São Filipe, la capitale di Fogo che ci accoglie da giorni, è il nostro punto di partenza.
L'abbiamo lasciata appena abbiamo potuto, ancora schiacciati dal risveglio precoce a Chã das Caldeiras, dalla dolorosa salita alla vetta del vulcano Fogo e dalla non meno erosiva discesa da Chã al mare di Mosteiros.
Sono da poco passate le nove del mattino. La nebbia quasi secca caratteristica dell'inverno dell'isola rimane in uno stato embrionale. L'effimera chiarezza e freschezza ci incoraggiano a metterci in cammino.
Abbiamo costeggiato l'aeroporto dove avevamo fatto i nostri passi inaugurali sull'isola. Proseguimmo lungo la strada che circonda Fogo, non lungo il suo lungomare, come ci si aspetterebbe, lì, sulla costa meridionale, da un prospetto più alto, più pianeggiante e più stabile, al quale il vecchio acciottolato della strada si aggrappava con raddoppiato rigore e meglio resistito ai successivi capricci geologici e tettonici del luogo.
L'isola di Fogo in alto, verso il grande vulcano Caldera
Il piano iniziale era di procedere verso est. Lo facciamo con una visita a Talho e Vicente Dias. Attraversiamo la frazione di Penteada e ci avviciniamo a quella di Patim, da dove una diramazione incastonata tra i torrenti Patim e Fundo, sale verso il Monte Grande, poi al Monte Largo e, ad Achada Furna, prende slancio per raggiungere le alture della caldera vulcano di Fogo.
La salita alla caldera di pochi giorni prima era stata notturna. L'oscurità ci aveva privato del privilegio di ammirare la grandiosità annerita del suo ingresso, le pareti, le rocce ei solchi di lava abrasiva e il lucido basalto che lo compongono, nello stile di un monumento dantesco.
Abbiamo raggiunto il famoso cartello che ti dà il benvenuto al Parque Natural do Fogo, ai margini di un meandro della strada, all'apparente fondo del cono quasi perfetto del vulcano. Pochi istanti dopo aver lasciato il pick-up, un gruppo di artigiani ci si avvicina con una gentilezza molto capoverdiana.
Mini-case Lava: l'artigianato creativo della caldaia
Ci viene mostrata una serie di caldaie tradizionali fatte di magma, paglia e semi che adornano il tetto conico. Alcuni sono elementari. Altri hanno due piani e strutture più complesse.
Sappiamo che evocano gli edifici genuini e pittoreschi che la lava delle ultime eruzioni del Fogo seppellì. Siamo consapevoli di quanto la distruzione causata da queste eruzioni abbia indebolito i suoi abitanti.
Venditori di artigianato all'ingresso del Parco Naturale del Fogo
Per questo motivo e perché vorremmo offrire il maggior numero possibile di regali capoverdiani a parenti e amici, ci ritroviamo ad ammirare la collezione che propongono e ad acquistare cinquemila scudi di case di lava, parte di un assortimento mini-architettonico selezionato con cura.
Da questo preambolo amministrativo si procede in salita e aggirando l'arco iniziale della caldera. Avanti e indietro, intimidito dalla tenebrosa oppressione del dominio vulcanico. Quando ci vediamo all'ingresso della nostra ormai famosa Portela, torniamo all'ingresso della caldera.
Strada che scende dalla caldera del vulcano Fogo fino al fondo del versante meridionale dell'isola di Fogo.
Discesa dalla Caldeira, Verso Est, Verso Cova Figueira
I residenti a piedi abbondano da queste parti. Mentre scendiamo tra fumarole e crateri secondari asciutti, diamo loro un primo giro. Presto un altro. E ancora un altro.
In così tante volte, abbiamo cinque passeggeri nel pick-up.
Con il carburante che si sta esaurendo, abbiamo approfittato della tua conoscenza della zona. Ci lasciamo guidare da un piccolo rivenditore sul ciglio della strada che ci vende carburante in bottiglia. Abbastanza per raggiungere la bomba più vicina.
Poco dopo Figueira Pavão, anche prima di Cova Figueira – Kóba Figuera, in creolo – le strade circolari di quote diverse si fondono nella Circular do Fogo.
I suoi ciottoli polverosi ci conducono alle case sgargianti dell'ultimo dei paesi, che si distendono lungo il pendio inaridito, nella stessa direzione che prenderebbe qualsiasi nuovo torrente di lava.
