Abbiamo camminato lungo il lungomare della grande spiaggia di Chaves, alla ricerca delle incursioni delle onde sabbiose sovrastanti.
Gli alisei che li generano soffiano forte. In alleanza, il vento e le onde puniscono la costa sabbiosa dell'ovest dell'isola. Mantengono la bandiera rossa della spiaggia e alcuni bagnanti in piedi dietro.
Vediamo le loro forme lungo la baia infinita. Lo punteggiano fino ai piedi della fascia sabbiosa che isola la spiaggia dalla vastità ocra dell'interno.
L'acqua del mare è a 23º. In una giornata in cui l'oceano è di buon umore, i bagni e le immersioni delle figure darebbero al bagnino qualcosa da fare
In quelle condizioni, l'uomo distaccato rimase semiaffondato nella sua torre di legno. Di tanto in tanto guardava se qualche anima pazza sfidava l'Atlantico.
I bagnanti affrontano onde potenti sulla vasta Praia de Chaves.
L'emblematico camino (dalla spiaggia) di Chaves
Proseguiamo verso nord, verso il vecchio camino di Chaves. Lasciamo che ci guidi come un faro di mattoni. A lungo disattivato e legato alle dune che lo circondano, per quanto improbabile possa sembrare, questo camino ha avuto la sua epoca di fumosa gloria.
All'inizio del XX secolo, gli investitori scoprirono che il terreno argilloso circostante era ideale per la produzione di mattoni e tegole. E che potessero poi venderli nei paesi più vicini, in Guinea, in Senegal. L'unità di fabbrica si è sviluppata.
Ha anche dato lavoro a dozzine di dipendenti capoverdiani, alcuni migranti provenienti da altre isole. Senza preavviso, nel 1928, la fabbrica chiuse i battenti.
Nel tempo, in balia del vento, sabbia e cespugli hanno invaso la parte inferiore dei forni. Cento anni dopo, il camino resiste, contro il cielo quasi sempre azzurro.
Due bagnanti corrono verso il camino di Chaves, culmine di un'antica fabbrica di mattoni e tegole.
È diventato un segno distintivo dell'isola di Boa Vista. Da quelle parti, solo le palme del ristorante Pérola de Chaves mostrano la loro supremazia.
Più passo dopo passo, arriviamo alla piccola valle dell'oasi dove è stata insediata questa attività. Sedute su sedie bianche, alcune famiglie si rilassano in una solare convivialità.
Nelle vicinanze, due amici armati di tavole di sabbia, si divertono a scivolare giù per la duna, partendo dalla vetta scivolosa dove sventola una bandiera capoverdiana.
Due amici raggiungono la cima di una duna a Praia de Chaves, in procinto di scendere su un sandboard.
Siamo anche saliti. Da lì contempliamo la vastità di spiaggia e semideserto degli 8 km che ancora ci separavano da Sal Rei, la capitale di Boa Vista.
Mezzo giro in Full Dunas da Boa Vista, alla ricerca della Capitale Sal Rei
Convinti che camminare sarebbe stato troppo lungo, siamo tornati al punto di partenza. A Cabeçadas abbiamo fatto un giro in città.
Siamo arrivati a Sal Rei verso le tre e mezza del pomeriggio. Il calore del sole alto stava svanendo. Questo ci ha reso più facile non solo andare in giro, ma anche scattare foto.
Lasciamo il giro in Avenida dos Pescadores, a pochi metri dal Wakan Bar che funge da insolito separatore.
Diamo un'occhiata a Praia d'Diante. Lo attraversiamo all'estremo opposto. accanto alla casa tut dret, la frenesia atletica di una palestra a cielo aperto ci sorprende.
Il pavimento è la sabbia della spiaggia. Il muro di una casa abbandonata e fatiscente era ricoperto di sbarre di ferro. Proprio lì, senza grandi condizioni ma senza scuse, cinque o sei uomini stavano rafforzando i muscoli. Facciamo conversazione.
I lavoratori dell'isola di Boa Vista si allenano in una palestra improvvisata a Sal Rei.
Ci siamo resi conto in un attimo che erano quasi tutti, se non tutti, immigrati dalla Guinea Bissau. Hanno lavorato come guardie di sicurezza nei vari resort sparsi lungo il lungomare di Boa Vista. Così, è stato possibile percepire la determinazione con cui sono stati impegnati in flessioni, sollevamenti ed esercizi simili.
Nella baia di d'Diante, i pescherecci oscillavano qua e là, a seconda della tregua del mare protetto, molto più addomesticato di quello di Praia de Chaves.
Due pescatori salgono su uno di loro e salpano. A terra, la gente dell'umile quartiere che occupava la sporgenza rocciosa e piena di melma che separava la spiaggia dalla baia accanto si guadagnava da vivere. O divertito il tempo.
