Arriviamo alla rotonda che interrompe la Circolare da Praia in prossimità dello Stadio Nazionale di Capo Verde.
Due rotonde imposte sulla vastità arida e spinosa distribuiscono il traffico a Praia e in altre direzioni. Un campione di una mandria di vacche è tenuto su un separatore centrale del sentiero che porta al Cidade Velha.
Strano, inaspettato, la vista ci distrae. Ci fa perdere l'uscita corretta. Facciamo un'altra passeggiata, accompagnati, con sospetto, dal bestiame. Infine, dopo la seconda rotonda, abbiamo raggiunto il nord di Santiago.
In un attimo la strada si restringe. Si adatta alle due direzioni più comuni Capo Verde. Pochi chilometri dopo, dopo aver già attraversato il Pedegral e la città di Ribeirão Chiqueiro, entriamo in una modalità pre-gola che ci prepara per il terreno imponente e frastagliato che ci aspetta.
Una delle strade tortuose che attraversa Caiada e Água Gato ci porta al comune di São Lourenço dos Órgãos e alla roccaforte montuosa e drammatica a cui avevamo intenzione di dedicare del tempo.
Il dominio montuoso e verdeggiante di São Jorge dos Órgãos
Lì, nel settore più frondoso e fiorito della Scuola Superiore di Scienze Agrarie dell'Università di Capo Verde, troviamo il Giardino Botanico Nazionale Grandvaux Barbosa.
È stato creato nel 1986, così chiamato in onore di Luís Augusto Granvaux (1914-1983), botanico portoghese dedito alla flora d'oltremare, in particolare a quella di Capo Verde.
Nello sfrenato percorso che abbiamo percorso, abbiamo preferito ammirarlo nel suo contesto e nel suo ecosistema naturale. Di conseguenza, procediamo verso il cuore di São Jorge dos Órgãos.
Al centro del villaggio, il rilievo ci confronta con la chiesa blu di São Jorge, nascosta tra alture con picchi aguzzi.
Abbiamo sentito l'urgenza di prendere le distanze dalle case, per trovare un punto di osservazione decente. Così ci siamo addentrati, lungo una stretta deviazione di sterrato accidentato che risaliva a zigzag uno dei pendii.
Sospettosi dei danni che il pavimento aggravato poteva arrecare all'auto, trovammo in un gruppo di contadine, sedute su sacchi e mucchi di grano secco, il pretesto ideale per abortire la follia.
Una comunità ben disposta di contadini solidali
“Ci siamo ritrovati qui nel lavoro di comunità” spiegano, come se fosse una banalità. “In queste parti più isolate, gli abitanti del villaggio lottano per prendersi cura dei raccolti solo per se stessi. Quindi ci aiutiamo a vicenda".
Cresciuti in gran parte nelle campagne di Beiras, abbiamo ricordato quando prevaleva questa armonia comunitaria. Ma eravamo anche consapevoli di come l'individualismo e la facilità l'avessero sterminato, soprattutto dagli anni '90 in poi.
Felici della sussistenza di questa solidarietà nostalgica, ci arrendiamo a una cavaqueira, in portoghese familiare a tutti e in creolo badio a cui le dame ricorrevano, tra loro, ogni volta che si richiedeva una nuova osservazione o scherzo.
In sua compagnia, contempliamo la vetta a doppia vetta del Pico de Antónia (1394 m), il punto più alto dell'isola, terzo a Capo Verde, cuore dell'omonimo parco nazionale.
Anche se, in questo caso, va detto l'omonimo. Più indaghiamo, più vediamo quanto sia divergente il nome dello zenit di Santiago.
Il contesto storico e semantico instabile di Soffitto di Santiago
Fonti presumibilmente credibili spiegano che, all'inizio, la collina fu trattata da Piku D'Antoni in quanto si trattava di una delle prime alture di Capo Verde registrate dal navigatore genovese António da Noli, al servizio dell'Infante Dom Henrique.
Nel corso del tempo, è stato menzionato nei documenti e persino nei testi del popolare libro dei canti capoverdiani. In alcuni appare come António. In altri, al femminile.
Da qualche parte nel corso della storia di Santiago e del suo trattamento vernacolare, la gente ha cambiato il sesso del suo scopritore. Circondati da donne di Santiago, eravamo d'accordo.
Gilda, uno di loro, è in ritardo, più di un'ora e mezza a piedi da São Jorge dos Órgãos, la città in cui dovremmo tornare. Le diamo un passaggio, scendiamo dalla montagna a chiacchierare e la consegniamo alla sua vita.
Quindi, siamo saliti a un punto panoramico chiamato Miradouro de Tancon. Appoggiati al suo generoso parapetto, ammiriamo ancora una volta Pico de António e i suoi vicini, ora, da ovest a est, frontale e, come tale, più definito ed evidenziato.
Con rinnovato fascino, abbiamo ripreso il cammino. Chã de Vaca viene lasciato indietro. Ci alterniamo tra i comuni di São Lourenço dos Órgãos e quello adiacente di São Salvador do Mundo quando un monumento naturale a Santiago richiede una deviazione nelle profondità del Leitãozinho.