Sommità del vulcano Fogo evidenziata sopra le case di Cova Figueira.
Dopo venti chilometri percorsi senza segno del suo cono, ecco, il vulcano si insinua nuovamente. L'abbiamo rilevato, per quanto elevato dovrebbe essere, poiché è il soffitto di Capo Verde.
Sopra le case, il pendio terroso e perfino la foschia sulfurea che teneva intorno.
A livello di Kóba Figuera, la giornata si è scaldata ed è andata avanti senza intoppi. Una giovane coppia aspettava la Hiace responsabile del percorso di Fajã Beach.
Un vecchio tirava un asino con una corda.
L'abitante di Cova Figueira trascina un piccolo asino sulla strada acciottolata.
I venditori di biscotti, dolci e altri snack confezionati stavano al loro baracchino improvvisato, contro una vecchia casa di pietra lavica, ombreggiata da provvidenziali cappelli da spiaggia.
Dopo Cova Figueira, la Circular do Fogo entra nel versante orientale dell'isola e del vulcano, noto per essere crollato sull'Atlantico 73 anni fa.
Passaggio attraverso il versante orientale e monumentale del vulcano Fogo
E che così generò un'onda di marea di oltre 150 metri di altezza che colpì l'ovest della vicina Santiago con un impatto enorme. Tanto che si possono trovare enormi massi provenienti da Fogo sulla costa di Santiago.
Nonostante l'entità dell'evento geologico, sia l'isola di Fogo che quella di Santiago sono sopravvissute e stanno per durare. Ai margini del confine tra i comuni di São Filipe e Santa Catarina do Fogo, la Circolare si snoda lungo un mezzo pendio ricoperto di agavi esuberanti, in un verde splendente che contrasta con il blu dell'Atlantico.
Il pastore emerge, tra le agavi, in prossimità del versante orientale del vulcano Fogo.
Lì, il cono di fuoco si alza e si avvicina al Atlantico più che mai. Fuma per abbinarsi e produce una foschia grigiastra che offusca l'azzurro del cielo.
La sua lava solidificata elenca il paesaggio di vegetazione verde e gialla, strisce intervallate da altre zone imbrunite dai torrenti di successive eruzioni che hanno costretto ancora altrettante ricostruzioni della strada lungo la quale si procedeva.
Dopo un'altra curva, già tra le agavi aguzze, eravamo sopra un pendio enorme. Un variopinto gregge di capre è stupito dalla nostra presenza in un territorio così montuoso.
Per un attimo ammiriamo il suo equilibrio acrobatico. A colpo d'occhio, la maestosità del Fogo riporta la nostra attenzione al nero assedio che il vulcano aveva posto al villaggio sottostante, alla cenere scura che continuava a scivolare dal cratere e agli innumerevoli strati di lava stratificata che si ripeterono fino a la cima del colosso.
Lavica stratificata sovrasta il versante orientale del vulcano Fogo.
Con uno sforzo, abbiamo rotto l'incantesimo che ci teneva prigionieri di quella visione. Proseguiamo verso nord. Torniamo alla frazione di Tinteira.
Ci stupisce la vista di un gruppo di bambini impegnati in giochi e scherzi, sulla solida lava, tra enormi massi basaltici e con la minacciosa nebbia di zolfo che aleggia sullo sfondo.
Emigrazione ciclica dall'isola di Fogo agli Stati Uniti orientali
Siamo sorpresi anche dal vero miraggio delle bandiere americane che sventolano al vento, anche se lo strano fenomeno ha poco.
Ci sono più capoverdiani espatriati di quelli che vivono nel loro arcipelago. L'instabilità generata dal potenziale di nuove eruzioni dal Fogo contribuisce a molti indigeni dell'isola che si recano all'estero.
Le regioni di Boston e New Bedford, dove ci sono già circa 250.000 capoverdiani, sono le mete preferite dagli abitanti di Fogo, anche più di Portogallo e Olanda. Le persone che soggiornano a Fogo sono soggette all'aridità e ai capricci non solo del vulcano ma anche del tempo.
