Capo Verde ha i suoi tempi. L'arrivo del traghetto"libertà” da Praia City, Isola di Santiago, accumulato tre ore di ritardo.
“Non c'è bisogno di andare al porto in questo momento. Rimangono qui sulla terrazza a godersi il panorama e a bere qualcosa. Quando vedono la barca apparire dietro il a sud del fuoco, poi scendi, senza fretta».
I consigli dei proprietari dell'hotel Xaguate ci risparmiano un'attesa disperata. Non ha risparmiato l'intenso dondolio del traghetto durante la maggior parte della navigazione tra São Filipe e il villaggio di pescatori di Furnas.
A seguito di incidenti successivi, sbarcammo a Brava quasi alle undici e mezza di notte. Ci siamo sentiti stanchi per eguagliare.
Quando abbiamo scoperto che, senza averlo chiesto, avevamo una Hiace della locanda ad aspettarci, l'inaspettato giro ci rassicura. Già installato, abbiamo sfruttato il “libertà” nella parte posteriore della mente. Ci siamo addormentati in pochissimo tempo.
Con l'alba riprendiamo la saga di Hiace. Per quanto abbiamo guardato, non c'era una sola macchina in affitto in tutta Brava.
Il ragazzo alla reception ci dice che suo zio Joaquim potrebbe farci uscire. Venti minuti dopo, il sig. Joaquim appare con un vecchio furgone. Ciao, ovviamente.
Fino ad allora a Capo Verde avevamo guidato un po' di tutto, ad un certo punto, prediligendo i potenti pick up che, sin dal quasi forzato esordio, in Santo Antão, eravamo diventati adepti.
Abbiamo riconosciuto la popolarità degli Hiace a Capo Verde. Ci avevano risparmiato parecchie passeggiate troppo lunghe. Quello su cui non contavamo era diventare conduttori di uno, per di più, anziano, pieno di caparbietà.
E al mattino.
Quando confermiamo la mancanza di alternative, ci conformiamo. Ci sistemammo, semipersi nell'abitacolo eccessivo, timorosi che i freni dell'auto cedessero su uno dei successivi pendii semimurati di precipizi dell'isola.
Dalla Base di Nova Sintra, alla Scoperta di Brava
lasciamo Nova Sintra, la capitale, per dopo.
In una prima fase, in piena salita dei pendii che succedono a Cova Rodela, vediamo le case del capoluogo estendersi lungo il dolce declivio di levante, sottomesse alla maestosità del Montagna del vulcano Fogo.
Le case di Brava, Nova Sintra e il resto sono bianche, adornate con banani, papaia, agavi e vegetazione simile da quegli angoli del macaronesia dove gli uccelli svolazzano e saltellano.
Sono case fatte di muri bianchi, di tegole di terracotta, come quelle di tanti borghi e frazioni della vecchia metropoli.
A metà del XNUMX° secolo, i Minho arrivarono principalmente da lì. Ci hanno accompagnato Madeirani, allettati anche dall'ancora più sconosciuto Atlantico.
Non furono i primi abitanti dell'isola, tutt'altro.
Alla fine del XV secolo, scopritori e commercianti portoghesi utilizzavano già Brava come postazione per gli schiavi, complementare a quella principale della regione. Ribeira Grande, attuale centro storico di Santiago.
La scoperta portoghese di Ilha Brava
Ha guadagnato abbastanza sostenitori per rendere popolare l'idea che Dj Braba fu trovato il 24 giugno 1462 da Diogo Afonso, scudiero di D. Fernando, figlio adottivo ed erede dell'Infante D. Henrique e uno dei marinai al servizio del Navigatore.
Verso la fine di settembre dello stesso anno, D. Afonso V sigillò una lettera regia che diceva “asi e dalla veste che abbiamo dato alle altre sette isole che Diego Affomsso, suo scudiero trovò attraverso Capo Verde".
Tra loro c'erano le cinque isole più occidentali dell'arcipelago capoverdiano: São Nicolau, São Vicente, Santo Antão, São João (Brava) e gli isolotti di Branco e Raso.
Passarono più di ottant'anni senza che l'isola di São João venisse colonizzata in modo organizzato. Nel 1489, però, già la abitavano alcuni avventurieri.
L'intensificazione dell'insediamento con la migrazione forzata dell'isola di Fogo
Uno di loro era Lopo Afonso, scudiero di D. João II. oh"Principe perfetto” donò a lui e ai suoi eredi tutte le miniere d'oro, d'argento, di rame o di zolfo ivi esistenti, come ricompensa per i molti servizi da lui resi.
