Siamo in piena estate nell'emisfero sud. Il tempo tiene l'Isola del Nord e la Baia delle Isole. Paihia è emersa come intimità estiva in un modo così accogliente che ci ha tenuti per quasi una settimana.
Lo stesso magnetismo che attirava i visitatori stranieri in catadupa, era responsabile del fatto che buona parte delle grandi case private del villaggio erano ora locande dai nomi irriverenti.
Mattina dopo mattina, quest'orda, per lo più adolescenti, lasciò le baracche e si diresse verso i vicini moli. Abbiamo tutti condiviso un destino: le acque turchesi e le invitanti insenature della Baia delle Isole, dove circa 150 isole ricoperte di prati, qua e là con vegetazione arborea punteggiano una rientranza arrotondata della costa della Nuova Zelanda.
Alla scoperta della Baia delle Isole
A bordo della “R. Tucker Thompson” – un'enorme barca a vela iconica della regione del Northland – ci siamo goduti uno di quei tour ventilati e soleggiati. Ammiriamo la costa erbosa e frastagliata. Facciamo il bagno in insenature divine senz'anima.
Un gregge di pecore fa la fila per l'ombra su un'isola nella Baia delle Isole
Sbarchiamo in un pittoresco allevamento di pecore sull'estensione di una calheta incuneata tra le colline dove l'azzurro del Pacifico arriva così dolcemente che sembra di fare il bagno per favore. Là, greggi di pecore con sospetto, corrono in fila per i pascoli, cercando l'ombra dei pochi alberi che gli allevatori di bestiame hanno risparmiato.
Con l'avanzare del pomeriggio, più barche a vela ancorano in diverse baie. Successive spedizioni di canoisti solcano il mare calmo in una comunione di scoperta ed evasione che prolunga lo sfogo della Baia delle Isole.
In questi giorni, la navigazione è pacifica e ricreativa. Ma siamo stupiti dall'immaginazione delle navi francesi e britanniche che si confrontano sulle due grandi isole del popolo Maori, poco più di due secoli fa.
Barca a vela ormeggiata in una delle tante calette della Baia delle Isole
Russell: una tana d'altri tempi
A metà del XNUMX° secolo, Russell, il villaggio di fronte a Paihia, era noto per il "buco infernale del Pacifico". Ha attirato tutti i detenuti fuggiti dall'Australia, balenieri e marinai che si sono ubriacati finché non hanno perso le tracce di dove erano ormeggiate le loro navi e, presto, i loro sensi.
Quando, nel 1835, Charles Darwin passò di lì, avrebbe dubitato dell'applicabilità della sua Teoria dell'evoluzione, già in fase embrionale. Invece, ha descritto il luogo come contrario a qualsiasi standard sociale.
Al giorno d'oggi, Russell, molto più di Paihia, ha gli edifici più antichi del Nova Zelândia. Sono testimonianze eleganti e ben conservate della perseveranza coloniale britannica, della pazienza e dell'astuzia diplomatica con cui gli inglesi trattarono con il popolo Maori, fino a quando entrambi giunsero a un'intesa che tuttavia sollecitava.
Terra solenne di Waitangi
Meno di 2 km a nord di Paihia, Waitangi traduce questa realtà storica come nessun altro luogo Nova Zelândia. Il Direttore Esecutivo Andy Larsen ci dà il benvenuto lì. Andy ci guida attraverso i motivi del Trattato di Waitangi. Ci presenta tre giovani comparse Maori nello spettacolo che viene mostrato quando vengono venduti abbastanza biglietti.
Ma né gli spettatori avevano aderito allora, né i visitatori abbondavano in quei recinti storici e museali della Baia delle Isole. Considerando la bellezza dei dintorni e il tempo libero che offrivano, non sarebbe sorprendente.
Un curioso Gancio I giovani
Al posto dello spettacolo, il cast accorciato ci dedica una piccola produzione fotografica con diritto a pose ed espressioni paurose di haka, sotto il tetto della casa waka eretto per celebrare la firma del Trattato di Waitangi nel 1840.
Lo fanno accanto a una canoa da guerra cerimoniale Maori, la più grande del mondo, lunga 35 metri, con spazio per un minimo di 76 rematori, sei o dodici tonnellate (a seconda che sia asciutta o fradicia) e un nome da abbinare: Ngatokimatawhaorua.
Apprezziamo i giovani dagli occhi spalancati, con le orbite che scoppiano, le sopracciglia alzate al limite e le lingue scoperte e cadenti, che emulano gli sguardi mostruosi con cui i Maori impressionavano le tribù nemiche, tra cui, dalla metà del XVII secolo, gli invasori europei di le loro terre.
Le comparse maori del Waitangi Treaty Grounds mettono in scena pose ed espressioni haka
Nelle vicinanze, recuperata dal quasi irrecuperabile abbandono e degrado in cui fu vista dal 1882 al 1933, si trova la Treaty House, ex residenza del governatore britannico a Nova Zelândia.
Il suo chalet di legno si trova di fronte a Te Whare Runanga, la Casa dell'Assemblea Maori, scolpita secondo i precetti tradizionali dei nativi ma creata come espressione di un'arte unica, per lo scopo supremo che le è stato assegnato. Insieme, i due edifici simboleggiano la partnership tra i Maori e la Corona britannica.
A pochi metri di distanza, in piedi sul lungomare ai margini di un vasto prato, le tre bandiere che la Nova Zelândia ha avuto per tutto il suo tempo come nazione: fianco a fianco, a un livello inferiore, le United Tribes della Nuova Zelanda e l'Union Jack del Regno Unito; allo zenit, l'attuale neozelandese.
