La genesi vulcanica e una geomorfografia capricciosa hanno plasmato l'arida esuberanza verde di Santo Antão. Ma non solo. Dettarono anche un'inaccessibilità per via aerea e un rispettivo isolamento che solo la confraternita di São Vicente, proprio lì sul lato opposto dell'omonimo canale, sembra alleviare.
Se non fosse per São Vicente, Santo Antão vivrebbe un altro livello di solitudine atlantica.
São Vicente ha confermato il nostro punto di atterraggio inaugurale a Capo Verde. Non sorprende che provenisse da Mindelo, la sua capitale, che salpiamo per il canale, diretti a Porto Novo de Santo Antão.
Quasi residenti nell'arcipelago, gli alisei sferzano da mesi sia l'isola che l'isola. In modo tale che, quando abbiamo visitato gli impianti delle compagnie di navigazione nel porto di São Vicente, i seguenti incroci non sono stati confermati.
Finalmente, a metà pomeriggio, si alza il vento. Abbastanza per consentire la navigazione, risentita di una turbolenza a cui erano già abituati capitani e passeggeri. Quando siamo saliti a bordo delMar d'Canal”, una delle prime misure dell'equipaggio è quella di fornire ai passeggeri borse per il mal d'aria. Anche se si trattava di una procedura standard, l'Atlantico non ha tardato a dargli un senso.
Il "Mar d'Canal” lascia la baia di Porto Grande alle spalle. Scivola dolcemente verso l'isolotto degli Uccelli. Come abbiamo visto definire i contorni della cima del Monte Cara, le onde nel canale formavano alti e bassi sempre più cavi. Hanno scosso il traghetto e lo hanno fatto rotolare senza pietà. Spazi, in modo tale che, sul ponte superiore su cui ci dirigevamo, ogni abbozzo di movimento si rivelava un'avventura.
Traghetto “Mar d'Canal” durante una delle frenetiche traversate tra Mindelo e Porto Novo.
Abbiamo continuato in questa violenta frenesia per quaranta minuti buoni, in balia dell'azzurro ma increspato Atlantico, costellato di grandi creste di schiuma.
A poco a poco, Santo Antão ha usurpato il ruolo principale di São Vicente. Gli imponenti pendii, ricchi di solchi sulla costa sud-orientale dell'isola, acquistarono volume, forma e colore. Come si spargevano le case multicolori tra Ribeira do Tortolho e il porto di Porto Novo dove terminava la traversata.
Al momento dello sbarco il sole stava già scomparendo verso ovest dell'isola. Abbiamo fatto il check-in in hotel. Poco dopo siamo usciti di nuovo, sperando di poter ancora risolvere l'eterno problema della SIM card e uno o due più imprescindibili fastidi alla giro di Capo Verde cosa stavamo per fare.
Abbiamo camminato per i vicoli della città più vicini al mare, tra case e attività commerciali incastonate in edifici color pastello che, staccati dall'asfalto o dalla sabbia e dalla polvere vulcanica, si travestivano da sgargianti.
Nel frattempo si fa buio. Se anche gli Alísio si fossero arresi a una tregua ea un riposo notturno, chi saremmo noi a stonare.
La vertiginosa salita da Porto Novo a Lombo da Figueira
Ci siamo svegliati prima del vento. Torniamo al lungomare di Porto Novo, sperando di trovare un'auto all'altezza delle montagne russe naturali di Santo Antão. La prima auto che abbiamo noleggiato esaurisce la batteria poco dopo. Al secondo tentativo, ci troviamo su a raccogliere, più costoso ma che sapevamo essere su un altro livello di resistenza e affidabilità.
Con i trasporti risolti, abbiamo confermato che la parte più urbanizzata e percorribile dell'isola era situata nel suo terzo superiore. Solo due strade consentivano di viaggiare dalla città più grande, Porto Novo, ai centri urbani sulla costa nord-orientale di Paul, Janela, Ribeira Grande e Ponta do Sol.
Una di queste strade correva in senso antiorario attraverso le pendici delle montagne settentrionali. L'altro saliva, senza troppe deviazioni, ma attraverso innumerevoli meandri, ad una cresta che coincideva con il limite del comune di Porto Novo.