Anche se nella zona di Mosteiros, all'ombra dell'unica foresta dell'isola, Fogo fornisce fertili piantagioni di ortaggi e frutti tropicali, persino caffè e vino, Fogo attraversa periodi dolorosi di siccità. Nel corso della storia, molte di queste stagioni si sono rivelate più dannose del vulcano stesso.
La strada entra nella più grande di fiumi di lava che il fuoco ha portato al mare. A tratti sprofonda e guadagna enormi pareti laterali della stessa lava.
Un ciclista viaggia in direzione opposta, protetto dal sole pomeridiano e dalla polvere da berretto e mascherina che gli conferiscono un disordinato aspetto tuareg.
Presto la passerella circolare attraversa la linea immaginaria che separa i domini di Santa Catarina do Fogo da quelli di Mosteiros. Abbiamo superato Grass e Crow. Con il Corvo alle nostre spalle, abbiamo attraversato l'ultima colata lavica lasciata in eredità dal vulcano, ancora inospitale.
Mosteiros: un villaggio a Paredes-Meias con la lava del vulcano
Ci dirigiamo verso le case di Fonsaco e arriviamo alle spalle di Mosteiros, villaggio inconfondibile per le sue case installate o su una vasta fajã lavica, o su un'altra costeggiata da prati verdi, ai piedi della foresta di Monte Velha.
Come abbiamo visto a Cova Figueira, i residenti con i mezzi per farlo, intonacavano e dipingevano le loro case con colori vivaci, lo intuivamo per combattere la nera dittatura imposta dal vulcano.
Quando il colore è finanziariamente impraticabile, le loro case rimangono su blocchi di cemento, in gran parte realizzati con sabbia e cenere vulcanica dell'isola.
Le case incompiute di Mosteiros, in prossimità di un'altra consueta via di lava del vulcano Fogo.
Sono quasi diecimila gli abitanti dei Monasteri, contadini, pescatori, se l'occasione lo permette, piccoli imprenditori che approfittano delle visite di curiosi come noi.
Basti pensare che una delle escursioni più gettonate dell'isola di Fogo è la discesa di Chã das Caldeiras ai monasteri.
Che molti dei camminatori lo completino già dopo essere saliti, con fatica, al Pico do Fogo e che arrivano al Mosteiros dolorante, sia per la salita schiacciante per le cosce sia per la discesa che punisce le ginocchia. Anche noi abbiamo attraversato questa prova.
Da Mosteiros, nonostante un'evidente intensificazione delle strade, ci è voluto un po' di tempo per raggiungere il nord di Fogo, tra Fajãzinha e Atalaia.
The End of the Island Tour, con scalo a Ponta da Salina
Mentre il pomeriggio volge al termine, in questo tratto, diverse comunità di amici e vicini si sono concessi incontri lungo la strada, allietati dalla musica popolare capoverdiana, innaffiati dalla birra e dal vino dell'isola. Mentre passiamo, ci salutano e ci salutano.
Quando arriviamo a São Jorge, tagliamo a Ponta da Salina. Lì possiamo dare un'occhiata al porticciolo naturale, modellato dalla lava e animato da una dozzina di piccole barche da pesca sgargianti, ognuna con un magazzino dedicato per gli utensili.
Un cavaliere e il suo cavallo si preparano a lasciare Ponta das Salinas.
Un uomo lava un cavallo marrone con acqua di mare che tiene legato a un palo del telefono. Accanto, in una mini-caletta di sabbia nera, unico tratto di spiaggia sabbiosa, un gruppo di amici che fa picnic e chiacchiera indifferente all'imminente innalzamento della marea.
Più indietro, intorno a meno, incontriamo un'altra curiosità storica di Salina, il suo piccolo cimitero, con piccole torri coronate da croci come lapidi, rivolto verso il mare.
Tombe nel cimitero di Ponta das Salinas
Su uno di essi, mal cementato, un piccolo angelo dell'eternità contempla l'infinito Atlantico.
Particolare di una delle tombe del cimitero di Ponta das Salinas.
Da Ponta da Salina, sempre a zig zag e sali e scendi, abbiamo completato i 20km che ci separavano dal ritorno nella capitale
San Filippo. In quest'ultimo tratto, mentre si faceva buio, abbiamo visto le lucine dell'isola a ovest del canale accendersi e formare delle linee luminose.
A Brava ha chiamato per noi. Ancora tre giorni intorno a Fogo e avremmo ceduto al suo appello.