Pé di Polón: Alla ricerca dell'albero più grande di Santiago
Scendiamo l'immediato pendio. Sul lato opposto troviamo il colosso vegetale che cercavamo, il Pé de Polião, in creolo, Pé di Polón, un baobab o sumaúma (ceiba pentandra) albero endemico celebrato come l'albero supremo di Capo Verde e uno dei più antichi.
A quel tempo, già con un po' di fogliame, l'albero della lana pendeva sopra il thalweg. Era sorretto da colossali radici che ondeggiavano lungo il pendio, assetate delle falde acquifere che la breve stagione delle piogge di Santiago dispiegò.
Sterile all'arrivo, il luogo ci svela presto la sua vita.
Due giovani della zona percorrono un sentiero ai piedi dell'albero, carichi di sacchi traboccanti di qualsiasi grano, come se non bastasse, uno di loro tira una grossa capra con una fune.
Pochi istanti dopo, vengono seguiti da una coppia in viaggio verso le loro terre, portando a spasso anche una coppia di capre nere desiderose di pascolo.
Centinaia di fotografie dopo, siamo partiti per una passeggiata che pensavamo fosse breve attraverso i dintorni coltivati. Abbiamo impiegato più tempo del previsto.
Produzione di canna da zucchero e grogue nella regione
Pochi metri più in alto, tra un solitario albero di cocco e bassi banani, ci siamo imbattuti in un contadino.
Quando ci vede, invece di ricambiare il saluto, ci mostra una danza estatica, semplice e, siamo costretti a concludere, da ubriachi.
Lodiamo te e la tua piantagione con la diplomazia che mi viene in mente. Tornati in cima al villaggio, rileviamo il motivo più probabile della sua eccitazione.
Incontriamo residenti dei dintorni raccolti accanto al magazzino locale, attorno a un pozzo di succo di canna da zucchero in cui gorgoglia un bollore giallo e vaporoso.
Un operaio in berretto mescola il liquido con una lunga pala.
Di tanto in tanto, prelevare un campione su un piatto ed esaminare lo spessore e l'aspetto del compost.
Teresa e il sig. Zé Maria, i proprietari o, almeno, i responsabili del magazzino riconoscono lo sforzo fotografico che mettiamo nell'operazione. Ci separano.
Fissali con mezzo guscio di cocco ripieno di melassa alcolica. Sai che non abbiamo nemmeno le ciliegie. Molto meglio dell'amarena, dobbiamo supporre.
Consapevoli dell'estremo profilo orografico di ciò di cui avevamo bisogno per guidare, abbiamo rifiutato una terza dose.
Abbiamo invece seguito il montaggio dell'alambicco, un processo che si è rivelato troppo complesso e trascinato per il tempo che avevamo a disposizione.
Isola di Santiago Sopra: di Achada Igreja e Assomada
Ci siamo salutati, grati per la pazienza e l'ospitalità dei padroni di casa. Abbiamo sbloccato un mucchio di grandi massi appena scaricati.
Sgomberata la sommità del pendio, riprendiamo l'asfalto e ci dirigiamo a nord verso Santiaguense.
Passiamo per Achada Igreja (Picos), un villaggio situato su un crinale, coronato dalla chiesa di São Salvador do Mundo.
E, soprattutto, da un enorme, eccentrico rock. La gente da queste parti lo chiama Mount Gulliance.
Vi vede un uomo a cavallo, con un tale simbolismo per il comune da essere addirittura paragonato alla statua del marchese di Pombal.
Poi viene Assomada, la città dell'entroterra di Santiago, peculiare di combaciare, con le sue case divise su due livelli, uno principale e uno superiore, in cima a un altopiano da cui sembra emergere la vetta seghettata del Monte Brianda.
Un altro, simbiotico, alloggiato in fondo al tavolo.
Assomada ospita il mercato più fornito e attivo di Santiago, il che non è estraneo al fatto che il comune circostante di Santa Catarina è diventato il granaio indiscusso dell'isola.
Le case alte e basse, ad Assomada.
Le colline di Gale della Serra da Malagueta
Continuiamo attraverso Boa Entrada e Fundura. Presto, su per la Serra da Malagueta, da tanti, esposta ad alcuni Alisei così potenti che temiamo possano ribaltare la nostra macchina.
Da questi stessi monti delle tempeste di Santiago, ancora distanti, ammiriamo le terre pianeggianti che accolsero Chão Bom, il città di Tarrafal.
E, tra i due, il famigerato campo di prigionia di Morte Lenta, fatto costruire nel 1936 dal governo portoghese Estado Novo.
Questi erano i luoghi a cui avevamo deciso di dedicare un nostro articolo. D'accordo, abbiamo rivolto lo sguardo verso ovest.
Ammiriamo il consolidamento della sagoma triangolare del vulcano Fogo che orna il isola omonima e vicina, affacciato e vicinissimo alle linee più alte di Santiago.
