Cuanto más nos adentramos en Asia Central, Uzbequistán y en el tuyo República autónoma de Karakalpakistan, pero el inevitable falso aumento de estas paradas parece hacerles justicia.
Continuamos por la carretera a lo largo del borde del desierto de Kizilkum, que es polvoriento y amarillento, aunque los diversos dialectos turcos lo definen como “arenas rojas”.
muynaq o Mar de Aral se habían quedado atrás. Anticipamos el arduo camino de Nukus a Khiva. Dejados a su suerte por la implosión de la Unión Soviética de 1991, los políticos uzbecos no parecían ver el mantenimiento o la mejora de las carreteras como una prioridad.
Coche de policía falso utilizado para limitar la velocidad en una carretera que conecta Yangikazkan con Samarcanda.
Los kilómetros se sucedieron, accidentados y amortiguados, a lo largo del cauce del Amu Dária, el gran río que atraviesa gran parte del país.
Sentimos que estábamos moliendo y desgastando a la misma velocidad que Ravshan conducía su Chevrolet, parte de la flota sucesora de la histórica pero decrépita armada de Ladas, Volgas y UAZ de la nación.
Llegamos a media mañana. El sol convierte la placa del coche en una rejilla y derrite lo que quedó del asfalto. Es con alivio que el conductor anuncia, en alemán, un desvío, que Nilufar, el joven guía y traductor, confirma que estamos al borde de la antigua fortaleza de Toprak Kala.
Familia uzbeka esparcida por las ruinas de Toprak Kala.
Un interludio por la carretera histórica
Toda esta expansión de casi oasis, entre el sur de los moribundos Mar de Aral y los desiertos de Karakum y Kizilkum fueron una vez el dominio de la civilización iraní Korasmian y de una sucesión de reinos de los que se destacó el poderoso Imperio Persa.
Porque, mientras Nilufar nos prepara para el lugar, Toprak Kala se destacó de esta civilización entre los siglos I y VI d.C. y siguió siendo su capital durante al menos todo el siglo III d.C.
Las ruinas reveladas en 1938 por Sergey Pavlovich Tolstov, un arqueólogo de San Petersburgo quien dedicó buena parte de su vida a su estudio.
Hoy, las estructuras que Tolstov dio a conocer son más accesibles que nunca. Aun así, uno de los frecuentes traspiés de los canales de riego sacados del Amu Dária, nos obliga a saltar demasiado y a mojarnos los pies.
Un camino escondido conduce a lo que quedó de los muros de adobe del antiguo fuerte. Al pasar por el interior, nos asombró la complejidad de tabiques y pasillos construidos con mera arcilla local que, favorecida por el clima árido, había resistido la destrucción y la erosión milenarias.
La familia uzbeka visitando Toprak Kala
Dos jóvenes amigos europeos caminan e investigan el complejo de esquina a esquina. Además de Ravshan y Nilufar, los visitantes "de la casa" estaban representados por una gran familia que vemos acercándose en fila india desde una de las pasarelas, ascendiendo hasta el rincón donde nos encontrábamos y subiendo hasta su umbral más alto, desde allí. admirar la vista alrededor.
Dos damas usan vestidos largos. Los combinan con sandalias de piel y bufandas que visten a la manera pirata. Los tres hombres y los dos niños que los acompañaban vestían poca o ninguna vestimenta tradicional, a excepción de la dupi - el tipo de cofió de Asia Central - con el que el patriarca señaló su fe musulmana.
Uno a uno, nos pasan y nos saludan. Sin darnos cuenta, los fotografiamos contemplando el panorama desde el borde del Amu Dária. Sin grandes miedos, nos invitan a alinearnos con ellos y, orgullosos de su identidad y pequeña comunidad turística, se toman fotografías con nosotros.
Otra fortaleza y un almuerzo en el retiro de una gran yurta
Salimos de la orilla del Amu Darya. Giramos hacia el norte desde Beruni, con Ayaz Kala a la vista. Ayaz Kala fue otro bastión, que una vez fue la capital de Korásmian. Nos apareció en la cima de una meseta inesperada y ardua, como Masada Uzbeko. Lo contemplamos y su secular soledad, por un tiempo, desde un lejano acantilado rocoso.
El campamento de ger Ayaz Kala, dirigido por Rano Yakubova.
Cerca de allí, el campamento de Ayaz ger nos prometió un merecido descanso y un almuerzo a juego.
Allí, Rano Yakubova, dueña del establecimiento, nos recibe con cortesía y un sonrojo saturado que contrasta con el gran pañuelo blanco en el que se refugiaba.
Rano Yakubova en la puerta de uno de los gers en su campamento de Ayaz Kala.
Consciente de la fuerza, Rano apresuradamente nos muestra el campamento y nos invita al mayor de los gers, el que solía funcionar como restaurante comunitario.
A esa hora tardía, ya éramos los únicos invitados. Nos tumbamos en el suelo cubiertos con grandes alfombras rojas, acolchados alrededor de una mesa larga que mostraba un manjar digno de una caravana real.
Ravshan, Nilufar y la anfitriona Rano Yakubova comparten una comida en la mesa en uno de los gers más grandes del campamento de Ayaz Kala.
Rano nos acompaña durante la mayor parte de la comida. Interrumpe la conversación con Ravshan y Nilufar solo para viajes estratégicos de ida y vuelta a la carpa de la cocina donde solía renovar algunas de las ensaladas frías y el lepeshkas, los grandes panes planos en forma y tono de disco solar que no pueden faltar en una mesa uzbeka.
Especialidades uzbecas en una mesa de comedor.
Cuando terminó la comida, la charla se desvaneció. Todos compartimos las ganas de aterrizar y dejarnos dormir allí el resto de la tarde. Y la misma conciencia de lo lejos que necesitábamos llegar a Khiva, el destino de esta noche.