I metalli preziosi erano qualcosa che Lopo Afonso ei suoi discendenti non trovarono mai sull'isola. E l'hanno abbandonata.
Umido e lussureggiante, in contrasto con le isole aride di São Vicente e SaleInvece, l'isola di São João si è dimostrata una roccaforte incontaminata di allevamento di bestiame.
Due decenni dopo, D. João III, ne concesse lo sfruttamento per la coltivazione del cotone, purché garantisse la protezione del bestiame che proliferava nelle montagne e nelle valli umide, pascolato da alcuni degli schiavi che, nel frattempo, l'isola iniziò a trafficare.
A un certo punto Brava aveva più di duemila capi di mucche, capre, pecore e cavalli. Per quanto sfiorassero, poco o nulla intaccava il suo aspetto quasi rigoglioso, lo sguardo che ci riporta al battesimo della capitale.
A metà del XNUMX° secolo, gli abitanti del fuoco vicino, in fuga dalle eruzioni sempre più regolari e minacciose del massiccio vulcano dell'isola.
Verso gli alti ei bassi, alla ricerca del Fajã de Baixo in fuga
Alla piccola Brava, la grande passerella erbosa e murata si biforca. A nord si insinuavano aguzze rientranze dell'isola, segnate contro l'indaco dell'Atlantico che il soffitto della secca foschia invernale rendeva nebbioso.
Da qualche parte tra il profilo settentrionale di Brava e l'orizzonte, gli isolotti Grande, de Cima, Secos e Rombo punteggiavano l'oceano.
Le case bianche di Brava si diffondono nel verde paesaggio dell'isola.
La biforcazione genera in noi l'indecisione. Il sollievo e il fascino azzurro del mare finiscono per sedurci. Proseguiamo a destra, verso Sorno, che la strada non raggiunge mai.
Superando uno dei tanti meandri, tra agavi taglienti, ci imbattiamo in un duo inaspettato.
Un residente camminava fianco a fianco con un asino carico di fusti d'acqua.
Il nostro passaggio, nella Hiace di cui ho sicuramente conosciuto il proprietario, suscita una sorpresa che preferisco nascondere. "Vai a Fajã?" Chiedici. "È bellissimo, quello laggiù."
Su un'isola di soli 67 km2 sarebbe difficile perdersi uno dei suoi angoli imperdibili. Dovremmo andare laggiù.
Nel frattempo, la nostra attenzione è attirata da un'imponente casa bianca con cornici e persiane blu, anch'essa piatta sullo sfondo di cielo e mare.
Abbiamo notato del movimento sulla terrazza che lo completava. Abbiamo deciso di indagare. Quando siamo arrivati, un gruppo di giovani braviani stava parlando al sole.
Di tanto in tanto coccolano due capre appena nate. Tito, Daniel, Vitinho e Jim portano l'erba che le capre adulte divorano in tre fasi.
Abbiamo capito quanto fossero importanti per la loro sopravvivenza capre e capretti, così come l'asino peloso che ci guardava di sbieco, legato a una vecchia cisterna d'acqua.
Pochi minuti dopo arriviamo al pendio che sovrasta Ponta Cajau Grande. Dopo un giro stretto e scavato del pendio roccioso, abbiamo la vista inaugurale di Fajã.
Discesa alla baia riparata e calda di Fajã de Baixo
Primo, quello della ripida insenatura in cima.
Più in basso, sul fondo terrazzato, coperto di palme e palme da cocco che svettano sopra le case. Completiamo gli zigzag al marginale che lo separa dal mare.
Protetto dagli alisei dalla configurazione e dalla profondità della baia, il Fajã si stava riscaldando. Anche in pieno inverno, il tipo di serra che vi abbiamo trovato giustificava la proliferazione e la salute della vegetazione tropicale.
Serviva anche a spiegare il fatto che il lungomare era quasi deserto.
Dovevano essere quasi le due del pomeriggio. Affamati, abbiamo sondato i ristoranti e i bar più vicini, Flowers of the Bay, Bar dy Nos. E altri.
Desideravamo un pesce alla griglia, una cachupa, un pasto coraggioso o capoverdiano.
Alla fine, qualcuno appare dall'interno oscuro di un locale. "A quest'ora? Abbiamo solo da bere. Se avessero chiamato qui prima di lasciare Nova Sintra, avremmo preparato qualcosa.
