“Meraviglioso, non credi? Non a caso la chiamano “La Linda!”
È così che si vanta Roberto – autoctono che conduce visite guidate nel centro storico di Salta – quando si accorge che si fotografa ogni anfratto con raddoppiato interesse. “Buenos Aires può essere la capitale, Cordoba ha tutte le sue vecchie missioni, ma guarda, non puoi trovare un'Andalusia sudamericana come quella che abbiamo qui”.
Una semplice passeggiata per il centro storico svela l'edificio del cabildo (l'antico municipio), la cattedrale e diverse case dell'epoca dei viceré, con le loro maestose facciate e balconi.
Si sente, nelle strade, il peso della religiosità imposta dalle chiese. Di tanto in tanto passano gruppi di monache in viaggio da o verso i conventi.
>La chiesa di San Francisco, evidenziata dalla sua luminosa facciata, nella città postcoloniale di Salta.
Oltre l'omonimo capoluogo, la provincia di Salta è un mosaico di paesaggi. Comprende una gamma di ambienti, rilievi e climi difficili da trovare in altre parti dell'Argentina.
dalla savana chaquena (zona più vicina al Paraguay) agli altopiani andini, si susseguono deserti e oasi, montagne ricoperte da una lussureggiante giungla e aride catene montuose.
Come nella provincia limitrofa a sud, Mendoza, nell'estremo ovest della regione, le remote vette innevate superano i 6.000 metri di altitudine.
Nazionale argentina 68 all'interno. Da Salta a Cafayate
Da Salta verso sud, la nazionale 68 si snoda tra valli e canyon sempre più aridi e rossastri.
Ci ricordano le scene del Indian West e "Cowboy" degli Stati Uniti. Non appena siamo arrivati a Cafayate, l'Argentina coloniale ha rivendicato il suo ruolo di primo piano.
Scenario ocra della Quebrada de Cafayate.
In questi giorni, Cafayate ospita una popolazione dedicata di artigiani in argento, tessuti e pellicce, ma è meglio conosciuta per la sua rinomata produzione di Torrontés, un vino bianco fruttato che si dice accompagni alla perfezione le idolatrate empanadas di Salta.
Li trovavamo di tanto in tanto in bar persi nella vasta strada che continuavamo a percorrere.
Bar-ristorante lungo la strada nell'entroterra della provincia di Salta.
Strada Nazionale 40. Valles Calchaquies verso Quebrada del Toro
La mattina dopo siamo partiti per Ruta Nacional 40. A poco a poco, ci siamo avvicinati di nuovo alle Ande. Le Valles Calchaquíes si aprono alla strada del ripio a Chicoana e continuano lungo la Cuesta del Obispo.
Si scopre che siamo villaggi rurali alienati circondati da pascoli collinari dove il bestiame si nutre a un ritmo vertiginoso.
E attraverso profondi campi agricoli, pieni di piccole fattorie dipinte nei toni del verde e del giallo.
Uno degli scenari più verdi di Valles Calchaquies, sulla strada per Cachi.
Poco dopo abbiamo superato Cachi. Sempre conquistando quota, entriamo nel Parco Nazionale Los Cardones.
Si percepiscono le sue soglie ben delimitate da una profusione di cactus dalle forme diverse che la popolazione autoctona immaginava come sentinelle delle montagne, le mandrie di vigogne, guanachi, puma, gatti di montagna e altre specie dai nomi locali eccentrici.
Un lama incuriosito negli altopiani della Puna andina.
A nord, la Quebrada del Toro ancora più ampia domina la mappa. Secondo la credenza prevalente, l'ex libris della provincia di Salta ha preso il nome perché è stata, per molti anni, una via di mulattieri diretti in Cile.
E perché i cowboy usavano queste basse zone verdi della valle per ingrassare gli animali che guidavano.
Ma la teoria è contestata da una fazione minoritaria che sostiene che la parola toro abbia origini indigene (probabilmente aymara) e significhi “acqua fangosa”.
Sulla linea ferroviaria per Las Nubes
Qualunque sia la spiegazione corretta, il modo più popolare per scoprire la regione è salire a bordo del Tren a Las Nubes. Mentre esploravamo queste fermate, tuttavia, il treno era fermo per lavori urgenti.
quando tutto va su rotaie, la composizione parte dalla stazione General Belgrano, a Salta. Avanza per 217 km, lungo un percorso tortuoso che si addentra tra le montagne e ne visita alcune più piccole persone Isole andine di grande importanza storica.