I visitatori esplorano i motivi del Trattato di Waitangi
Infine, una famiglia emerge dal retro del complesso. L'arrivo alla base dell'albero maestro rende omaggio al monumento, consapevole del lungo e toccante percorso storico ivi simboleggiato.
Britanni vs francesi vs maori: una disputa intricata
Nel 1830, disordine e caos erano all'ordine del giorno tra i sudditi di Sua Maestà Nova Zelândia. I francesi rappresentavano una concorrenza sempre più seria alle loro pretese e minacciavano di dichiarare la sovranità sulle isole Maori, cosa che preoccupava sia gli inglesi che i nativi.
Per quanto umiliante fosse stata l'imposizione dei coloni britannici, dopo un primo periodo di guerra, la convivenza sembrava inevitabile. Soprattutto, era necessario combattere l'ulteriore intrusione dei francesi.
La coesistenza di colonizzati britannici e francesi non sarebbe unica. Avevano già colonizzato, ad esempio, in un condominio, l'arcipelago melanesiano di Vanuatu, alla disperazione degli indigeni impotenti.
Di conseguenza, il 28 ottobre 1835, il rappresentante britannico in Nova Zelândia e trentaquattro capi Maori del nord del territorio si incontrarono a Waitangi e firmarono la Dichiarazione di Indipendenza della Nuova Zelanda.
Quattro anni dopo, c'erano già cinquantadue capi firmatari, uniti sotto una confederazione chiamata "Tribù Unite della Nuova Zelanda”. La comprensione non si fermerebbe qui.
Nel 1840, parti delle due grandi isole stavano per essere conquistate dai francesi. I coloni britannici esercitarono una forte pressione sulla Corona per formalizzare la Nuova Zelanda come colonia britannica. Allo stesso tempo, gli stessi leader Maori rivendicarono protezione dagli inglesi.
Waitangi: il possibile accordo tra britannici e maori
Il Trattato di Waitangi ha finalmente risposto a questa richiesta, ma non solo. Ha conferito agli indigeni una serie di altri diritti che, nonostante le inevitabili insoddisfazioni che affliggono tutte le nazioni, restano in Nova Zelândia. Almeno sulla carta, fu riconosciuta la proprietà dei Maori di molte delle loro terre, foreste e altre proprietà. Furono anche concessi loro i diritti di sudditi britannici.
Una grande canoa Maori al Waitangi Treaty Grounds celebra la nazione nativa.
Andy Larsen ci aveva lasciato per un momento per esplorare gli edifici e gli altri monumenti del complesso. Quando riprendiamo la conversazione, Andy non sembra contemplare alcuna analogia con la storia coloniale portoghese e spagnola: "Non fraintendetemi, ma non sono nemmeno contesti comparabili" ci assicura che l'integrazione coloniale degli inglesi nel Nova Zelândia era stato molto più liscio e più giusto di quello delle antiche potenze iberiche.
Eravamo consapevoli che i loro sforzi per il Waitangi Treaty Grounds erano volti a rafforzare la coscienza nazionale della Nuova Zelanda. Eppure, per troppi indigeni, l'uguaglianza e l'autodeterminazione che i coloni britannici hanno promesso con il Trattato di Waitangi rimangono insoddisfatte.
Come avveniva in tutta Aotearoa – il termine con cui i nazionalisti maori rispondevano al “Nova Zelândia” risultante dall'originale Nieuw Zeeland dello scopritore olandese Abel Tasman: molte delle terre della Baia delle Isole che ci hanno incantato, le loro baie e colline paradisiache, hanno sollevato contestazioni. Soprattutto perché passarono precocemente al possesso di grandi proprietari terrieri discendenti da coloni o addirittura al governo della Corona. È così che rimangono, o qualsiasi altra cosa, in contesti simili.
Un'altra mattina, quando ci siamo goduti la Baia delle Isole, abbiamo sorvolato la costa lungo l'Isola del Nord fino al limite settentrionale della Nuova Zelanda a Cape Reinga. Durante il volo abbiamo visto quanto quel susseguirsi di dune, spiagge deserte, prati, brughiere, promontori e penisole marine glorificasse il conteso dominio agli antipodi.
Idee sbagliate difficili da superare
Le differenze tra le versioni maori e inglese del Trattato di Waitangi per quanto riguarda la proprietà e la resa della sovranità hanno portato a disaccordi a livello nazionale. I successivi governi della Corona credevano che il Trattato avesse concesso loro la sovranità sui Maori.
Tra i Maori il concetto di proprietà fondiaria assoluta non ha mai avuto alcun senso. Questi, ancora oggi, continuano a credere di essersi limitati a concedere agli inglesi l'uso delle loro terre.
Numerose controversie sulla proprietà portarono alle guerre di Nova Zelândia e che, per tutto il XIX secolo, i Maori persero le terre che avevano controllato per secoli. Ciò si rivela, ancora oggi, una delle spine nel fianco della convivenza tra Maori e neozelandesi di discendenza coloniale.
Nel 1975 le autorità politiche della nazione kiwi finalmente tornarono in sé. Fu istituita la Corte Waitangi che decise molti dei ricorsi con indennizzo concesso alle tribù Maori. Anche se permangono diversi disaccordi sui termini del trattato di Waitangi, il trattato è considerato il documento fondativo della Nova Zelândia.
Veduta aerea della Baia delle Isole con le sue baie e rientranze a volte boscose ea volte erbose.
I Maori. I discendenti dei coloni. Quella degli emigranti dalle isole del Pacifico che vi giungono carichi di sogni. Quella dei entusiasti visitatori europei che stanno pensando di trasferirsi lì. Nel bene e nel male, di tutti.
Maggiori informazioni su Waitangi e la Baia delle Isole sul rispettivo sito web del UNESCO.