Mascotas del desierto de Uzbekistán
Está bien, nos levantamos. Abandonamos la tregua térmica del ger. Pronto encontramos a Talgat, un chico que Rano Yakubova nos explica que es el hijo de su marido, no de ella. Talgat cuidó de Micha, un dromedario juvenil, uno de los cinco camélidos que servían en el campamento.
Con Asia Central alcanzando el apogeo de su tórrido verano, los camélidos de la región se desprendieron del abundante pelaje que los calentaba durante el invierno. Porque, en diferentes partes de Micha, incluso debajo del cuello largo, en la parte superior de la espalda de donde sobresalía la gran joroba, y en la sección superior de las piernas, el proceso fue incompleto.
Talgat conocía los inconvenientes que este inconveniente le ocasionaba al animal. Sin mucho más que hacer, siguió sacándolo y acariciando a la mascota con gratitud.
Rano Yakubova recibe una bola de pelo sobrante para el verano de Talgat que Talgat se había quitado del dromedario Micha.
Rano, Ravshan y Nilufar emergen del ger y se unen a nosotros. Talgat le pasa a Rano una gran bola de pelo que ha reunido. La madrastra la sostiene, la protege del viento y se ausenta un momento. Cuando regresa, está libre de la lana que estaba en el camino.
Se despide de nosotros con las ganas de volver a recibirnos durante el invierno u otoño cuando -nos asegura- Kizilkum y su campamento son mucho más acogedores y encantadores.
A las seis de la tarde llegamos a Khiva, otra antigua capital korásmica de estos lares, hoy una de las ciudades históricas centrales del Uzbequistán. Allí pasamos dos días en la deliciosa atmósfera de la era de la Ruta de la Seda, deslumbrados por la grandeza y elegancia arquitectónica que le han dotado sus Khans y gobernantes similares.
De Khiva, recorremos casi 500 km todavía y siempre a lo largo del borde de Kizilkum. Así que nos mudamos a Bukhara, una ciudad rival y tan majestuosa como Khiva.
Desde Bukhara, a su vez, apuntamos a Samarcanda, una estrella más en la constelación de fortalezas cargadas de historia, murallas, madrazas, mezquitas e imponentes minaretes que conforman el Uzbequistán una nación imperdible en Asia Central.
Parte del recorrido lo completamos por la Estrada Real, que se utilizaba entre las dos antiguas capitales. Pero en lugar de ir directamente a Samarcanda, escalamos en Nurata.
La enigmática novia a las puertas de Nurata
En las afueras de la ciudad, un al aire libre Profecías soviéticas: "Otorgamos una vida hermosa a nuestros ciudadanos sobre la base de la libertad y la capacidad de comerciar e intercambiar ideas.”. Incluso los forasteros, nos sentimos beneficiados por este privilegio de civilización.
Monumento Nurata a la participación soviética en la Segunda Guerra Mundial
Paramos para otro almuerzo en la casa de una familia conocida en Ravshan. Allí se nos presenta a una joven a punto de casarse. Tímida, obediente a la tradición, la novia se niega a hablarnos.
Ni siquiera se quita el largo velo rosa que la cubre desde la coronilla hasta los brazos, por encima de un vestido amarillo brillante, lleno de lentejuelas multicolores.
Novia, madre y otra dama en la casa frente a la puerta del dormitorio de la novia.
De hecho, es raro levantar la cara de la sobriedad soltera y prometida en la que debe mantenerse. Aun así, al despedirnos, conseguimos el permiso para fotografiarla, de estas mismas formas, junto a su madre y otra señora de la casa, en la puerta de su dormitorio.
Felicitamos a las damas, les damos un regalo en Sums (moneda uzbeka) y señalamos el centro de Nurata.
Tras las huellas de Alejandro. El Grande.
En lugar de un Khan de origen o ascendencia mongol, Nurata fue fundada en el 327 a. C. como Nur por el aventurero rey macedonio Alejandro Magno. A Nurata, Alejandro Magno, legó la fortaleza militar de la que, a pesar de los muchos siglos transcurridos, sobreviven vestigios informes.
Hoy es el complejo religioso de Chashma el que admiramos desde lo alto de las ruinas. Chasma convoca a los recién llegados. Su mezquita y manantial cristalino repleto de truchas que nadie puede pescar, sirven de preámbulo a las sagradas tumbas de los creyentes.
El complejo religioso de Chashma, construido en función del milagro realizado por Ali, el yerno de Mohammed que dio a luz allí un manantial.
Al menos para aquellos que vieron al yerno (más tarde santificado) del profeta Mahoma golpear el suelo con su bastón y hacer brotar un manantial milagroso.
Les rendimos nuestro tributo fotográfico y probamos el agua pura de la fuente del acuario local. Poco después, regresamos al coche y partimos hacia Yangikazkan.
Yangikazkan se eleva a lo largo del borde occidental del lago Aydar, el más grande de Uzbekistán con 250 km por 15 km. En los últimos tiempos, nuevos campamentos ecológicos de germinación han hecho famosas estas paradas.
Nos instalamos en uno de ellos. Hasta el atardecer, nos refrescamos en el lago y montamos en camello. Durante la cena, alrededor de una fogata, vimos una exhibición de canciones de amor populares, interpretadas por un pintoresco músico kazajo, bajo el cielo abarrotado de Asia Central.
Pareja nada en el lago Aydar, el más grande de Uzbekistán.
Al día siguiente, todavía y siempre cocinados por el brasero de Kizilkum, regado por las malas carreteras de Uzbekistán, entramos en la mítica Samarcanda.
Más información sobre Uzbekistán en la página respectiva de Encyclopaedia Britannica.