Dopo aver raggiunto l'altopiano della salteña, il Tren de las Nubes fa tappa a San Antonio de los Cobres. Anche in macchina, questo villaggio ci appare come una visione surreale di mattoni e latta persa nell'immensità inospitale.
San Antonio de los Cobres crebbe come deposito per i circuiti delle carovane di mulattiere che collegavano il Perù all'Argentina. E poi, il paese dalla pampa alle miniere di nitrati del Cile, lo stesso composto chimico che ha fertilizzato per decenni il suolo agricolo portoghese.
In questi giorni San Antonio è la penultima stazione prima del viadotto La Polvorilla, che troviamo a quota 4220 metri.
Modello del suolo di Salinas Grandes, nell'interno elevato della provincia di Salta.
Le infinite saline degli altopiani andini
Da lì, proseguiamo lungo le strade improvvisate di terra, ghiaia e sabbia della puña andina, accanto a branchi di muli selvatici, inseguiti da tempeste e altri capricci barometrici.
Dopo qualche chilometro in più, intravediamo il vero miraggio di Salinas Grandes. Un insieme di salari aerei visivamente infiniti in cui solo l'attività lontana di pochi operai che caricano un camion sembra rompere l'uniformità bianca del paesaggio.
I lavoratori caricano blocchi di sale su un camion a Salinas Grandes.
Abbiamo lasciato il sentiero segnato. Su una superficie croccante, raggiungiamo i suoi dintorni quando il camion sta per partire. Abbiamo chiacchierato con la guardia indigena della fattoria.
Non ci mette molto a confessarci la solitudine a cui lo ha portato il suo lavoro: “Amici, passano settimane in cui non vedo altro che sale... Ogni tanto compaiono coyote disperati, attratti dall'odore di quello che sto cucinando. A volte nemmeno quello…”
Il caposquadra della soluzione salina mostra una manciata di materia prima che conserva per giorni e giorni.
Infine, a Jujuy Lands. La Quebrada de Humahuaca
Con il confine cileno che si annuncia ancora una volta, abbiamo invertito la rotta verso est. Quando siamo entrati nel territorio di Jujuy, ci è stato ordinato di fermare due agenti delle forze dell'ordine che stavano aspettando sul ciglio della strada. “Abbiamo un caso urgente da risolvere a Humahuaca, abbiamo bisogno che ci porti lì”, spara a disagio la guardia Rodriguez.
Iniziamo esitando. Abbandonati all'espressione comprensiva del secondo poliziotto e alla mancanza di alternative praticabili, abbiamo finito per cedere senza opporre resistenza.
Il villaggio di Purmamarca disposto contro una delle colline di siete colores nell'Argentina nordoccidentale.
Sopraffatto dal sospetto, per più di due ore, la conversazione si svolge felicemente. Tocca diversi temi con evidenti punti salienti per il calcio argentino e portoghese e per lo stato spesso problematico delle finanze di entrambe le nazioni.
Mentre scorre, il dialogo ci permette anche di capire che quella cavalcata forzata era in realtà dovuta alla lunga crisi argentina. In particolare, la mancanza di fondi da parte delle questure del nord del Paese per garantire il trasporto dei propri agenti.
Sempre sulla strada per il confine con la Bolivia, abbiamo iniziato ad esplorare la Pampa Azul. Lì, per la loro dimensione quasi urbana, spiccano Abra Pampa, Trés Cruces, Casabindo e La Quiaca.
Santuario lungo la strada in onore di Defunta Correa, personaggio religioso adorato dagli argentini.
La Quiaca. La soglia nord-occidentale dell'Argentina
Prestiamo minima attenzione ai primi tre. Lo stato di confine settentrionale dell'Argentina e il profilo sospetto di La Quiaca suscita la nostra curiosità.
Lì abbiamo esplorato il mercato rionale, installato, per comodità, a poche centinaia di metri dalla dogana.
Fino al tramonto, abbiamo assistito con gioia al contrabbando e agli affari discutibili dei visitatori boliviani e argentini. Tra conversazioni casuali, rifiutiamo offerte di profitto irresistibili.
Il giorno seguente, riprendiamo la strada nazionale 9 per tornare a Jujuy e Salta, sempre attraverso le zone andine del Sud America.
Il motivo geometrico di Salta segnato dall'illuminazione notturna della città.
