L'estensione tondeggiante di Mindelo, con le sue case pastello e prolifiche che vogliono ingoiare subito l'insenatura che fungeva da stampo, ha solo complicato la missione di trovare un punto di osservazione privilegiato.
Ci avevano parlato di due, come prevedibile, entrambi situati sul pendio che stringe la città, soprattutto a levante.
Due o tre richieste di indicazioni più tardi, ancora un po' perse su una seconda o terza linea nel quartiere di João d'Évora, spiegano l'inizio del sentiero per Monte Alto che stavamo cercando, speravamo la strada per uno dei beati vedute dell'isola.
Quindi è stato confermato.
Il Panorama del Glorioso Mindelo, dalla cima del Monte Alto
Già in vetta possiamo vedere come i suoi 126 metri e la pendenza della collina l'abbiano trasformata in una strana isola geologica, un'ocra orgogliosa e resistente circondata da case e stabilimenti che, nel tempo, i popoli capoverdiani e stranieri hanno fatto ampliare il Mindelo.
Verso il basso, concentrici verso l'estremità nord della baia, si intravedevano gli edifici più solidi della città, senza grandi logiche o corsetti architettonici.
Le case di Mindelo disposte intorno alla baia di Porto Grande, con il Monte Cara sullo sfondo.
Alcune, ville a un piano o poco più. Altri, edifici con i loro quattro o anche cinque piani. Tutti in toni pastello, tutti incastonati nella pedemontana che, da lì, sale dolcemente per 8 km, a 750 m da Monte Verde, ventoso zenit di São Vicente.
Una volta sicuro di sé, Mindelo non si accontentava più dell'ambiente più accogliente e benefico del Porto Grande. Ci godevamo il panorama in altre direzioni e anche dietro la collina che ci sosteneva.
Le case si stendevano proprio lì, in un mare di cemento in blocchi che più si allontanava dal mare più diventava grigio, senza le macchie di bianco e di altri colori tipici del nucleo urbano.
Il passeggero passa da un edificio particolare nella zona storica di Mindelo.
Da quella cima si vedevano i battelli da diporto, nel porto turistico, alcuni traghetti.
E alcuni mercantili dipinsero il blu navy dell'Atlantico, punti di sosta che mettevano in risalto l'opposta e aspra imponenza del Monte Cara (490 m), oltre il sabbioso e asciutto a ovest di Lazareto, il Monte Sossego, confinante anche con zone che, salvo pochi eccezioni, Mindelo deve ancora essere occupato.
Mettiamo fine alla contemplazione elevata che ci intratteneva. Siamo tornati alla base del Monte Alto, alla macchina e all'Avenida Marginal da cui eravamo partiti.
Il mare che unisce Mindelenses a Mindelo
Ritroviamo il molo complementare del Pont d'Água nella sua oasi verdeggiante di Bohemian Chick. Non appena attraversiamo la strada per Praça Dom Luís, torniamo nella secolare Mindelo, risplendente di storia, vita e morabeza che più incanta coloro che la visitano.
Rua Libertad d'África ci porta nell'eleganza e nell'importanza dell'ex Palazzo del Governatore, oggi, in tempi di Democrazia impegnata a dimostrarsi esemplare, chiamato Palazzo del Popolo.
Rosa e bianca, la magione appare, a chiunque passi di lì, come una scena di Alice nel Paese delle Meraviglie, caduta, intatta, dal cielo azzurro sopra.
I ciclisti passano davanti al Palazzo del Popolo, ex Palazzo del Governatore.
Gli passano accanto, passanti assorbiti dalle loro faccende. Pedoni in modalità difensiva di fronte al traffico di passaggio.
Autisti, evitando la mini-rotonda poco profonda, fatta di aiuole elencate, che le autorità si sono ricordate di installare lì.
L'arte, anche sotto forma di installazioni, abbonda nel Palazzo del Popolo.
Superando, dal 1975, le logiche abitative dei governatori coloniali, oltre ad abbellire il palazzo, Mindelo lo dedicò alla già prolifica espressione artistica della città, caso unico di creatività nell'arcipelago, caso grave nella più ampia Macaronesia .
Mindelo e la sua inevitabile attitudine artistica
Vaghiamo verso sud sulla griglia urbana. Abbiamo superato il municipio di isola di São Vicente.
Ci troviamo a Pracinha da Igreja, di fronte alla chiesa di Nª Srª da Luz, l'ombelico di Mindelo, attorno al quale si prostrano le sue case e strade dei pionieri, a cominciare da Rua da Luz che stavamo camminando.
In assenza di arte premeditata e firmata, Mindelo svela, proprio accanto, una versione casual che ci lascia arresi.
In una posizione arretrata rispetto alla facciata del tempio, un vecchio edificio che un tempo era di un azzurro pallido uguale al cielo, si staccò sotto l'inesorabile aridità di São Vicente.