Ancora prima di partire, passeggiamo lungo la spiaggia vulcanica dove scorre la Ribeira do Tortolho, divertiti dal contrasto tra i grandi ciottoli di basalto neri e levigati ei colori vivaci dei pescherecci. Li apprezziamo, allineati in cima alla pietraia, in armonia con il cielo e con tre o quattro verdi alberi di acacia, come un ben ponderato impianto di pesca.
Barche da pesca nelle vicinanze di Porto Novo.
Da lì siamo tornati alle case di Porto Novo, fino a trovare la perpendicolare della città da cui partiva l'Estrada da Corda.
In un primo tratto il ciottolato ondulato della pista ci porta a risalire il pendio, in modo graduale e poco sinuoso, in una salita dolce che il potente pick up supera senza fatica.
Ad un certo punto la strada raggiunge tratti molto più ripidi del pendio. La fune si snoda in successivi zigzag murati, tra cespugli spinosi e più acacie.
Auto vende un'altra salita della Estrada da Corda, sempre tra Porto Novo e Corda.
Più questo, meno questo, abbiamo raggiunto Lombo da Figueira. E un bivio già al confine dei comuni di Porto Novo e Paolo.
L'abbagliante caldaia agricola di Cova do Paul
Lungo la strada c'era l'intrigante Cova de Paul. A est, la strada portava al belvedere di Paul e Pico da Cruz, questi punti, come la strada stessa, con alcune delle migliori viste sul sud di Santo Antão e sull'Atlantico sottostante.
Diamo la priorità alla deviazione. Ci fermiamo al punto di vista di Paul. Da lì, siamo rimasti affascinati dai sottili avanzamenti e ritrarsi della nebbia, accarezzando e irrigando il pendio alberato sottostante, uno dei più frondosi dell'intera isola, avremmo poi concluso. Abbiamo superato la cappella di Nª Srª da Graça.
Un residente guida un asino, ai margini della montagna, sopra Porto Novo.
Nella frazione sottostante, abbiamo fraternizzato con alcune persone di Santo Antoine vestite con cappotti per le alture fresche e umide, a cui è stata fornita la locale cisterna per l'acqua potabile.
Rientriamo in Estrada da Corda. Dopo pochi chilometri, trovammo l'apertura nella vegetazione che forniva il Miradouro da Cova.
La caldera sempre coltivata della Cova do Paul.
La Cova è una delle numerose caldere che approfondiscono il profilo vulcanico di Santo Antão. Quando lo guardiamo dal lato della strada, invece di un'aria solforica, aleggia su di esso una nebbia innocua, una specie di prolungamento interiore delle nuvole che avevamo visto dal punto di vista del Paolo.
Questa nebbia è vitale per l'attività agricola su piccola scala e pittoresca con cui gli abitanti di Santo Antoine riempiono quasi l'intero chilometro di diametro della caldera. Con mais, canna da zucchero, manioca e, naturalmente, fagioli con nocciolo. scendiamo. Abbiamo passeggiato lì, tra le siepi di canna da zucchero con cui i contadini punteggiano la fertile terra.
I contadini lavorano in fondo alla Cova do Paul.
Quando le nuvole lo coprono per intero, un po' di pioggerellina bagna gli sciocchi. Torniamo a Corda.
Arlinda, Kelly e il Castigo do Feijão-Pedra
Una volta nel dominio di Paul, abbiamo attraversato la Fajã de Cima. Mentre passiamo, siamo attratti dalla vista di una madre e una figlia, sedute una accanto all'altra al sole, che sbucciano fagioli nocciolati da cesti di vimini in piccoli barattoli.
Mani che sbucciano i fagioli con la pietra, un alimento tradizionale a Santo Antão.
Il loro nome è Arlinda Neves, la madre.
E Kelly Neves, la figlia. “Ho mio fratello e mia nuora che vivono lì vicino a Lisbona... dov'è... oh, è a Baixa da Banheira” ci dice Kelly. “Li vediamo solo una volta all'anno. Quest'anno non è ancora sicuro". aggiunge e ci mostra una foto incorniciata della coppia.
Madre e figlia fagioli nella loro casa sul lato della Estrada da Corda.
La conversazione e il sole soffice hanno riscaldato la convivialità, quindi abbiamo lasciato che la conversazione rimanesse. Cioè, finché gli interlocutori non finiscono il compito e ci rendiamo conto che volevano dedicarsi a qualcun altro.
