugadas, sobras de la temporada de cosecha atrasada. Como ellos, roemos dos o tres, nos reponemos de agua y estiramos los músculos todavía preguntándonos por la inesperada masacre. Tras lo cual volvemos al camino.
El siguiente tramo resultó ser largo y mucho más extenuante. Sube por encima de Marsyangdi por un sendero que los nepaleses conquistaron hasta el acantilado casi vertical usando dinamita y mucha piqueta.
Vuelve a cruzar el Marsyangdi por dos puentes vecinos, uno suspendido y estrecho, el otro más pesado, al estilo de campaña.
Mochilero cruza el puente colgante sobre el río Marsyangdi y se acerca a Dhukurpokhari.
Continuamos en la base de la montaña Swargadwari Danda (4800m), una enorme pared redondeada surrealista, con su mitad superior cubierta de nieve, en las amplias estribaciones rocosas.
Superamos las primeras escaladas dignas de ese nombre, aun así, sin comparación con otras que ganaríamos.
Dhukurpokhari y el dilema inesperado: inferior o Upper Pisang?
Dos horas y varias paradas fotográficas más tarde, un meandro que sigue un vasto bosque de pinos silvestres revela Dhukurpokhari, el lugar donde habíamos planeado parar para descansar y almorzar.
Saliendo de una nada arbórea y sombreada, vimos una calle llena de elaborados edificios modulares con escaleras que conducen a terrazas protegidas por vallas, todas adornadas con pinturas catalogadas, como si se estuviera celebrando un concurso de carpintería.
Las posadas de Dhukurpokhari, providenciales a medio camino entre Chame y Pisang
Tan pronto como nos ven acercarnos, varios dueños de negocios nepaleses están apostados en la entrada de sus posadas. “Prepara, descansa.
Nuestra comida es muy buena ”el primero intenta detener nuestra marcha. "¡Tenemos tarta de manzana y queso de yak!" agrega para anunciar la disponibilidad de dos de los bocadillos de mayor reputación en el circuito de Annapurna.
En una situación normal, sería normal que no nos instaláramos en el primer establecimiento, sin antes echar un vistazo a los siguientes. Dos factores determinaron que esto sucediera: estábamos alerta.
Y allí conocimos a Fevzi y Josua, el dúo turco-alemán con el que habíamos compartido el jeep entre Syange y Chame. Nos saludamos satisfechos por la sorpresa.
Un descanso providencial
Nos invitan a la mesa. Aunque apenas nos conocíamos, “almorzamos” chapatis y té, muy divertidos, con la compañía adicional de Sara Pérez y Edoardo Berto, una pareja de hispano-cursiva amigos de Fevzi.
Los cuatro ya habían decidido pasar la noche allí y, recién al día siguiente, ir a Pisang.
Los cuervos acechan su oportunidad en la terraza de una de las posadas de Dhukurpokhari.
Por nuestra parte, el plan inicial era dormir en Pisang. Durante el almuerzo, Josua y Fevzi nos informan que Pisang se dividió en dos áreas: una "Inferior" y una "Superior.
“Todo el mundo nos dice que el Upper es más difícil pero que tiene unas vistas fabulosas”. nos rescatan. "No tenemos prisa, iremos mañana temprano".
El término “Superior” no iba bien con el peso excesivo que los equipos fotográficos y otros elementos nos obligaban a llevar. Comienza dejándonos atrás. Pero ya era hora de vacunarnos para los desniveles mucho más exigentes que nos depararía la ruta.
¿Por qué no conquistar lo inesperado? Upper Pisang?
Terminamos la comida. Hablamos otra media hora.
Pronto, dejamos a los mochileros con sus tareas al final de la caminata y les dimos una ventaja inicial.
Las señales marcan el lugar a las afueras de Dhukurpokhari donde el sendero se bifurca hacia los desiguales Pisangs
Cinco minutos de descenso más allá de Dhukurpokhari, dos letreros dorados a la entrada de un amplio valle indicaban las direcciones opuestas de los diferentes Pisangs.
Upper Pisang. La decisión correcta.
Al contrario de lo que temíamos, el camino de la derecha resulta ser suave. Asciende lentamente hasta la mitad del valle y desvela el Bajo Pisang en sus entrañas, a ambos lados del Marsyangdi que continuaba escoltándonos.
Upper Pisang pronto, se extendió cuesta arriba, muy por encima de la hermana.
Desde la base del pueblo nos topamos con sus mesones pero, una vez elegido Upper Pisang de vista, nos entregamos a un último esfuerzo.
Elementos religiosos budistas dispuestos en el muro de oración mani del Alto Pisang.
Compartimos uno de los estrechos senderos del pueblo con yaks y perros peludos.
Echamos un vistazo a las casas de huéspedes instaladas encima que parecen ofrecer las mejores panorámicas: el “Nuevo Tibet", un "teluche" un "Annapurna" un "Monte Kailash.
Cada una con su balcón o terraza sobre las casas de piedra.
Originaria de Upper Pisang, envía su ganado a vagar por encima y por debajo de la aldea.
Eran casi las cinco de la tarde. El cielo estaba aún más cerrado y tormentoso de lo que ya estaba fuera de Dhukurpokhari. Incluso si fuéramos los únicos invitados allí, decidimos "Monte Kailash.
Mila, la gerente, enciende la salamandra en el comedor y llama a un miembro de la familia para que nos ayude con la cena. En ese momento, no había luz y, por supuesto, el Wifi, que, para variar, promovió el establecimiento en la entrada.
Cenamos en conversación con el anfitrión. Cuando él no está, nos quedamos dormidos en los bancos alrededor de la estufa.
Una hora más tarde, entramos en la habitación gélida, nos acurrucamos en nuestros sacos de dormir y dormimos todo lo que podemos. Upper Pisang No tardaríamos en compensarnos por haberlo preferido.
Más información sobre trekking en Nepal en el sitio web de Junta de turismo de Nepal
