Siamo arrivati a metà settimana. Per quanto affollati siano gli hotel e i resort della grande baia lungo la quale si estende Santa Maria, la vita sembra essere centrata sul molo della città. Con una ricchezza e una diversità per le quali non eravamo preparati.
I pescatori si riversano lì dall'Atlantico traslucido e color smeraldo al largo e scaricano il pescato in carriole, secchi e grandi vasi.
La barca effettua un'ultima manovra prima di attraccare al molo di Santa Maria.
In cima, pescivendoli e pescivendoli di tanto tempo fa, ricevono, domani e pesano il pescato per le vendite che seguiranno.
Parte del legno del pontone diventa scarlatto a causa del massacro che vi avviene. I tonni medi vengono squartati e le teste di tonno rosso rotolano.
Una gamma di pesce appena pescato, già ravvivato e pronto per il consumo.
Le parti meno commestibili di pesci diversi vengono convertite in esche.
Generano un aroma di pesce da abbinare. In un ciclo chiuso di predatore e predatore in cui quasi tutto viene sfruttato, un gruppo di giovani pescatori con lenza lancia la propria esca in mare alla ricerca di altri pesci.
Piccolo gruppo di amici che pescano alla fine del molo di Santa Maria.
Lo fanno di fronte al sud dell'arcipelago e al selvaggio nord di Atlântida da isola di Boavista dove, anche troppo lontano per poterlo vedere, il mercantile “Cabo Santa Maria” rimane arenato e sbattuto dalle onde.
Nella pace e sicurezza di Santa Maria, l'isola, attraccano altre navi passeggeri, luminose e dai nomi insoliti. Vediamo "Non è un giocattolo". Poi “Dio ti guida”. Sbarcano persone da altre parti di Sal su una scala anfibia che li solleva dal trambusto.
Il pescatore tiene in mano un tonno appena pescato sul molo di Santa Maria.
Dall'estremità terra del molo arrivano anche i dipendenti dei numerosi ristoranti e hotel della zona. Esaminano e negoziano diligentemente la pesca esposta e la concentrazione possibile data l'abbondanza di distrazioni che devono aggirare.
Decine di turisti setacciano e ficcano il naso, piccole macchine fotografiche e smartphone in tutto ciò che ha vita e colore. "Ehi, ragazzi non state fermi!" ci racconta un pescivendolo al quale già la nostra iperattività e vicinanza ci confondeva. "Per cosa vuoi queste foto, spiegami che non è facile da capire." con tanto di sorriso molto salense sulle labbra.
Peixeira domani pesce appena sbarcato sul molo di Santa Maria.
Ammiriamo l'inesauribile pazienza che pescatori e pescivendoli mostrano agli intrusi, armati di risposte pratiche e sorrisi morbidi per qualsiasi approccio.
A parte la pesca e gli affari che ne derivano, il pontone serve ancora agli scopi ricreativi di una comunità irrequieta di bambini e adolescenti.
Vediamo uno di loro, con indosso una maglietta, che nuota verso di noi. Notando l'attenzione che gli abbiamo riservato, un gruppetto di amici gli ha lanciato le pantofole che avevano lasciato sul molo.
Il primo. Poi l'altro. Distanziati in modo tale da intralciare il tuo nuoto e metterti in imbarazzo.
Più in basso, nonostante una quasi totale assenza di spazi, due ragazzini si divertono a correre con i loro bodyboard.
Rapaz de Santa Maria gode delle onde formate dal molo.
Il Pontão e Ponta de Vera Cruz: un confine sulla costa di Santa Maria
Per chi, come noi, arriva da lontano, il molo Santa Maria ha una funzione in più che abbiamo imparato a valorizzare. Divide quasi a metà l'ampia baia.
Nel punto in cui ci porta sul terreno sabbioso dell'isola, ci rimane davanti la casa bianca e rossa di Viana. L'abbiamo trovata chiusa, mera ombra di storia di cui approfittano alcuni venditori per proteggersi dal braciere secco e salato di uno pomeridiano.
Giorno dopo giorno, vi transitano migliaia di stranieri che volano a Sal alla ricerca dell'oceano caldo, del cielo sempre azzurro e del sole che li accarezza.
Pochi sono consapevoli dell'importanza che questo tipo di dimora con veranda e coronata da un tetto piramidale aveva per Santa Maria e l'isola.
I passanti passano da Casa Viana, un punto di riferimento nella storia del sale e Sal de Santa Maria.