La vita serena della Capitale Sal Rei
Due compagni stavano giocando a ouri, su un minuscolo tabellone di questo gioco africano. Una signora sorridente stava pulendo il suo bar Kapadocia per la notte che non si sarebbe fatta attendere. Tre giovani amici con tavole da surf fatte a mano hanno giocato a vela nelle piscine e nelle pozzanghere lasciate dalla bassa marea.
Torniamo nel cuore urbano di Sal Rei. Girovagavamo per le case al pianterreno, arresi alla bellezza decadente dei suoi pastelli, che dovevano essere ridipinti da tempo. Ci siamo fermati davanti a uno di quegli edifici senza pretese.
Tanto per cambiare, riusciamo a malapena a vedere la facciata. Era subentrato un negozio di artigianato capoverdiano e africano. Uno dei suoi dipendenti ha cucito su una macchina degna di un museo.
Una sarta di Sal Rei finisce un vestito blu su una vecchia macchina da cucire.
Una gara, una bandiera e una mappa di Capo Verde, facevano da gonna al tavolo su cui era seduta la macchina. Con un metro a nastro al collo, la signora ci ha regalato un grande sorriso e deliziosi momenti di chiacchiere, rubati alle cuciture del vestito blu che ha finito.
Abbiamo proseguito, con l'isolotto di Sal Rei sempre davanti. Fino a quando non ci siamo imbattuti in un'estensione di Avenida Amílcar Cabral che non aveva più un nome. E con il pescivendolo comunale della città.
All'ingresso, un gruppo di pescivendole vestite di sciarpe e capulane sgargianti discuteva con grande eccitazione.
Quella notte, la figlia adolescente di uno di loro non aveva dormito a casa. Senza precedenti per la madre, più che un caso, la sua assenza è stata un dramma il cui approccio e risoluzione i suoi colleghi hanno insistito a suggerire.
I pescivendoli convivono all'ingresso della pescheria comunale di Sal Rei.
Nonostante il trambusto, abbiamo lanciato un'altra battuta e ci siamo innamorati del suo goto. Da quel momento in poi la discussione si è alternata a pose combinate, a bocche e commenti che facevano arrossire.
Alla scoperta del deserto insulare di Boa Vista
Eravamo a soli 16 gradi sopra l'equatore. La notte è scesa in un lampo. Con i giorni seguenti da programmare, obbligati a spedire un mucchio di “lavori d'ufficio”, abbiamo anticipato il rientro in albergo.
Lo abbiamo fatto in una jeep Jimmy che avevamo pre-noleggiato, pensavamo fosse all'altezza del compito di esplorare l'isola.
La mattina successiva abbiamo lasciato Cabeçadas il prima possibile. Puntiamo al sud dell'isola e alla sua spiaggia di Santa Monica. Avevamo pensato di passare anche da Varandinha.
Un inaspettato fenomeno fluviale ci ha distratto dai nostri piani e ci ha tenuti nel deserto rosso a sud di Viana e Ribeira do Rabil.
Prospetto dell'interno dell'isola di Boa Vista, scolpito dagli alisei.
Abbiamo guidato attraverso questa terra desolata polverosa, concentrati sul rimanere su quella che pensavamo fosse la strada. Senza preavviso, un ruscello emerse dalla direzione opposta. Lo percorse senza grande fretta, con avanzamenti biforcati, non sempre sincronizzati.
Quel torrente della strada ci ha sconvolti. Come ci hanno spiegato in seguito, è successo perché gli alisei invernali rafforzati hanno deviato l'acqua dalla Ribeira do Rabil. Lo facevano scorrere, come fiumi spontanei, attraverso i solchi più profondi del deserto.
Confermare la sua provenienza richiederebbe una deviazione di molti chilometri. Di conseguenza, abbiamo ripreso la destinazione originaria di Kurral Bedju.
Abbiamo superato l'ultimo resort con un aspetto del Maghreb meridionale. Presto, da un enorme branco di capre desiderose di bere da uno stagno vicino.
Mandria di capre si avvicina a una vasca d'acqua dove dovrebbero dissetarsi.
Vecchio recinto di Boa Vista. Eredità di un villaggio andato in rovina
Da questa soglia di asfalto e di civiltà bubiste, abbiamo preso una delle strade più rocciose dell'isola. Quindici minuti di dossi dopo, sempre sull'orlo dell'Atlantico, trovammo le rovine che cercavamo, anch'esse pietrose, sterilizzate dal sole implacabile.
Rovine e cespugli spinosi del vecchio villaggio di Curral Velho.
Erano per lo più muri e muri, con la compagnia di cespugli spinosi.
Curral Velho si affacciava su un lago salato. Su un'isola arida e inospitale come Boa Vista, era questa stessa laguna e il suo sale a giustificare la presenza umana in quei confini inospitali.
A immagine di quanto accaduto nel vicina isola di SalOltre al pesce, gli indigeni di Curral Velho avevano il sale, disponibile per la semina.
Una delle saline che giustificarono la formazione del villaggio di Curral Velho, oggi in rovina.
Ora, molto più del pesce, il sale era raro. E prezioso.