Davanti alla propria facciata, un'acacia randagia sorgeva appena sopra il piano terra.
Determinato a evitare che la vernice della moto finisse come quella dell'edificio, un residente la tenne all'ombra fugace dell'albero.
Moto parcheggiata all'ombra di un edificio color indaco in decomposizione.
Il caldo estivo, la mancanza di acqua e ombra, la difficoltà nella semina e nella raccolta, nonché l'allevamento degli animali erano i principali ostacoli incontrati dai coloni pionieri.
Ne emergerebbero altri.
Secondo la carta reale di D. Afonso V, fu Diogo Afonso, scudiero dell'Infante D. Fernando, a scoprire São Vicente, così come il Brava, di São Nicolau, San Vincenzo, Santo Antão e altri due isolotti, Branco e Raso.
Per questa impresa del 1462, il navigatore conserva anche una statua in bronzo sopra il lungomare.
Tra le barche dei pescatori e quella che, quando la spiaggia del mare entra per intero, l'Atlantico arriva fin quasi ai piedi, rendendogli la dovuta fedeltà.
Statua dello scopritore Diogo Afonso sopra la sabbia e l'Av. Marginale.
La vita frenetica di Marginal Avenue
Il centro del viale è segnato da grandi palme. Vediamo le sue ombre aggraziate proiettate sulle facciate multicolori che la racchiudono, case delle più illustri attività commerciali stabilite e itineranti.
Qua e là, il rapporto quasi ombelicale tra Capo Verde e Portogallo balza in vista.
Nelle vicinanze, la replica del Torre di Belem. È stato inaugurato nel 2010 alla presenza dell'allora Presidente Cavaco Silva, in visita a Capo Verde, per celebrare i 550 anni trascorsi dall'arrivo dei navigatori portoghesi.
In un pittoresco barbiere, la bandiera nazionale convive con una serie di calendari, emblemi e fotografie del Benfica.
Barbieri dal parrucchiere del Benfica (Av. Marginal) in piena azione.
Ci sono diversi giocatori Grandioso, loro rivali e convocati in nazionale portoghese, nati a Capo Verde o figli di genitori capoverdiani che mantengono la doppia nazionalità.
Una delle tante volte che abbiamo camminato lungo l'Av. A margine, incontriamo Vânia e Riseli, giovani venditori di frutta e verdura.
La conversazione porta alla conversazione, entriamo in una prospettiva non sportiva sul tema della paternità. La sua rassegnata confessione lascia attoniti: «qui a Capo Verde un uomo è buono solo per fare figli.
Dopo, evita persino di attraversarci, quindi non chiediamo nulla". "Allora ti resta solo la parte divertente, come può essere?" rispondiamo.
"Giusto. Questo, qui, non ha niente a che fare con Portogallo! Ho un figlio. Solo io e i miei genitori ci siamo presi cura di lui. Lei ne ha già due, è la stessa cosa…”
Alcuni Mindelenses, sostenitori delle carte, si appoggiano al bronzo di Diogo Afonso, nell'intervallo delle partite giocate sotto quattro capannoni fraterni.
Il lungo divario storico tra scoperta e insediamento
Oggi i Mindelense sono più di settantamila. Hanno diritto a queste intense pause ludiche, animate dalle discussioni sugli eventi calcistici dell'ex metropoli.
Nei molti decenni che seguirono alla scoperta di Diogo Afonso, i rari tentativi di insediamento fallirono, alcuni più dannosi di altri.
I pirati ei corsari, questi, si abituarono a usare la baia di Porto Grande come covo per i loro attacchi alle navi delle potenze colonizzatrici.
La posizione centrale di São Vicente, come provvidenziale trampolino di lancio nella navigazione verso il Sud America, portò anche gli olandesi a raggrupparvi la loro flotta nel 1624, con l'obiettivo di prendere la Baia di Tutti i Santi dai portoghesi (Salvador) e, da lì, , cosa potevano ottenere dal Brasile.
Solo un secolo e mezzo dopo, già saturo di così tanti e continui abusi dell'arcipelago (soprattutto da parte dei pirati), le autorità portoghesi stabilirono che São Vicente dovesse essere popolata.
Marginal do Mindelo chiuso da una delle cime ocra che circondano la città.
Infine, la transazione che ha sollecitato
Passarono quasi altri quindici anni. Lì finalmente sbarcarono i primi sfortunati: venti coloni serviti da cinquanta schiavi che Il centro storico di Santiago era trafficato da tempo, preso da Isola di fuoco.
Il capitano maggiore di São Vicente, un ricco nativo di Tavira, li fece sistemare in alcune capanne e tende, al posto dell'attuale piazza della chiesa Nª Srª da Luz, a quel tempo, il villaggio di Nª Srª da Luz.