Casa Viana e la Storia del Sale di Santa Maria
Casa Viana ospitava un tempo gli uffici della Companhia de Fomento che controllava l'esportazione del sale. Il sale è stato accumulato in un capannone installato dietro di esso.
Da lì gli operai lo caricavano su vagoni e, su rotaie che passavano attraverso un tunnel nel cuore dell'edificio, si dirigevano verso le navi ormeggiate al molo.
Fu l'abbondante sale di Sal che diede origine al villaggio che continuavamo a scoprire.
Se siamo di fronte al mare, è ad est del molo che si estende la vera Santa Maria. La sua chiesa del Nazareno e il Mercato Comunale della città si trovano lì, per comodità, situati a poche centinaia di metri da piantagioni agricole costrette in una palude più ampia, in competizione con quelle della zona fertile dell'isola, Terra Boa.
Alla sinistra di coloro che contemplano l'oceano, c'è la griglia geometrica delle strade che, quando sono vicini a casa, gli indigeni camminano avanti e indietro tra i vicini.
E che gli estranei vadano in giro con gli occhi fissi nelle botteghe artigiane, tra le spianate e i bar che danno più senso al calore dell'isola.
Il meteorologico. E quello di Morabeza.
Dipinti del molo Santa Maria, in vendita in questa città a sud dell'isola di Sal.
I nomi di queste strade rievocano il passato dell'isola e di Capo Verde, in molte delle sue sfaccettature. C'è Rua da Independência e, naturalmente, Rua das Salinas, l'immancabile omaggio alla “miniere d'oro bianco” nell'isola di Sal, nella già secolare genesi di tutto ciò che abbiamo vissuto.
Il contratto di Manuel António Martins e l'esportazione del sale di Santa Maria
Tutto ebbe inizio con Manuel António Martins, di Braga, colono di Capo Verde dal 1792, governatore dell'arcipelago e della Guinea dal 1833 al 1835 e agente responsabile dell'estrazione e della vendita dell'abbondante sale nell'isola di Sal.
Manuel António Martins è stato anche nominato consigliere reale, vice console onorario del Stati Uniti. Data la carta vincente di questa relazione diplomatica, portò dall'America un lotto di case prefabbricate.
Queste case pronte per abitare gli hanno permesso di mettere in atto il suo piano con grande rapidità. È iniziato attirando i residenti della vicina isola di Boavista a trasferirsi a Sal.
A cavallo del XNUMX° secolo, schiavi acquisiti sulla costa africana a cui è affidato il lavoro più duro.
Costruì porticcioli, pompe eoliche e installò la ferrovia che passava sotto Casa Viana e che forniva il collegamento al punto di imbarco nella zona di Ponta de Vera Cruz, accanto al piccolo faro ora inglobato nel ristorante Farolim.
Il Pontão de Santa Maria che entra attraverso l'Atlantico nel sud della città.
Dal 1835 in poi, anno dopo anno, furono inviate da Santa Maria fino a 30.000 tonnellate di sale, quasi interamente al Brasile.
Nel 1887 i governatori del Brasile decisero di proteggere la propria produzione e imposero pesanti tasse sul sale proveniente dall'estero. L'isola di Sal lo ha subito sentito.
Santa Maria, la sua grande città, entrò in una crisi che peggiorò fino al 1920, quando un investitore portoghese riprese la produzione e la vendita delle materie prime.
Questa ripresa si rivelò tanto duratura quanto fruttuosa. Permise alla popolazione di spostarsi da un piccolo centro a una città, cosa che avvenne nel 1935.
L'Hotel Pioneiro e la Metamorfosi di Santa Maria
La produzione e l'esportazione del sale continuarono fino al 1984. Nei decenni che trascorsero, senza che nulla avesse prefigurato, l'isola vide allentarsi l'isolamento a cui era condannata.
Nel 1963 Gaspard Vynckier e sua moglie Marguerite Massart, ingegneri e investitori belgi, erano stufi del clima invernale di Gand, la città in cui vivevano.
Marguerite soffriva di asma. Determinata ad alleviare i sintomi sempre fastidiosi, aveva bisogno di stabilirsi in un clima più caldo e secco. Attraverso gli amici la coppia era entrata Portogallo, ha scoperto il sale.
Stupiti dall'isola, vi costruirono la loro seconda casa. Poco dopo decisero di aprire un resort pionieristico a Sal. Per promuovere, tra i visitatori, lo spirito di gentilezza, affabilità e ospitalità di Capo Verde, lo chiamarono “Morabeza”.
La ricca sabbia che si stende a sud della città di Santa Maria.