Giù Rope Road, con Rope Passage
Ritornammo ancora una volta a Estrada da Corda. Ci spostiamo attraverso una foresta di imponenti pini e cipressi. Abbiamo aggirato una caldera secondaria, molto più piccola di quella di Paul, ed siamo entrati nel dominio di Ribeira Grande.
Da lì in poi, sempre a quota 1000 metri, fino alla Corda che le aveva dato il nome, la strada scende gradualmente.
Pick up scende verso Corda, e sotto una corda stendibiancheria.
A 13 km nell'entroterra dal punto di partenza di Porto Novo, più che un villaggio, Corda mantiene diversi frazioni e frazioni, tra cui Chã de Corda ed Esponjeiro. Stabilisce una comunità agricola d'altitudine sopra un altro dei profondi crateri di Santo Antão.
Nel frattempo la strada viene svincolata dalla Corda. Prende slancio in cima alla gola della Ribeira Grande, negli spazi, tra terrazze a volte piantate, a volte appassite e colonie di agavi acute ed esuberanti.
Agave che svetta dalla cima del Delgadinho, il passaggio più stretto della strada Corda.
Il prodigio della strada di Delgadinho
In questo periodo, in comunione con una flora così intrepida, siamo arrivati all'ingresso di Delgadinho, un punto panoramico alto dell'Estrada da Corda.
Alcuni sguardi avanti e indietro dopo, abbiamo confermato che era uno dei luoghi che meglio ha rivelato lo splendore geologico di Santo Antão.
In pratica è l'improbabile Delgadinho a concedere la continuità a Estrada da Corda. Se non fosse stato per quel crinale morfologico modellato sulle lave di milioni di anni fa, in alto sopra le profonde valli di Ribeira da Torre e Ribeira Grande, la scorciatoia di montagna tra Porto Novo e la città di Ribeira Grande sarebbe stata impossibile.
Ci siamo fermati al tuo ingresso. L'abbiamo attraversato, indecisi se prima saremmo rimasti abbagliati dalla scultura geologica da una parte o dall'altra, increduli per entrambi.
Meandro della profonda gola di Ribeira Grande, vista da Delgadinho.
Finché, dal nulla, compaiono due persone di Santo Antônio. Dall'alto appare un abitante del quartiere, con un grosso ciuffo d'erba sotto il braccio. Durante la salita, un motociclista stava spingendo la sua moto bloccata.
Infilato in una tuta e ombreggiato da un berretto da baseball, Super botto, José Cabral, originario di Corda, si rese conto che ne aveva abbastanza della meccanica. Ci sono voluti solo pochi minuti di collaborazione per il duo per girare la bici. Il motociclista ringrazia l'aiuto, dice addio, scompare nella punizione della salita.
Guasto motorizzato nel cuore di Delgadinho.
Mentre si asciugava l'olio dalle mani su un mucchio di erba improvvisata, José Cabral spiega di aver lavorato per molti anni in Portogallo, occupandosi della manutenzione di dighe.
José Cabral, residente a Corda, venuto a lavorare in Portogallo.
Lo lodiamo per la sua città natale: Corda, Delgadinho. Santo Antão nel suo tutto benedetto. José Cabral ricambia la gentilezza. Ci consiglia di proseguire il corso sempre a marce basse.
La vertiginosa discesa verso Ribeira Grande
Nei 7 km che ci separavano dalla meta finale, di meandro in meandro, la pendenza è peggiorata. Solo i nodi e i contronodi di Estrada da Corda hanno collaborato con il pick up per frenare l'impeto di gravità.
Van scende per lo stretto marciapiede di Delgadinho.
A poco a poco, il letto di ghiaia secca di Ribeira Grande diventa più ampio. Si intravedono le prime unità abitative alla sua base, già abbastanza vicine alla costa da addolcire l'asprezza spartana della sua ritirata.
Senza preavviso possiamo vedere di nuovo l'Atlantico e in fondo alla V che sembrava sostenerlo, edifici mal rifiniti, troppo alti per appartenere a un villaggio. Eravamo sull'orlo della seconda città di Santo Antão.
Quasi 40 km dopo, avevamo raggiunto l'altra estremità della Estrada da Corda ea nord di Santo Antão.
Tramonto visto dalla cima del Delgadinho a nord.
