Non appena le case pastello di Porto Novo vengono lasciate alle spalle, Santo Antão torna alla crudezza e superbia dei suoi inizi geologici, dei milioni di anni trascorsi in convulsioni ed erosioni.
Nella quasi assenza di segni umani, lo splendore del vulcanismo che la fece risorgere dalle profondità dell'oceano. In tutto questo tempo trascorso, l'Atlantico rinnova, momento dopo momento, il suo intimo rapporto con le montagne di ferro dell'isola.
La prima visione che ci coglie è quella di un insieme di cime misurate che la luce del sole fa risplendere e che una coltre di nebbia secca, molto secca e bianchissima, tenta, invano, di abbracciare.
Il percorso costiero è completamente in contrasto con il Strada di corda. Zigzag a nord-est. Attraversa una serie di torrenti dove, a metà anno, scorrevano solo polvere e sabbia.
Attraversato da André Col, l'asfalto svela il cono quasi perfetto del Morro de Tubarão.
Con soli 325 m, ben al di sotto dei 1585 m di Pico da Cruz che domina queste parti, questa eredità striata dell'eruzione madre dell'isola ci lascia a bocca aperta, ansiosi di ciò che sarebbe seguito.
Attraversiamo l'arido alveo della Ribeira Brava e la linea immaginaria che separa i comuni di Porto Novo e Paul. Venti minuti dopo, ci troviamo di fronte a Ponta de Tumba.
Ponta de Tumba e il vecchio faro di Fontes Pereira de Melo
Incontriamo ancora la torre bianca, ottagonale, sporca e diroccata di un faro. Su una struttura arrugginita, la sua vecchia campana ha diversi vetri rotti.
Poco sopra, il sole, già più alto, cade su una baia frastagliata e profonda.
Ogni volta che la nebbia secca lo rilascia, rafforza il verde acquoso, quasi smeraldo, del mare battuto dal vento.
Da dove eravamo, potevamo vedere solo la costa nord-ovest di Santo Antão.
Interessati a scoprirlo, incuriositi dalla stoica resistenza del faro, abbiamo deciso di risalire il sentiero murato, ricco di cardi e cactus, e indagarlo.
Una targa consumata come il resto della struttura, identificava il “Pharol Antonio Maria de Fontes Pereira de Melo” eretto nel 1886, durante il regno di Dom Luís “il Popolare”.
È rimasto attivo fino al 2006. Poco dopo la nostra visita è stato recuperato. Contribuì ancora una volta alla sicurezza della navigazione, infida in quelle parti dell'Atlantico, che gli Alísios cullano e scuotono senza pietà.
Raggiunto la sua base, il vecchio faro funge da punto di osservazione.
Il suo promontorio svela i capricci della costa e una serie di calette solcate dal proseguimento della strada che da tempo ci accoglie.
Pontinha de Janela: un altro villaggio insolito di Santo Antão
Dopo più di un'ora senza quasi vedere alcun edificio, il faro suggerisce una penisola aguzza che si estendeva nell'oceano, ricoperta di case e terrazze agricole fino a quando il mare non lo ha impedito.
Senza motivo di complicare le cose, il posto è stato curato da Pontinha. Meno ovvio, sarebbe il motivo, dal nulla, di quella macchia quasi anfibia che accoglie così tante persone.
Mentre ci avvicinavamo, ci rendemmo conto di quanto fosse brusco e inospitale il nord di Santo Antão.
Si capisce come, d'accordo, ancora più esposta al vento e alle onde, una lingua di terra quasi pianeggiante con facile accesso al mare, fosse stata abitata come benedizione divina, con la fatica e il merito con cui i capoverdiani si erano abituati a sopravvivere .
Nonostante la tenuta, c'è spazio per un campo da calcio che dà un senso al club União Desportiva da Janela, un altro motivo di impegno e orgoglio del villaggio.
Una baia precedentemente nascosta, ci sorprende con molti dei contrasti organici di cui è piena l'isola.
La bianca schiuma marina si sgretola su una soglia di ciottoli e massi di basalto.
Poche decine di metri nell'entroterra, i sassi e i sassi lasciano il posto a una sabbia ruvida da abbinare, due porte di legno piantate su di essa, in una forma di disperazione calcistica.
Ancora più in alto, dall'altro lato della strada sopraelevata, palme da cocco e palme emergono da una piccola ma fiorente piantagione agricola.
Pontinha da Janela è seguita da Janela.
Mentre camminiamo lungo il villaggio, fatto di case, alcune bianche, altre colorate, altre del caratteristico grigio dei blocchi di cemento non verniciati, alcune altre palme e palme da cocco spuntano, abbellite dall'umidità lasciata lì dagli Alísios.
Dal punto di vista paesaggistico, spicca la scogliera perforata che fa da cornice all'oceano dall'altra parte e che ha ispirato il nome del paese.
La pietra del segno e la teoria disprezzata di Gavin Menzies
In 2002, Gavin Menzies, un ufficiale in pensione della Marina britannica ha pubblicato “1421 – L'anno in cui la Cina scoprì il mondo".