La sua esportazione verso le coste dell'Africa continentale e in altre isole di Capo Verde ha generato un sostentamento che ha compensato le difficoltà di sussistenza in quel duro inferno.
In piena estate, la temperatura era vicina ai 40º. In qualsiasi momento dell'anno, garantire acqua potabile sicura si è rivelata una sfida complicata. Come se non bastasse, anche elementare, dal XIX secolo in poi il paese si considera vittima delle incursioni dei pirati a Boa Vista.
Gli isolani si riorganizzarono. Costruirono il Forte Duque de Bragança sull'isolotto di Sal Rei e si trasferirono in un'area sotto la loro protezione, l'area della contemporanea città di Sal Rei.
A isola di sal e altri luoghi in competizione per fornire molto più sale, Curral Velho è stato abbandonato al sole, alle intemperie e agli uccelli e alle tartarughe che proliferano nel palmeto del paesaggio protetto circostante.
Due alberi di cocco si stagliano dal terreno sabbioso intorno alle rovine di Curral Velho.
Povoação Velha e il Vecchio Deserto di Viana
Sulla via del ritorno, facciamo una deviazione per Povoação Velha. Più che Curral Velho, questo è il villaggio all'origine della storia di Boa Vista. Abbiamo trovato solo poche file di case basse, bianche, blu, disposte ai piedi di colline dimenticate dall'erosione.
Sono separati da un'ampia strada asfaltata che, nonostante l'aridità, i residenti cercano di fornire palme rigogliose.
Qualunque cosa tu pensi, nonostante la sua insignificanza, questo è stato il primo villaggio di Boa Vista e ne è stata anche la capitale. Fino al 1810, anno in cui la neo fortificata Sal Rei assunse il ruolo di protagonista.
Torniamo alla jeep. Abbiamo lasciato lì orientato. Ci fermiamo ad ammirare le dune del piccolo Deserto di Viana, che si dice misuri 1 km di larghezza per 5 km di lunghezza.
In pratica, questo mini-deserto è una roccaforte dove si concentrano le sabbie portate dal Sahara dagli alisei, sotto forma di dune successive.
Nel buon senso di Sara, ospita le sue palme da datteri e alcune delle innumerevoli acacie che tingono di verde Boa Vista. Quanto alla comunità di palme da cocco, questa, difficilmente la vedremmo nel grande deserto originario.
Ombra di una delle palme che punteggiano le dune accanto al camino di Chaves.
Invece di fermarci a Sal Rei, proseguiamo per la spiaggia dell'Atalanta.
Con un'estensione libera di 10 km, esposta a nord, esposta a tutti i venti, ai commerci e ai meno costanti, battuti da tempeste e onde infinite, alla spiaggia di Atalanta sveliamo il lato più selvaggio di Boa Vista. In modo così rude e selvaggio che si lamentò e mostrò ai suoi visitatori che arrivavano via terra, una delle sue vittime nautiche.
Atlanta Beach e il relitto spettrale del mercantile "Cabo de Santa Maria"
Abbiamo parcheggiato Jimmy. Siamo andati in spiaggia.
Dopo quasi un'ora, intravediamo l'obiettivo della passeggiata, un relitto ornato, arrugginito e spettrale di una nave che le onde sembravano attraversare.
Il 1 settembre 1968 il mercantile spagnolo “Capo Santa Maria” si è arenato, proprio lì, tutto sembra per sempre.
Nell'immagine del camino di Chaves, è diventato un simbolo di Boa Vista.
Anche se l'ultimo viaggio nautico e l'affondamento rimangono avvolti in polemiche.
Le onde dell'Atlantico si schiantano contro il mercantile "Cabo Santa Maria" e si dirigono verso le sabbie di Praia de Atlanta.
La versione più popolare è quella "Capo Santa Maria” ha viaggiato da Genova dirigendosi verso il porto di Santos – dove sarebbe stata la maggior parte del carico inviato dalla Spagna – e verso il Argentina.
Si dice anche che il mercantile trasportasse quattro campane destinate a una cattedrale Brasilia.
Resta da stabilire il motivo principale del naufragio. È noto che poco dopo aver lasciato Tenerife, l'equipaggio ha incontrato una tempesta tropicale e alisei ciclonici.
Non era considerato un motivo sufficiente per un mercantile così grande e ben equipaggiato che finisse incagliato. Nel tempo sono stati sollevati molti altri sospetti di incompetenza e sciatteria.
Quello che si sa per certo è che, domenica mattina, 1 settembre 1968, gli abitanti di Boa Vista si sono imbattuti nella nave incagliata e hanno generato un flusso continuo di scarico del carico. Per quasi un anno, ilCapo Santa Maria” ha dato lavoro a molti residenti.
Anche considerando che veniva immagazzinato il carico più voluminoso e pregiato, si dice che, come Pão por Deus nautico, quasi tutte le olive, l'olio, i meloni, lo sherry, la farina e molti altri cibi finissero sulla tavola dei bravi visitatori.