Produciamo cibo solo quando abbiamo clienti garantiti. E stai arrivando in una stagione molto bassa”. Siamo venuti a patti con esso. Ti ringraziamo e ordiniamo da bere.
Abbiamo camminato lungo la costa fino al vecchio aeroporto di Esperadinha, aperto nel 1992, chiuso nel 2004 quando ci siamo accorti che i venti che sferzavano quel nord di Brava erano troppo insidiosi.
Torniamo nel cuore di Fajã. A quel tempo la baia è già animata da qualche attività di pesca.
Abbiamo seguito un gruppo di uomini che lottavano contro le onde, ansiosi di depositare una piccola barca artigianale sui ciottoli di basalto asciutti e non rotolanti.
E ne vediamo altri che posano una rete in prossimità di una barca a vela ancorata lì.
Ritorno alle Highlands di Ilha da Brava
Con il sole che sta per tramontare dietro le pendici occidentali e con così tanto dell'isola da esplorare, torniamo alla sua vetta.
Ancora una volta attraverso le terre di Cova Joana, continuiamo lungo il percorso che avevamo precedentemente rifiutato, verso Nª Srª do Monte, attraverso le alture del Pico das Fontaínhas (976 m) che nessun altro punto dell'isola supera.
Passiamo per Escovinha e Campo Baixo. Pochi chilometri in più a fatica da Hiace, entriamo a Cachaço.
Dove finisce la strada.
Casas da Brava circondato da banane, papaia e altra vegetazione tropicale.
Il mento di capra di Cachaço è famoso.
Molto più famigerata della casa dove gli indigeni affermano che il coraggioso poeta Eugénio Tavares si rifugiò per comporre le mornas che Capo Verde continua a canticchiare.
Eugénio de Paula Tavares scriveva che “da Brava in ogni punto, i venti sono sempre di prua, il mare è sempre mosso, le correnti sono sempre contrarie, il cielo è sempre nuvoloso e pregno di minacce. Ma il ritorno è la crepa, il mare è di rose e i venti di caratteristica”.
Per gli abitanti di Cachaço, la nebbia che minacciava di velare la città era poco o nulla inquietante.
Ci accolgono con una stranezza che si trasforma in chiacchiericcio sfrenato, con un gruppo di loro seduti davanti a una casa, tanto per cambiare, verdastri e con un duo di contadini ben disposti, che danno da bere a un asino assetato.
Infine, la nebbia appesa si impossessa del paese e delle colline.
Temendo di doverlo completare alla cieca, abbiamo anticipato la discesa a Nova Sintra, la capitale così chiamata per le presunte somiglianze con il villaggio di Saloia.
Pomeriggio vivace a Nova Sintra
A Nova Sintra si rinnova e si celebra la consueta giovialità.
Nel bel mezzo di San Valentino, sotto i baffi di bronzo di Eugénio de Paula Tavares, adolescenti sfacciati rubavano fiori dal giardino pubblico. E, a poche decine di metri dalla scena del crimine, sono stati offerti alla loro dolce metà.
Il Carnevale era alle porte. Nemmeno il romanticismo fiorito del giorno risparmiava agli adolescenti le quotidiane prove per le sfilate di pochi giorni, animate da grancasse, tamburi, strani tamburelli rettangolari e maschere ricavate da gusci di cocco.
Già a margine di questo trambusto, abbiamo divorato una cachupa, povera ma provvidenziale, nel ristorante vicino al palco dell'orchestra in centro. Estasiati, arresi all'oscurità che si era insediata, ci rifugiammo nel bar della locanda.
Lì ci siamo arresi a una partita internazionale del Benfica che ha attirato un pubblico entusiasta. João Gonçalves, il “Jiji” alla reception, è incuriosito dalla nostra integrazione.
Quando ce ne siamo accorti, abbiamo discusso con l'ospite delle avventure e delle disavventure della colonizzazione e decolonizzazione a Capo Verde: “Ma, visto il forte legame che ancora manteniamo, crede che una soluzione come quella delle Azzorre e di Madeira avesse un senso? ? ”, lo interroghiamo, sfidati dal contesto.
Jiji non ha mezze misure. "No, quello che è andato storto a Capo Verde e in Guinea non è mai stato paragonabile ed era troppo per noi ammettere una cosa del genere".
Glorioso ha vinto 1-0 sul Borussia Dortmund. Quella notte bevemmo tutti poncha. Abbiamo tutti celebrato la complessa Portogallo.