Nell'opera spiega quelle che considerano prove dell'esplorazione marittima del mondo prima di quella europea, tra il 1421 e il 1423, da parte dei navigatori cinesi, tra i quali, il Capo di Buona Speranza pieghevole, lo Stretto di Magellano e arrivo in Australia.
Menzies ha confermato le sue teorie durante i suoi viaggi 120 paesi e quasi mille musei, biblioteche e porti medievali in gran parte del mondo.
Ora, in questa fascia di informazioni che ha studiato, c'era la roccia di Janela, la Pedra de Letreiro che i residenti chiamano Scrivida Pietra.
Come altri autori, Menzies afferma di conservare le iscrizioni fatte dai visitatori di Santo Antão prima dei presunti pionieri europei.
Un'alleanza di storici rispettati si scagliò contro Menzies. In tre tempi e senza imbarazzo.
Lo confrontarono con la sua spavalderia teorica, in realtà, basata su una totale assenza di metodologia e serietà scientifica.
Insieme all'incapacità di mettere in discussione e interpretare dati storici che garantiscono di ridurre a zero le peregrinazioni investigative di Menzies per il mondo.
La polemica ci intriga. Ci impegniamo a indagare sul libro, un compito che continua in una lunga lista, frutto delle nostre stesse divagazioni.
Ci affrettammo a tornare a Santo Antão, lungo la costa sempre più ripida della costa settentrionale.
Attraverso le Terre di Paolo e Vila (ora città) das Pombas
A Pontinha de Janela c'è la zona di Paul, che dà il nome alla contea in cui viaggiavamo.
Denomina un'area di collina irrigata da tre torrenti che sgorgano dalle terre più alte (tra cui Pico da Cruz), Paul, Janela e Penedo, responsabili di un terreno molto più fradicio e più verde di quanto non sia normale a Santo Anthony.
Così fertile da consentire diversi raccolti di canna da zucchero, banana, manioca e persino caffè.
A Paul, l'auto che stavamo guidando si è rotta. Abbiamo approfittato dell'attesa per la sua sostituzione, per passeggiare tra i vicoli, soprattutto quelli marginali, che sono più ariosi.
Ci arrendiamo al caldo ea un po' di stanchezza. Ci siamo sistemati in un ristorante per pranzare pesce appena pescato, con altri spuntini capoverdiani.
Nel frattempo, arriva un impiegato dell'autonoleggio con il ritiro sostitutivo. Ancora una volta motorizzati, abbiamo scoperto punti di osservazione su Vila das Pombas, oggi promossa a città principale del comune di Paul.
Pombas si estende lungo una fajã paragonabile a Pontinha, anche se lateralmente.
Da dove l'abbiamo ammirato, una siepe di palme da cocco si ergeva sopra una riva.
Per non cambiare, fatta di grossi ciottoli rotolanti in cui, pur in prematuro equilibrio, due ragazzi hanno affrontato la vigorosa risacca, arresi a un rinfrescante bagno di mare.
seguito dal cimitero sito.
E, a nord, le case costiere, ancora una volta costituite da blocchi grezzi, salvo poche eccezioni, in toni pastello, in un caso o nell'altro, con colori accesi e contrastanti.
Proseguiamo lungo la costa, prestando attenzione alle pittoresche mode, usi e costumi di queste parti.
Una signora aveva trasformato una parte della sua casa in un negozio di alimentari. Scommettendo che i clienti potevano trovare un po' di tutto lì, lo ha battezzato Google.
In assenza di clienti, stava alla finestra, con una figlia il cui davanzale le arrivava al naso, cercando di capire chi fossero, in fondo, gli estranei con cui sua madre chiacchierava.
La Trapiche Secolare del Senhor Ildo Benrós
“Il So Ildo? È una porta molto semplice che puoi trovare lì in un lungo muro” ci informa la signora nel minor creolo portoghese possibile.
La porta si apre su una casa colonica disposta attorno a un'antica casa di campagna, di un rosa consumato, con davanti un patio in terra battuta.
Il proprietario, il Sig. Ildo Benrós, ci dà il benvenuto.
Abituato a visitare i turisti, più pragmatico che sorridente.
Ildo ci fa sentire a nostro agio, quindi seguiamo il più da vicino possibile i vari passaggi nella fabbricazione del grog:
Il trasporto della canna da zucchero dalla piantagione sopra la casa.
Il sartiame dei buoi sul braccio, la rotazione del meccanismo.
L'inserimento graduale della canna nel torchio, fonte del succo dolce e ancora fresco che una delle operaie ci fa assaggiare, in preparazione al grog e alla poncha che finiamo per acquistare.
Nell'ultimo tratto verso Ribeira Grande, attraversiamo il villaggio di Sinagoga.
E, qualche chilometro più avanti, lungo un pendio che ospitava decine di porcilaia, gemellati tra muri di pietra, posti lì in modo da garantire una distanza igienica dalle case dei proprietari e dalla città in genere.
Ribeira Grande non ci mise molto.
Sarebbe solo la prima di numerose incursioni nella grande città dall'altra parte di Santo Antão.