Nel 1819 c'erano ancora meno di 120 abitanti dell'isola.
Fiducioso nelle potenzialità del Porto Grande, il nuovo governatore reclutò altre cinquantasei famiglie, all'epoca, dalla ben più fertile isola di Santo Antão.
Un sognatore, facilmente impressionato dallo sfarzo, António Pusich decise di rendere omaggio all'imperatrice d'Austria. Ribattezzò il comune di Leopoldina.
São Vicente non aveva ancora l'acqua per garantire la sopravvivenza della sua gente, per non parlare della raffinatezza.
O anche la diversità di ortaggi, frutta e altri beni della terra che oggi riempiono il mercato comunale, il mercato del pesce, il mercato ortofrutticolo e l'arredo urbano, che si estendono intorno all'abbigliamento e all'artigianato predominante, a Piazza delle Stelle.
Altri due anni dopo, la maggior parte dei 295 residenti che incoraggiarono il sogno pusichiano di Leopoldina erano già partiti.
L'ingresso alla scena degli inglesi e del carbone
La colonizzazione di São Vicente riprese piede solo quando arrivarono gli inglesi, determinati a estrarre e vendere il carbone fino a quel momento ignorato dall'isola alle navi a vapore, un affare sostenuto dalle varie compagnie di navigazione inglesi che vagavano per l'Atlantico.
Il carbone si è rapidamente rivelato il carburante della civiltà di São Vicente, come il sale risulta essere quello dell'isola di Sal.
Con l'abolizione della schiavitù e la città sempre più aperta al progresso e al mondo, un'epidemia di febbre gialla ridusse nuovamente gli abitanti della città. Dal 1400 alla metà.
Nel corso degli anni '30 del '40, l'improvviso calo della vendita del carbone e degli ormeggi delle barche a Porto Grande, aggravato dalla siccità e dalla carestia degli anni 'XNUMX, provocarono numerosi morti, un'intensa diaspora e la nuova decadenza della città .
La vita sulle altre isole, tuttavia, si rivelò precaria o più precaria.
La convinzione che Porto Grande fosse sede di posti di lavoro inesauribili ha istigato la migrazione a Mindelo. Lì continuano ad abbondare.
Il sole avvolge la vetta del Monte Cara. Anche la spiaggia di Laginha si sta preparando per la notte.
Eliseu Santos, bagnino scultoreo, vigile del fuoco, guardia giurata e insegnante di educazione fisica scende dalla torre di osservazione e raccoglie una tavola dalla riva.
A quest'ora, lui e il collega che lo aiuta a diventare sagome in movimento contro la baia argentata.
Presto un gruppo dà musica alla strada della Libertad d'Africa, su un palco allestito con le spalle al Palazzo del Popolo.
Mindelo si abbandona una volta per tutte nella sua deliziosa modalità edonica.
Cesária Évora, regina di Morna, la figlia più famosa di Mindelo
Mindelo ha visto la nascita e la morte, nel 2011, della sua regina della Morna, Cesária Évora.
E non ci vuole molto perché suonino i successi della "diva a piedi nudi", a cominciare dal “Voglia” di San Niclau, tutti provenienti da Casa da Morna, proprio accanto all'edificio emblematico di Figueira & Cia, Lda.
Edificio della vecchia azienda Figueira e Cia, Lda, una delle più emblematiche dell'Av. Marginale.
Il contributo decisivo della migrazione e dell'emigrazione
Il fatto che, a un certo punto, Mindelo avesse l'unico liceo del Barlavento fece concentrare il maggior numero di intellettuali dell'arcipelago, tra cui Amílcar Cabral. La sua presenza è stata all'origine dell'emergente coscienza nazionale capoverdiana.
Dal 1968 in poi, i fondi inviati dagli emigranti della diaspora, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, migliorarono notevolmente la vita capoverdiana.
Sei anni dopo, la Rivoluzione del 25 aprile ha aperto le porte all'indipendenza e al ritorno in città di molti quadri e politici che in precedenza vivevano negli emigranti o in altre ex colonie portoghesi.
Mindelo si riorganizzò politicamente ed economicamente. Intorno al Porto Grande, ovviamente.
L'eredità culturale portoghese, inglese, nordamericana ed europea inviata lì dalle generazioni successive della diaspora capoverdiana ha generato una capitale energica, creativa e splendente di São Vicente, chissà, se il magazzino atlantico che il governatore António Pusich ha osato fantasticare.
Mindelo è, oggigiorno, la seconda città dell'arcipelago, la più dinamica e frequentata.
E, se consideriamo la desolazione cotta dal sole e soffiata dagli Alísios incontrata da Diogo Afonso, un lusso come nessun altro a Capo Verde.
I bagnini di Prainha preparano una tavola con il sole che quasi tramonta dietro il Monte Cara