Rivoluzionario, il resort ha avuto, il 13 maggio 1967, un'apertura politicizzata. Aveva il governatore di Capo Verde e l'amministratore dell'isola, affiancato da un seguito di altre figure di spicco.
I proprietari sono arrivati il giorno successivo, in tempo per un pranzo organizzato dal governatore Sacramento Monteiro per la coppia belga, gli ospiti del resort e molti altri ospiti.
Da quel momento in poi Gaspard e Marguerite trascorsero gli inverni a Sal. Ingegneri come erano, furono coinvolti, tra le altre iniziative, nel risolvere la mancanza di acqua potabile dell'isola, così come nella sua igiene.
Dal 1962, il volo South African Airways tra Johannesburg e Francoforte si era fermato a asparagi. Nel corso degli anni, diverse altre compagnie, tra cui TAP, TAAG, Cubana e Aeroflot - le ultime tre coinvolte nella guerra civile angolana - hanno garantito scali sull'isola.
Il resort “Morabeza” si è ampliato a seconda della domanda. Nel 1991, le truppe cubane hanno lasciato l'Angola. Cubana, Aeroflot e altri hanno sospeso le loro tappe a Sal.
Barca con passeggeri in procinto di attraccare al molo Santa Maria.
Gli anni '90 e l'ondata turistica che continua ad aumentare
Sempre cauto, dal 1986 Gaspard Vynckier ha cercato di invogliare i turisti europei in vacanza sull'isola di Sal. I primi gruppi di portoghesi sono arrivati tramite l'agenzia Abreu. I viaggi dei primi tedeschi furono affidati a un'agenzia Neckerman.
Con l'obiettivo di consolidare il turismo a Sal, Vynckier ha fondato agenzie anche a Parigi e in Belgio.
I visitatori sono gradualmente aumentati. Arrivato dal Portogallo e, a breve, da un assortimento di paesi europei. La domanda ha giustificato la costruzione di nuovi hotel e resort.
Questa nuova realtà ci riporta dall'Hotel Morabeza, a pochi metri dalla spiaggia, al molo.
Sagome sulla punta del molo di Santa Maria.
E poi alla parte occidentale della struttura, quella che ha ospitato gli stabilimenti concorrenti, uno dopo l'altro, da Ponta de Vera Cruz, alla soglia arrotondata di Ponta do Sinó.
È da una di queste località che partiamo in auto, impegnati a scoprire altre coste oltre al sud. Per prima cosa, diamo un'occhiata alla spiaggia di Ponta Preta, che ci è stato detto è stata per molto tempo uno dei Kite Spot di Sal.
La moda del kite surf portata dagli alisei
Nel tempo, le mode cambiano. Oltre al suo sole, anche gli alisei forti e stabili dell'isola hanno guadagnato sostenitori. Di conseguenza, Sal riceve ogni anno migliaia di appassionati di windsurf e, sempre più, appassionati di kitesurf.
Per qualche capriccio meteorologico, solo pochi praticanti, ovviamente, frequentavano Ponta Preta. Abbiamo mandato a fare un'immersione, perché l'Atlantico era troppo attraente per noi da evitare.
Ancora da asciugare, torniamo all'auto e attraversiamo la costa opposta (a est) il più direttamente possibile, tenendo conto che dall'arteria principale dell'isola a est, il sentiero si trasforma in un caos di indefinito strade sterrate e sabbiose e dove avevamo paura di impantanarci.
Fermiamo questo genere di cose Parigi-Dakar poche centinaia di metri sopra la scuola di kitesurf 100 Feet. Abbiamo camminato tra dune gialle. Infine, tra due di loro, si intravede il verde-azzurro dell'Atlantico, là molto più agitato e ventoso che a Ponta Preta.
Mentre esaminiamo la spiaggia, rimaniamo abbagliati dalla magnificenza atlantica del paesaggio.
Folle di kitesurfisti riempiono la baia a sud di Ponta da Fragata e Serra Negra.
Dal promontorio di Serra Negra e Ponta da Fragata, a sud, una profusione multicolore di vele da kitesurf svolazzava nel cielo biancastro e incrociava avanti e indietro ancora e ancora. Nella sabbia, alcuni candidati a praticanti più seri di questo sport, hanno provato il loro ingresso in scena.
Ci siamo appoggiati allo schienale per un momento contro una duna e abbiamo assistito a quello strano balletto.
Siamo soddisfatti del fatto che vi siano numerose manifestazioni del miracolo di Santa Maria do Sal. E abbiamo smesso di contare gli aquiloni.
